Château Margaux
Andrew Jefford uvlači se u degustaciju cijelog života. Dvaput...
Jefford u ponedjeljak: Plavi mjesec na lijevoj obali
Teritorij plavog mjeseca: prilika da se kušaju svi Bordeaux First Growths, plus Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc i Petrus, s 20 godina. S Yquemom bačenim za sreću. Dva puta u dva dana. U dva južna kineska grada: Shenzhen i Nanning. Zahvaljujem se trojezičnom odgajatelju sa sjedištem u Kini Julienu Boulardu iz tvrtke Zhulian Wines i njegovom timu na ovoj jedinstvenoj prilici.
Berba je bila 1998.: 'reputacija s desne obale' po ugledu. Zašto? U osnovi zato što je bilo nekoliko napada jake kiše 29. rujna i 1. listopada, prije nego što su neki od Caberneta potpuno sazreli. Ipak sam razgovarao s Bordeauxovim negocijantom Jeffreyem Daviesom o berbi prije odlaska u Kinu, i rekao mi je da obje banke sada imaju vrlo poštenu reputaciju među bordoškim insajderima. Naše je kušanje opravdalo taj stav: vina Médoc varirala su, ali i Lafite i Haut-Brion bili su izuzetno dobri, a ni Margaux ni Mouton nisu razočarali. Sjetite se, kolovoz 1998. bio je vruć, a kolovoz polaže temelje svake bordoške berbe. U ovom su slučaju zvučni. Zrelosti je dovoljno.
Cijene znače da ova vina premašuju gotovo sve nas, osim u rijetkim prilikama ove vrste. Stoga mi je cilj 'razgovarati' o svakom svojstvu, a ne pisati bilješke o kušanju same po sebi, na temelju ovog uvida u točku od dva desetljeća i u određenoj točki tijekom njihovih dugih evolucijskih putanja. Redoslijed je onaj u kojem smo probali vina: ovaj tjedan lijeva, a sljedeća desna. Usput, kvaliteta boca bila je izvanredna: izvrsna punjenja, bez problema s tca i ništa što upućuje na to da je neko vino patilo od prekomjerne vrućine u tranzitu ili skladištenju. Sve je kupljeno u maloprodaji u Hong Kongu nedugo prije degustacije - dokaz profesionalnosti današnje hongkonške trgovine vinom.
kosti sezona 8 ep 12
Lafite 1998
Lafite je ogromno svojstvo. Na 112 ha pod vinovom lozom i s prosječnim prinosima (prema Ericu Bernadinu i Pierreu Le Hongsu Crus Classés du Médoc ) od 48 hl / ha, oko 530 000 litara ovog vina potencijalno će biti dostupno za punjenje svake godine. Razmislite o tome: preko pola milijuna litara. Rijetko je vidjeti sam Lafite za manje od 500 funti po boci, a Carruades za manje od 250 funti po boci (2013. su trenutno navedene više od toga) pola milijuna litara po prosječnoj cijeni od 375 funti po boci znači prihod od otprilike 250 milijuna funti. Unutarnje procjene cijene koštanja boce bilo kojeg prvog rasta, uključujući Lafite, rijetko prelaze 30 eura: mnogo manje od deset posto prodajne cijene. Fuj! Predivne vijesti za vlasnike, prodajne posrednike i porezne sakupljače. Ove šljunčane gomile Médoc mogu izgledati poput zaboravljenih plaža, koje su ostale nasukane u bivšim ledenim dobima, a zapravo je svaki kamenčić - nevidljivo - obložen zlatnim listićima. (Za više pitanja o prinosu pogledajte sljedeći tjedan Jefforda u ponedjeljak .)
lukave sluškinje sezona 4 epizode
Lafit nije uvijek najgušće vino berbe. Plavokrvni je velikan dobavljač urbanog, pitkog klasicizma u svako doba apogej neizrecive profinjenosti. Takav profil ne zahtijeva naporno dahtanje nakon 'dubine' ili 'snage' ili 'koncentracije'. Imovina se, međutim, uhvatila u načelu isključivanja bilo kojeg osim najboljeg vina iz Grand Vinove selekcije ranije od nekih vršnjaka Prvog rasta, a 1998. sastavljeno je od samo 34 posto ukupne berbe. Smjesa je bila 81 posto cabernet sauvignona (uključujući stari lozov Cabernet iz vinogorja St. Estèphe u Caillavi) i 19 posto merlota.
