Primjer škriljačkog vinograda u Terraces du Larzac, Languedoc-Roussillon. Zasluge: Andrew Jefford
- Naglasci
- Dugo čitati vinske članke
Andrew Jefford prisustvuje 'degustaciji terroira' - i obraća se jednom od ključnih vinskih pitanja našeg doba ...
Počnimo ... s lijepim blatom. To je mješavina ilovače, mulja i glinenih čestica s vodom. Drevno ili konsolidirano blato postaje sedimentna stijena: blatnjava (ako se razbije na komade) ili škriljevac (ako se razbije na kriške)
Ako se te sedimentne stijene zakopaju i podvrgnu pritisku i vrućini, postaju metamorfne stijene čiji se sastavni minerali reorganiziraju. Osobito su minerali gline osjetljivi na promjene. Škriljevac, ako je zakopan i podvrgnut temperaturama sličnim pećnicama tijekom milijuna godina, postupno postaje škriljevac. U tom bi se trenutku mogao naći natrag na površini zemlje - ili bi se mogao spuštati dalje, u vruće zone, još milijunima godina. Ako je tako, postat će škriljac. Nakupite još više dubine, pritiska i topline i na kraju ćete dobiti gnajs.
Sve ove vrste stijena imaju mnoštvo inačica, a ponekad i srednje faze (poput filita između škriljevca i škriljevca), i svatko tko je čitao u vinskoj literaturi znat će da nazivi škriljevac, škriljevac i škriljevac imaju granice tekućine i preklapaju se. Kada dan postaje noć? Gdje završava jedna oktava, a započinje druga? U kontinuiranim procesima sve su podjele proizvoljne.
Škriljevac, škriljevac i škriljac također su ključne vrste stijena u određenim finim europskim vinogradarskim područjima. Mnogi od najvećih njemačkih rizlinga rastu u golom škriljevcu ruševina Mosel i doline Rajne, dok je većina vinove loze u portugalskoj dolini Douro i španjolskom Prioratu kvrga iz kamenog kaosa škriljevca (iako španjolski izraz škriljevac obično se prevodi kao 'škriljevac', podvlačeći maglovitost nomenklature na koju sam upravo aludirao).
Budući da topografije i / ili klimatski režimi ovih područja militiraju protiv debelih slojeva tla i bujnih gnjida, i ljubitelji vina i vinogradari upoznati su sa zapanjujućim izgledom i fizičkom pokretljivošću samih slomljenih stijena, te se teže čuditi herojskoj izdržljivosti često nepolivene loze zasađene u njima prije mnogo desetljeća. Kad pijuckamo vina s ovih mjesta i otkrijemo neukusne okuse koji nas zaintrigiraju ili primijetimo tekstualnu amplitudu u crvenim, takve okuse i teksture možemo dodijeliti ‘mineralnosti’ - ili čak ‘slatkoći’ ili ‘škriljavosti’.
Jesmo li u pravu? Ako je to slučaj, kojim sredstvima ili mehanizmom vrsta stijena može utjecati na okus i strukturu vina - na kraju, na rezultat prerade voćnog usjeva? Ili se mi, ometeni izgledom vinograda, prijavljujemo za religiju kamenja? Ovo je jedno od ključnih vinskih pitanja našeg doba.
Prije nekoliko tjedana prisustvovao sam degustaciji koju je organizirao ‘Terroirs de Schiste’ - grupa uglavnom francuskih proizvođača vina (iako ima članova i u Prioratu i u Valaisima) koji rade s prepoznatljivim škriljačkim vinogradima. Uzgajivači Faugèresa su istaknuti (predsjednik grupe je Bernard Vidal iz Ch la Liquière), a tu su i drugi članovi iz Collioure, Maury, Fitou, St Chinian, Cap Corse, Savennières i Alsace. Nakon uvoda u temu schist-a iz geologije, profesor Jean-Claude Bousquet (koji je, inače, napisao izvrstan uvod u geologiju vinograda Languedoc, tzv. Vinogradarski teritoriji: krajolik i geologija u Languedocu , dostupno ovdje ), zatim smo probali deset bijelih vina i deset crnih, uzgojenih u škriljačkim zonama, pokušavajući pronaći neku zajedničku senzornu nit između njih.
Grupna presuda, temeljena na raspravama među prisutnim sommelierima i uzgajivačima nakon toga, glasila je da doista postoji zajednička nit bijelih vina, ali da su različite razine zrelosti plodova i kontrastni vinarski postupci otežavali generaliziranje crvenih. Za bijelce su (različiti sugovornici) rekli da imaju 'svježinu ... privlačnu gorčinu ... eleganciju ... note anisa ili komorača ... slani rubovi', neki su kušači smatrali da su njihove sortne note prigušene i da postoji 'mineralno-gorki' spektar te sortne note.
