Konj ore vinograde u Ch. Latour Credit: Andrew Jefford
- Vijesti Početna
Andrew Jefford otkriva čudnu istinu koja stoji iza ključnog koncepta francuskog vina ...
bordo i Bordo su dva najslavnija francuska vinogradarska područja. Koncept terroira najveći je pojedinačni doprinos Francuske vinskoj kulturi. Kako je onda neobično da je terroir na zapanjujuće drugačiji način definiran u Bordeauxu i Burgundiji.
najbolje crno vino s plodovima mora
Burgundski pojam terroira pruža globalnu paradigmu. Značajno su to bili 'klimi i terroiri' u regiji koja je prošle godine osvojila status svjetske baštine (dok je Bordeaux naveden za gradsku Port de la Lune i 'nadležnost' St Emiliona).
Burgundijac vrijeme jedna je od 1.247 pojedinačnih parcela vinogradarskog zemljišta koje, prema odluci UNESCO-a iz 2015. godine, „na izvanredan način materijaliziraju dugotrajni odnos lokalnih ljudskih zajednica sa svojim teritorijom i njihovu sposobnost da identificiraju, iskorištavaju i postupno razlikuju svoje geološka, hidrološka, atmosferska i pedološka svojstva i pridruženi proizvodni potencijal od srednjeg vijeka “. Riječ u formuli - ali lukavo sročena. Kad proizvođači vina izvan Europe započnu dugačak i 'progresivan' put ka razumijevanju vlastitih teroira, ta je definicija temeljena na paketima općenito ono na što imaju na umu.
To, međutim, ne vrijedi u Médocu - gdje nećete naći službeno priznanje ni za jednu postrojbu terroira manju od komune (zapravo političku jedinicu, često od tisuću hektara ili više).
Bilo koja imovina, uključujući i one u Klasifikacija 1855 , mogu kupiti, prodati i ugraditi zemlju s bilo kojeg mjesta u općini u svoje vino, unatoč činjenici da potencijal teritorija te zemlje varira od uzvišenog (kada je postavljen na krnje ili šljunkovite gomile) do jadnog (slabo drenirano zemljište koje vodi prema dnu rijeke jalles ili potoci), i bez obzira na bilo koju klasifikaciju koju bi zemljište moglo imati. Neka svojstva uključuju i zemljište izvan vlastite komune, poput Lafite (što obično uključuje vinificirano grožđe sa parcele St. Estèphe u Caillavi, blizu Lafon-Rochet).
Jednostavnije rečeno, to znači da vinogradi Latour (na primjer), burgundskim rječnikom, ne bi bili Grand Cru. Neki od Latourovih vinograda zasigurno su Grand Cru kvalitete (Grand Enclos ili Sarmentier), neki Premier Cru kvalitete (Canterrane, Bois de Latour, Chêne Vert), neka samo ‘seoska’ vina (Petit Sablonnet, La Prairie). Bilo koje izvrsno vino Médoc stvoreni je sinopsis skupa vinograda, često od 50 parcela ili više.
Zašto? Odgovor leži u povijesti, a ne u geografiji ili geologiji. Ova golema imanja nisu imala prethodnika u srednjem vijeku, negovali su ih redovnici ili sitni posjednici. Umjesto toga, bogata ih je buržoazija u osamnaestom stoljeću razvila spekulativno. Taj primat 'imanja' nad pojedinačnom parcelom dobio je sankciju devetnaestog stoljeća s klasifikacijom iz 1855. godine.
zakon i red: jedinica za posebne žrtve, sezona 16, epizoda 20
Stvari stoje drugačije - iako se to ne razumije široko - na desnoj obali u St-Emilionu: dijelu Bordeauxa koji je doista proizvodio vino u srednjem vijeku i gdje su i redovnici i mali vlasnici imali ključnu ulogu. Ne možete jednostavno kupiti i apsorbirati zemlju unutar komune u niz zamkova u St-Emilionu, jer su tamo parcele razvrstane. Morate se prijaviti za dozvolu da biste to učinili, kvaliteta zemljišta bit će ispitana prije nego što se dobije odobrenje. Niti možete, za razliku od Médoc-a, u jednom podrumu proizvesti više vina iz različitih vinograda.