I dalje je duboke boje, bez vidljivih cigli, iako je sada proziran i neproziran. Lijepo je mirisati: kradom, profinjeno, na prstima iz čaše s držanjem klasične plesačice. Tu je količina mirisa, ali još uvijek uspijeva zadirkivati: tamjanovo drvo, cedar, fine smole, neosvijetljene cigare. Zrelost voća također, ali čak je i to podcijenjeno: usporedite ga s bilo kojim Napa vinom, a ono što ćete ovdje pronaći je prijedlog zrelosti, a ne same zrelosti.
To je doduše koncentrirano vino na nepcu: ovi vinogradi to mogu učiniti čak i pri onome što se čini povišenim prinosom (ah, pozlaćeni kamenčići!) - ali ne zaboravite i onaj klasični Bordeaux rasplod , što znači 18 mjeseci u bačvama i gotovo opsesivno držanje svaka tri mjeseca, kaže se da znači gubitak od 10 do 15 posto isparavanjem prije punjenja u boce. To je sila za koncentraciju sama po sebi (i kvalificira naš izračun prihoda s pozadine omotnice). To bih vino nazvao mršavim - ali zasigurno je dugo i arhitektonsko, lebdi u ustima, s više suhog voća od iscrtanih mirisa, sa savršeno uklopljenim taninima i pjevačkom kiselošću koja pruža neprimjetnu ravnotežu. One cedarine, tamjanske note daju vjetrovitu maglicu oko voća. Veliki Bordeaux s lijeve obale uvijek ima smjer i svrhu svojih okusa, i bilo je teško ne pomisliti na Rothschillove strelice u tom pogledu - ali ove su strelice nosile mekane, pernate lopatice. U tome su uživali naši kineski gosti, koji su nakon Petrusa u Shenzhenu došli drugi s četiri prva i dvije trećine mjesta i zauzeli zajedničko prvo mjesto u Nanningu (tri prva mjesta, tri sekunde i tri trećine). Robert Parker dodjeljuje mu 98 bodova 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild u 2015. Zasluge: Chris Mercer / Decanter
Ovce 1998
Terroir znači da se Mouton (danas ima 90 ha) i Lafite moraju međusobno uspoređivati, uistinu postoji snažan argument za njihovo smatranje neidentičnim blizancima, koji su se legendarno razdvojili prema redoslijedu koji je odredio 'Prince of Vines', Nikola Alexandre, markiz de Ségur - koji je posjedovao oboje. Njihovi se vinogradi međusobno međusobno preklapaju. Carruades leži s druge strane Moutonovih loza. Nijedna druga dva svojstva među Bordeauxovom 'sjajnom desetkom' nisu susjedi, a kamoli susjedi s ovom razinom intimnosti. Ispitajte konturne linije na karti i vidjet ćete da ta dva svojstva dijele isti gigantski šljunčani nasip ili krnjica - a ipak su se njihova vina vrlo različita.
Ovo je generalizacija, budući da su zemljišni posjedi složeni (mislim na Lafiteovu komponentu St Estèphe i njezine vinograde zapadno od D2), ali bi li ta temeljna razlika u stilu mogla biti zbog činjenice da Lafite zapovijeda sjevernim dijelom od krnjica , a Mouton južni? Otuda nijansirana profinjenost prve, otuda bujnost i egzotičnost druge. Ne znam - ali nešto mora biti uzeto u obzir, jer to stalno bilježe oni koji imaju priliku redovito kušati ta vina, iz godine u godinu.
