Vinova loza u Châteauneuf du Pape. Zasluge: jean-louis zimmermann / Wikipedia
- Naglasci
- Dugo čitajte vinske članke
- Vinske vijesti u trendu
Andrew Jefford baci se unazad tri desetljeća kako bi otkrio trebaju li Châteauneuf du Pape i potrebe i zaslužuje li dob.
Koliko Chateauneuf Pope imaš li u svom podrumu? U reviziji njegove izvanredne knjige o Rhône ( Vina iz doline Rhône ), Robert Parker rekao je da je pio „više Châteauneuf du Pape nego bilo koja druga vrsta vina“, te da „posjetitelji mog privatnog podruma mogu potvrditi činjenicu da je moja zaliha Châteauneuf du Pape proporcionalna mom proždrljivom ukusu za najbolji vina. ' Dva je odlomka kasnije, žalio zbog činjenice da a Vinski gledatelj Profil osam 'velikih američkih podruma' (u kolovozu 1996.) čini se da sugerira da su - za razliku od njegove vlastite horde - predmetne višemilijunske kolekcije manje-više u potpunosti isključile Châteauneufa.
Moja sumnja je da posljednjih dvadeset godina nije doživjela veliku promjenu. Châteauneuf kao fino vino koje treba podgraditi, drugim riječima, ostaje rezervat predanog entuzijasta, a ne zadani izbor za svakog ljubitelja finog vina. Tržišne cijene zrelih visokih Châteauneufa - uglednih, ali rijetko hvatajućih naslova - podvlače poantu.
Zašto? Moguće je da stilu vina - ekstravagantnom, nesputanom i baroknom - nedostaje univerzalna privlačnost gracioznog, svježeg burgundskog ili urbanog, elegantnog Bordeauxa. Međutim, smješten uz bok kalifornijskim i južnim polutkama, Châteauneuf se sam po sebi može činiti gotovo bordo i uzor mirisane suzdržanosti. Sam stil ne može objasniti ovo zanemarivanje sakupljanja.
Glavna stvar u tome jest starost samog vina, a s njim i dva ključna pitanja. Treba li finom crvenom Châteauneufu dob? Može li se poboljšati s godinama?
U potrazi za odgovorima odlučio sam kušati cuvée 'tradicije' (ili 'grand vin') četiri vodeća Châteauneuf imanja u tri izvanredne berbe, svaka u razmaku od deset godina (2010., 2000. i 1990.). Vina su opskrbljivala sama imanja - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau i Domaine du Vieux Télégraphe - a imao sam priliku razgovarati s Césarom Perrinom iz Beaucastela, novoimenovanim dr. Ralphom Garcinom iz La Nerthea i Laurenceom Féraudom Pégaua nakon ručka.
César Perrin istaknuo je da, sviđalo se to nama ili ne, većina potrošača Châteauneufa (ne samo onih 60 posto koji se generički prodaju, već čak i s vodećih imanja poput Beaucastela) vino pije manje-više čim ga kupi. “2012. napravili smo studiju o našoj 2010. godini, koja je zasigurno berba za dob. Otkrili smo da je 80 posto toga već bilo popijeno. ' 'Ljudi dobnu dob smatraju', dodao je Ralph Garcin, 'kao neku vrstu police životnog osiguranja - ona je tu, ali radije je ne bi koristili. Izazov za vinara je napraviti vino koje može nastupiti u sprintu, ali i istrčati maraton ako je potrebno. '
Sva su tri proizvođača naglasila da regija još nije imala toliko iskustva u stvaranju vina za starenje kao neka druga. “Lokomotiva za to je Bordeaux”, rekao je Laurence Féraud, “gdje je idealno uvijek imati vino koje bi moglo odležati 50 godina. Ali tek 1986. godine, svi Pégau prodani su u velikoj količini. ' Prema Césaru Perrinu, drugi je izazov bio shvatiti koji točno parametri vinarstva mogu stvoriti vina s najvećom dobnom sposobnošću - s obzirom na izvanrednu širinu koja je otvorena za uzgajivače Châteanuneufa. Postoji 13 sorti grožđa (Beaucastel ih koristi sve), ali ipak možete napraviti vino od jedne sorte, ako želite da postoji širok raspon vrsta tla, postoji potpuna sloboda u pogledu starenja i postoje mnoge razlike u vinarskim pristupima (Pégau koristi samo cijele grozdove uključujući stabljike, dok Beaucastel i La Nerthe uništavaju sve, a Vieux Télégraphe djelomično uništava Beaucastel nakratko bljeskanjem zagrijava crvenu žetvu).