Uzmimo na primjer slučaj Château Canon. 2011. kupio je 12 ha svog susjeda Ch Matras. Matras je bio Grand Cru Classé, ali nije bio Premier Grand Cru Classé, paketi nisu smatrani jednakim zaslugama Canon-a. Vlasnici Canona - obitelj Wertheimer iz Chanela - primijenili su (i dobili 2012.) reklasifikaciju dvije od tih pošiljki. Ostatak zemlje Matras preimenovan je u Croix Canon i mora se vinificirati u zasebnom podrumu, smještenom u staroj kapeli na nekadašnjem zemljištu Matras. Za zapisnik, uključuje i drugo vino tvrtke Canon (premda ga 2015. godine nije bilo), jer je deklasifikacija naravno dopuštena.
Ovo je zapanjujući kontrast na primjer proizvodnji Moulin Richea u Léoville-Poyferréu ili Lalande-Boriea u Ducru-Beaucaillouu, iako su situacije uglavnom analogne. Da se našao u Medocu, Canon bi čak i Matras mogao progutati cijeli, u jednom gutljaju. Kraj priče.
Hoće li se Bordeauxova interpretacija terroira uvijek razlikovati od burgundske? I hoće li se Médoc-ova definicija terroira uvijek razlikovati od definicije svetog Emiliona?
zakon i red svuda transfer s Manhattana
Nedavni tjedan putovanja s učenicima s obje strane Žironde natjerao me na razmišljanje o tim pitanjima. Čak i nakon mucanja i kašičica kampanje za berbe 2011-2014, vrhunska imanja u Bordeauxu izvanredni su strojevi za stvaranje bogatstva. Troškovna cijena velikog Bordeauxa rijetko je veća od 30 eura po boci, no mnogi prodaju po četiri ili pet puta više nego što prinos od 45 hl / ha ne mora ugroziti kvalitetu, a u Médocu nije neobično da imanje ima 80 ha ili više vinove loze.
Na što se troši sav taj novac? Vlasnici bi općenito radije minimizirali ono što predaju porezu, pa ulažu - u svoje vinograde, krećući se prema organskim i biodinamičkim (rečeno mi je da će se Gruaud-Larose pridružiti Pontet-Canetu, Palmeru, Climensu i Latourovom L'Enclosu u usvajanju biodinamički uzgoj od ove jeseni Ch Margaux uglavnom je organski i eksperimentira s biodinamikom) i u njihovim podrumima - s složenim i često zapanjujuće lijepim preuređenjima. Rezultat je ogroman skok naprijed u onome što bismo mogli nazvati preciznošću: uzgoj i vinifikacija pojedinačnom parcelom. Canon i Cheval Blanc, na primjer, samo su dva svojstva mnogih koji imaju spremnik točne veličine za svaku parcelu.
To zauzvrat znači da su se uvidi u terroir u Bordeauxu umnožili posljednjih godina. Tajno, iza kulisa, onima koji su uključeni u proizvodnju finog Bordeauxa, paketi se, ako želite, počinju modulirati u klime - pružiti proizvođačima mogućnost da pruže burgundsku viziju Bordeauxa ako žele. Taj je trend već u stilskom smislu, a mnogi proizvođači olakšavaju vrijeme maceracije i snagu svojih tehnika ekstrakcije.
Ne očekujte eksploziju jednodijelnih vina sljedeće godine, pa čak ni godinu poslije: jednostavna učinkovitost i 'snaga brenda' imena dvorca i dalje su sjajna komercijalna snaga, a rafinirana tradicija miješanja u Bordeauxu također je poslužila regiji lijepo niz godina. Ipak, o istim se stvarima govorilo Šampanjac - i pogledajte eksploziju tamošnjih jednoparcelnih vina. Otkrivanje terroira, ukratko, obično prati želja da se te spoznaje podijele sa svijetom. Za desetljeće ili dva moguće je da možda kušamo novi set dobrih vina iz Bordeauxa.