Svako razmatranje povijesne putanje svojstava ove vrste otkriva niz promjena brzine: trenuci, često povezani s promjenama u ključnom osoblju i (rjeđe) u vlasništvu, kada se traži novi kvalitet, nova ozbiljnost namjere, i - u tri od pet slučajeva među prvim rastima - stvaranje novih podrumskih objekata. Za Moutona se ta promjena brzine poklopila s dolaskom Philippea Dhalluina 2003. Moutonova 1998. pripada razdoblju tijekom kojeg je još uvijek djelovao prilično nedosljedno, zrcalivši opasnosti od berbe bliže nego što bi oni koji plaćaju za boce mogli poželjeti: izvanredan 1982. i 1986. na primjer, ali manje uzbudljivo u 1985. i 1989. Službeno drugo vino nije bilo do 1993. Disciplinirana selekcija krenula je do 1998. godine, a Mouton `98 napravljen je s 57 posto žetve i smjesom od 86 po posto cabernet sauvignona, 12 posto merlota i dva posto cabernet franca. Ali bilo je, u toj berbi, manje selektivnosti nego u Lafiteu. Vino se proizvodilo i u staroj vinariji čiji su veliki drveni fermentori otežavali odabir paketa, a režimi za odabir vina i bačvi bili su manje profinjeni nego danas.
Ovo ni na koji način nije razočaravajuće vino - doista, bilo je to prvo kušanje vina dva degustatora na našem Nanning degustaciji, i bio bih oduševljen ako ikad dobijem priliku da ga kušam ili popijem. Njegove su boje ipak malo razvijenije nego kod nekih njegovih vršnjaka. Mirisi su vrlo primamljivi, vrlo laskavi: slatki i kremasti, a opet čisti i svježi. Ipak, manje je voća prepuno njegovih mirisa nego u Lafiteu. Nepce je impresivno, intenziteta i gustoće okusa, kao i osjećaja mekog, prijateljskog držanja. Doista je i sočan i bogat, s vremenom u ustima. Ovdje ima voća, koje se bez problema miješa s pečenim mesom i slatkim kožnim notama: apetitno i gastronomsko. Robert Parker daje 96, a ja bih 94 - iako, kao što je to često slučaj s Bordeauxom, ovaj rezultat diktira usporedba s visokokvalitetnim vršnjacima. Kušajte vino izolirano, a rezultat koreliran s kolegama činit će se zlobnim. (12,5%)
Latour 1998
Uobičajeno je reći da je jezgra Latoura, 47 ha vinograda koji grupiraju sam 'toranj' i koji su u zajednici poznati kao L'Enclos, najbolji pojedinačni terroir u Médocu - barem ako je dosljednost kroz hirovitosti kriterij su mokre i suhe godine, tople i hladne godine. Može biti tako. Četiri su metra sitno dreniranog šljunka nad sočnim plavim glinama koje zadržavaju vodu obično se navode kao uzrok. Ovaj put, srž krnjica ne dijeli se s drugim vlasništvom, premda oba Pichona osporavaju njegove raspršujuće valovitosti, bliži smo Girondi u Latouru nego Lafiteu. Latour ima dugu tradiciju selekcije, s drugim i trećim vinima.
zločinački umovi sezona 10 epizoda 9
Uz sve to, berba 1998. bila je ključni trenutak u Latouru, pokretanju ručice mjenjača. François Pinault kupio je imanje 1993. godine, ali promjene su dolazile polako. Frédéric Engerer je već bio tamo, ali postao je 'Président', njegovo trenutno radno mjesto, 1998. godine, a potpuno je preuzeo upravljanje vlasništvom nakon berbe 1998. godine, a ne prije. Moderni Latour, u kompletu s novom vinarijom i ogromnim brojem promjena i usavršavanja koja je omogućila, nastao je nakon 1998. godine. Tako je i intenzivan fokus na individualnoj kvaliteti vinove loze i zdravlju tla u vinogradima (uključujući upotrebu biodinamike).