Proizvođačima je starost ipak bitna. 'To je jedini način na koji imamo', rekao je César Perrin, 'da poznajemo rad svojih starijih.' Laurence Féraud ide dalje, vjerujući da upravo putem puta vina u vremenu možete vidjeti da „vino ima dušu. To nije samo rezultat skupa tehnika. Zato mi je toliko važan. Mislio sam da je 1990. umrla prije dvije ili tri godine, ali godinu dana kasnije opet je krenuo. Čak i mi uzgajivači ne razumijemo sve. '
mlad i nemiran rezime današnjice
Chateauneufova staračka zagonetka: zaključci i bilješke
Jedan od privlačnih zahtjeva Châteauneufa kao finog crnog vina je njegov panoramski prozor za piće: ovo nezadovoljavajuće vino možete otvoriti nakon godinu ili dvije, no ozbiljni primjeri još uvijek imaju gustoću da se vide najmanje dva desetljeća. Ono što je ova degustacija ipak naglasila jest da vina u to vrijeme ne miruju. Oni se mijenjaju i to brzo.
Sa šest godina vina su stekla sklad, ali još uvijek nisu počela gubiti detalje, aluziju i energiju, ovo je, na kraju, moj najdraži trenutak da ih popijem, a išla bih toliko daleko da sam rekla da ne mogu zamisliti nijedno Châteauneufu je prijeko potrebno više vremena za podrum od ovog.
Hoće li vina biti nagrađena ako odleže nakon deset godina, ovisi o kvaliteti same berbe. Na primjer, berba 2000. izgleda dobro, ali sa 16 godina nije izvanredna. Svi aromatični i okusni elementi unutar vina postigli su sklad, a puni izraz svježine i energije sada opada, mada zasad zreli šarm to nadoknađuje. Ovu bih berbu dodatno stario samo ako volite jesensku mekoću i slatkoću zrelog Châteauneufa.
Dokazi iz ove četiri domene sugeriraju da je berba 1990. bila neobično dobra. Izražajna priroda vina - udio njihovih okusa - sa svojih 26 godina potpuno je zrela i potpuno se razvila, ali u njihovoj konstituciji i dalje postoji dugotrajna energija i postojanost u taninima, koja nastavlja prisiljavati. Zaslužili su zadržavanje, čak i ako nikada nisu inzistirali na tome.
Terezije ostavljajući dane našeg života
Kvartet 2010. godine
Ch de Beaucastel 2010
Najdublje obojeni 2010. godine, mirisi ovog vina bliski su, intimni, privlačni (aluzije miješaju crnu trešnju s mesom, cvrče i pljuju na vatru od orezivanja vinove loze). Ovo je najkiselje, najsvježije i najčišće od četiri 2010. na nepcu, uz živahni ples različitih nota (crni plodovi imaju gorku potjeru, ali tu ima i grčenja limuna, badema i sladića) . Ne osobito taninski, ali izuzetno energičan. 95
Ch la Nerthe 2010
Mekani, topli i nježno izražajni mirisi koji nagovještavaju slatko mlijeko, čokoladu i duhan navode vas na pomisao da će ovo biti klasično graciozna la Nerthe. Ipak, jedan gutljaj i shvatite da je to ipak 2010. godina: nepce je puno svježije i zestije nego što su arome sugerirale. Postoje sušeni biljni i mesni okusi s roštilja, s cvjetnim pozadinskim bilješkama: živahni, čisti i potisnuti i nimalo kremasti. Elementarni Nerthe. 93
Domaine du Pégau, Rezervirani cuvée 2010
Ovo je koncentrirano i izdašno vino, ali (pod pretpostavkom da je boca koju smo probali bila reprezentativna) pronašla sam označeni zavoj / fenola koji sugerira nesrazmjernu brett komponentu. Laurence Féraud to opisuje kao 'vrlo životinjsku'. Nisam ga postigao iz ovog razloga, ali čitatelji bi trebali primijetiti da se jako sviđa ostalim kritičarima (vidi njegov članak Wine-Searcher), s četiri ocjene 97 ili 98/100 i jednom ocjenom 18/20NS.