svu season 16 episode 2
Latour iz 1998. godine, izrađen od 90 posto Caberneta i 10 posto Merlota, ne izgleda ni znatno svjetliji ni tamniji od Lafitea i Moutona, iako su nijanse malo manje razvijene od Moutonovih. To je najizravnije voćno od njih troje: svježi mirisi crnog ribiza s pekarskom slatkoćom, čak i dodir kokica. Što se tiče nepca, to je ribizla, vožnja i duboko s vitke strane, ali autoritativan. Ta linija voća drži se do kraja i još uvijek predaje parfeme od crnog ribiza, čak i nakon što ste progutali. Za mene, međutim, nema složenosti ni Lafitea ni Moutona, iako je dobro očuvan i otvoren. Robert Parker daje 90 i u kontekstu berbe složio bih se s tim 90 rezultat - premda su naši kineski kušači ovo vino ocijenili i višom ocjenom: u Shenzhenu je osvojilo dva druga mjesta i dvije trećine, a u Nanningu još jedno drugo i treće mjesto. (13%)
Margaux 1998
Margaux je još uvijek veće imanje od Lafitea: njegovih 265 ha samostalno je veličine malog zaseoka, iako je velik dio ovog pašnjaka bez vinove loze koji se spušta do ušća. U vinogradarskom smislu, trenutno ima oko 92 ha vinove loze, raspoređenih na najmanje jedinstven način bilo kojeg prvog rasta - boca Margauxa može se smatrati sinopsisom najbolje zemlje komune, iako njezina jezgra još uvijek potječe iz singl krnjica . Ovdje su šljunci pješčaniji nego sjevernije u Médocu, a pijesak u vinogradima obično znači finost i nježnost umjesto moćnih i zdepastih.
Margaux je posljednjih godina prošao kroz promjenu stupnja prijenosa, premda je (u najboljem Margauxovom stilu) taj prijelaz bio toliko kradom, svilenkast, gladak i podatan da ga je teško prikvačiti za jednu berbu. Pokojni Paul Pontallier bio je otvoren za promjene, ali nije ga volio uvoditi dok nije u potpunosti testiran (putem istraživanja - i sam je bio bivši istraživač) na imanju. Modernim tehnikama, poput ultrafastidnog rukovanja koje je danas zajedničko svim vrhunskim Bordeauxovim svojstvima, trebalo je neko vrijeme da se ovdje prime. Kao i u Moutonu, nedavno ulaganje u nove podrumske sadržaje napravilo je veliku promjenu, posebno u pogledu mogućnosti manje vinificiranja parcela - od 2015. godine.
U Margauxu je oduvijek postojala tradicija drugog vina, koja je prethodila službenoj instituciji Pavillon Rouge 1906. godine, ne samo zbog očite heterogenosti vinograda. Otprilike 50 posto proizvodnje rezano je za Grand Vin 1998. godine, dok je u današnje vrijeme obično manje od toga (38 posto u 2010, na primjer, i samo 28 posto u 2016). Ovo vino ima daleko najmanji postotak cabernet sauvignona u bilo kojem od prvih dodataka Médoca u ovoj berbi: samo 55 posto, uravnoteženo s 40 posto merlota, a ostalih pet posto dolazi iz cabernet franca i petit verdota.
Vino je bilo dobro obojeno: malo gušće od Latoura, s još malo ciglasto crvenog. Počelo je prilično tiho u čaši, poput pjevačice koja je razbistrila glas, ali nakon pet minuta mirisi su bili sve što se nadalo, u skladnom stilu: crveno voće kao i crno, s antilopom, vrhnjem i gljivama - doista nijedan od prvih narastanja je napredovao prilično daleko u spektar mirisa 'zrelog vina' kao što je to učinio Margaux. Kad je u potpunosti bio u pjesmi, nakon 20-ak minuta, bio je aromatično najzapovjedniji od četiri vršnjaka Médoca, iako se nije držao na isti način kao neki od ostalih (Lafite, Haut-Brion). Nepce je bilo svježe, čisto, rasplesano i elegantno, prepuno istih aromatičnih nijansi koje su arome ocrtale, vrlo spretno i precizno u stilu: nikad lažni korak, niti dlaka s mjesta. Možda je malo svježine pokretao sićušni dašak zelenila, ali ovo daleko nije bilo mana. Vino se svidjelo u Shenzhenu, s jednim drugim mjestom i dvije trećine. Robert Parker ocjenjuje vino 91, ali ja bih ga dao 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Ovo je daleko najmanji od pet Prvih rasta i predodređeno je da to zauvijek ostane. Za razliku od svojih kolega, on nema šanse progutati nejasna svojstva koja prekrivaju njegovu blizinu - budući da je ta blizina već odavno betonirana. Njegovih 48 ha ipak je preko šest puta veće od najvećeg burgundskog monopola Grand Cru (Clos de Tart na 7,5 ha): tamo ima obilje tržišta. I ima dodatnih 200 godina povijesti kao fino vino u usporedbi s vršnjacima iz Prvog rasta.
Prednost ovakve degustacije je u tome što naglašava koliko je Haut-Brion jedinstven i drugačiji od ostalih rasta prve lijeve obale. Njegov način sazrijevanja, izražaj voća i zrno tanina sadržani su u drugom ključu: postoji suha pročišćenost koju drugi nemaju. Čak i ako (kao i 1998.) imate dojam da je Haut-Brion zreliji od ostale četiri, pa čak i ako se njegovi tanini čine čvrstim u analizi, ipak postoji lakoća, oblikovanje, vitkost i brzina četiri, čak i Margaux, uvijek su malo širi u zraci i na jeziku. Haut-Brion može biti gotovo sličan suštini.
vino koje se slaže s ribom
Njegov terroir razlikuje se više nego što biste mogli pomisliti od onih u Médocu. Šljunci su sitniji, a krnje vrh na malo većoj nadmorskoj visini (27 m u odnosu na 16 m na Latouru) sigurno će biti i podpovršinskih razlika. Puno smo dalje od divljeg Atlantika, a u blizini nema ni ušća Gironde, samo lijena Garonne, tako da su odbijena svjetlost i primorska umjerenost manje izražene. Urbani položaj značajan je faktor zagrijavanja: Haut-Brion je obično prvi koji odabire.
Ovo je izvrsno vino, kao što biste mogli očekivati od godine u kojoj je Merlot bio favoriziran - i mjesta gdje Cabernets dozrijeva ranije nego u Médocu. U zasadima vinograda blago se favorizira Cabernets (45% Cabernet Sauvignona i 15% Cabernet France u usporedbi s 40% Merlota), no 1998. konačna mješavina ovog vina ima daleko najveći postotak Merlota od bilo kojeg Prvi rast: 60 posto, zajedno s 40 posto cabernet sauvignona. To je, inače, veći postotak merlota nego u Angélusu, Ausoneu ili Cheval Blancu 1998. godine - ali ipak se čini da su sva ta vina više poput 'merlota' u smislu ukupnog bogatstva, udobnosti i amplitude. Ovo podvlači važnu točku: ono što pretpostavljamo da je sortni karakter, često je osjećaj za mjesto. Da, ovdje ima još Merlota - ali to je Haut-Brion Merlot: druga zvijer od Merlota u Cheval Blancu, u Ausoneu ili u Angélusu.
Još uvijek je zasićeno duboke boje, s uzbudljivim mirisima krzna životinja, ovješene divljači, kuhane šljive i pečenog mesa, osvježen listom čaja. Unatoč zrelosti, živo je, živahno, čak i prodorno vino, drsko duboko, ali nikako široko, s intenzivnim okusima sličnim esencijama koji podsjećaju na aromatične analogije. Tanini su hrskavi bez debljine, postoji samo trunka smeđeg šećera koji uravnotežuje suhu pročišćenost i živahne kiseline. Puno je godina pred nama. Robert Parker daje mu 96+, iako njegova bilješka djeluje entuzijastičnije od njegove ocjene, dao bih je 98 . Vino je osvojilo jednu prvu, jednu drugu i dvije trećine u Shenzhenu te jedno prvo mjesto i dvije sekunde u Nanningu. (13%)