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2010
Najlakša boja kvarteta iz 2010. godine i vino izvanredne aromatične složenosti (u čaši se s vremenom pojavljuju travac, jagoda, majčina dušica, cvijet naranče, lavanda i med). Na nepcu je to najkamenije vino od četiri, s najfinijim taninima: sabrano, oblikovano, slano, teksturirano i dugo. Châteauneuf koji uspijeva biti i zapovjedni i profinjen, i sjajni Vieux Télégraphe. 96
2000. kvartet
Ch de Beaucastel 2000
Još jednom najmračniji od svojih vršnjaka, s vrlo atraktivnim, izdašnim aromatičnim profilom koji me podsjetio na svježe krzno i govedinu rijetku od krvi parfimiranu s malo mentola (ova berba Beaucastela bila je neobično visoka u Mouvèdreu, s 30%). Na nepcu je ovo vino kvarteta koje je u vinu najduže zadržalo primarne voćne note, do te mjere da bi se za njega gotovo moglo reći da ostaje sočno: cjelovito, staloženo, koncentrirano. 93
Ch la Nerthe 2000
Prozirna i prozirna jagoda-crvena boja. Sušiji miris od 2010. godine, iako s dijagnostičkom gracioznošću i šarmom La Nerthe: trešnja blijedi, a slama, korijen sladića i list cigare počinju preuzimati vodeću ulogu. Na nepcu je ovo teksturno mekano i izražajno tiho voće ima slatkoću od pekmeza, no ipak je uravnoteženo onim što smatram da je sve više dominantna kiselost. Da je ovo u mom podrumu, popio bih ga sada i tijekom idućih godinu ili dvije. 91
Domaine du Pégau, Rezervirano Cuvée 2000
Sada je proziran i proziran, s vrlo nježnim, skladnim mirisima: zemlje, mentola, kave, bora i lavande. Na nepcu je dugo, puno, živopisno, bogato građeno vino s opipljivim taninima, kiselosti koja ostaje zasićena voćem i sa složenim notama začina i tamjana za završetak. Fini napor koji zaslužuje daljnje starenje za one koji vole zreli stil. 93
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2000
plesne mame sezona 6 epizoda 32 cijela epizoda
Nešto dublje nijanse od La Nerthea, ali iste dubine boje kao i Pégau. I ovo je vino, izvanredno dovoljno, zadržalo note divljeg cvijeta i lavande s padajućom medenom slatkoćom. Na nepcu ima bolji volumen i snagu od La Nerthea, s nižom kiselošću i bogatijim taninima. Ovo je trenutno vrlo cjelovito vino s notama majčine dušice i mesnatog umamija uokvirujući profinjeno, kamenito voće. 95
Kvartet 1990
Ch de Beaucastel 1990
Prozirno crvena sada, poput svojih vršnjaka. Ovdje ima grožđica i zemlje, ali dominira mentol (nota Beaucastela s vremenom). Iako je skladan i besprijekoran, ovaj aromatični profil još uvijek ima fini volumen i energiju, a nema ni znakova sušenja ili smanjenja. Na nepcu je vino živahno, moćno, duboko i majstorsko, tipično svijetle kiselosti Beaucastela, tamno primamljivog voća izgorjelog grožđica, impresivno zadržanih tanina i nekih složenosti bilja i začina. 95
Ch la Nerthe 1990
Vino je sada bistro crveno i izgleda potpuno odležalo. Čiste, graciozne, spokojne i neiznuđene arome dočaravaju prašinu, stari namještaj i starinske poveze od knjiga od veluma na nepcu. Vino je glatko i staloženo s notama kuhanog voća, čokolade i šumskih gljiva, s mekim slojem tanina i listom cigare pročišćavanje. La Nerthe 2000 je prekrasna, potpuno zrela, srebrnokosa boca vina koja bi mogla potrajati još nekoliko godina, iako mi je teško vidjeti kako bi se mogla poboljšati dalje. 94
Domaine du Pégau, Rezervirani cuvée 1990
Ovaj 26-godišnjak ima bistru, krvavo crvenu nijansu i potpuno zreo, premda divno aromatičan karakter: graciozan, pristupačan i uređen. Aluzije koje biste mogli pronaći uključuju borov med, divlje gljive, prašnjave listove na kraju ljeta i suhomesnate proizvode koji vise nad otvorenim kaminom. I meni veličanstveno nepce, premda opet u punoj zrelosti: note šljive, suhe šljive i grožđice, koje je sve nekako nekako zaokružilo u tamni intenzitet voćnih kolača i duhana gorkih rubova. Tanini koji podupiru još su uvijek izvrsni, ali kvaliteta ploda i priroda aluzija sada sugeriraju punu zrelost. 95
gdje je najstarija vinarija na svijetu?
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 1990
Duboka, prozirna granata od cigle. Skladni, spokojni mirisi sugeriraju meso timijana, lavande, bora, mandarina i roštilja, sve zamrljano u primamljivo pastelno pranje. Ipak, bogato vino na nepcu, obilno, punašno, strukturirajući tanini i zrelih, veličanstvenih, izražajnih okusa. Sad nema više voća, ali puno gljiva, lista cigare, mesnih sokova - i one dugotrajne kamene topline koja je zaštitni znak Vieux Télégraphea. 96
Više rubrika Andrewa Jefforda:
Inside Mas Daumasa Gassaca.
Moja omiljena vina Mas de Daumas Gassac - Andrew Jefford
Naš vodič kroz Languedokovo zvjezdano imanje ...
Vinogradi Schist u Roquebrunu, Languedoc. Zasluge: Andrew Jefford
Jefford u ponedjeljak: Virtuoz za maceraciju ugljika
Berba vermentina na Sardiniji. Zasluge: Dino Dini
Jefford u ponedjeljak: Jahtaš bijeli
Hoće li se Vermentino ikad smatrati svjetskim velikanom?
Vjetar maestrala puše kroz vinograde Châteauneuf. Zasluge: Andrew Jefford