Uzgajivači su istaknuli da škriljevca, koja su obično sama po sebi kiselina, daju vina s visokim pH (a obratno, tla s vapnencima s visokim pH imaju tendenciju da daju vina s nižim pH) - ali da, usprkos tome, čini se da škriljevca donose svježinu. Također su istaknuli da se vinova loza brže bori i umire na škriljastim tlima nego na vapnenačkim, stoga uzgajivači škriljevca moraju biti vrlo pažljivi prema svojim biljkama. Tehnički direktor Languedoc AOC-a, Jean-Philippe Granier, rekao je da mu je 30 godina iskustva sugeriralo da postoji temeljna razlika između vina proizvedenih od vinove loze uzgajane na vapnencu i škriljevca, te je bio siguran da će većina potrošača to moći prepoznati.
Nisam ... nisam baš siguran. U ovoj degustaciji i u nekoliko sličnih degustacija koje sam radio ove vrste, čini se da su glavne osjetne razlike između vina u velikoj mjeri izvedene iz klimatskog pojasa, sorte i strategije proizvodnje vina. Crveni koje smo pogledali, na primjer, započeli su s Anjou Gamayem i uključivali su mladog Mauryja Seca i Coteaux du Cap Corse prije nego što su završili s devetogodišnjim švicarskim Syrahom. Drugim riječima, ovo je bila usporedba izrazito različitih vina, pa nije iznenadilo da crveni pokazuju malo zajedničkog.
Zapravo bi najbolje mjesto za organizaciju takve usporedbe bilo St Chinian, apelacijski naziv s tlima izvedenim iz vapnenca i škriljaca u neposrednoj blizini. Identične smjese napravljene identično u istom podrumu od vinograda škriljaca i vapnenca koji leže na istoj nadmorskoj visini i s istom izloženošću u istoj berbi mogu pružiti valjanu usporedbu i omogućiti okvirne zaključke o učincima svake vrste tla.
Istina je da je bilo više sličnosti među bijelim vinima, ali to je bilo zato što su sva, osim posljednja tri, napravljena na dubokom jugu Francuske, od identične berbe (2015.) i od sličnog bazena (uglavnom nedemonstrativnih) sorti grožđa, uključujući Grenache Blanc, Clairette i Vermentino. Onog trenutka kad smo se iz te kohorte odselili do vina iz Savennièresa, Alzasa i Valaisa, nit je izgubljena. Sumnjam, dakle, da bi kušanje ove vrste moglo kad-tad otkriti opipljiv senzorski ključ za heterogenu skupinu vina koja slučajno dijele samo zajednički tip tla.
Ipak mi je drago što počinjemo testirati ove pojmove i ostajem privržen ideji da mora biti fizikalno i kemijsko okruženje ukorijenjene loze (čiji su tip tla i mineralni sastav samo jedan element) neka posljedica. Dok sam kušao ovih 20 vina, učinilo mi se da se - na ovoj makrorazini - tip tla možda najbolje vidi kao mogućnost ili kao pružatelj kvalitativnih horizonata, a ne kao nešto što donosi bilo kakav jasan senzorni pečat. U senzualnom profilu većine vina to je prizvuk u usporedbi s prizvucima koje pružaju klima, raznolikost i strategija proizvodnje vina.
masterchef sezona 8 epizoda 11
Važnost tla raste unutar pojedinih klimatskih zona s dokazanom kvalitetom, gdje stručnjaci uglavnom koriste jednu sortu ili standardnu mješavinu, te dijele tehnike proizvodnje vina, a to najbolje dokazuje ekonomija (drugim riječima tržišna cijena tijekom desetljeća voća ili vina od nekih parcele ili zone) i usporedbama koje bismo mogli napraviti između takvog voća za proizvodnju vina ili takvih vina.
Što se više penjete piramidom kvalitete, drugim riječima, čini se da je bitnije precizno fizičko i kemijsko okruženje ukorijenjene loze. Najbolji njemački vinogradi iz škriljevca to potvrđuju, kao i naravno, burgundska nalazišta vapnenca i laporca, kao i Bordeauxova šljunčana područja. Dolazak na ovu razinu slave u tijeku je za svjetske škriljevske vinograde, ali ne sumnjam da će tamo na kraju stići i najbolja vina Doura, Priorata i nekih zona južne Francuske. Tada ćemo znati više. Naprijed je uzbudljivo stoljeće za uzgajivače škriljaca.
Kušanje vina uzgojenih na škriljacima
Evo bilješki za šest vina od 20 kušanih, koja sam postigao 89 ili više iz ove skupine vršnjaka slijepog okusa (većina košta manje od 20 eura). Imajte na umu da u degustaciju nisu bila uključena vina Priorata ili Doura.
Bijela vina
Špilje de l'Estabel, Cuvée Fulcrand Cabanon, Clairette du Languedoc 2015.
Pa, evo iznenađenja! Ovo suradničko vino iz škriljačkog vinogorja Cabrières i povijesne sorte grožđa Clairette za mene je bilo najbolje od bijeloga, sa sokovima biljnih mirisa i uvjerljivim bogatstvom, punoćom i nijansama. Njezin mekani nugatinski šarm obilno je uravnotežen nekom vinskom strukturom i potiskuje se od starih vinovih loza ... i škriljastih tla? (Izvrsna vrijednost od 9 eura iz zadruge.) 91
Domaine Pieretti, marinac, vino s Korzike Coteaux du Cap Corse 2015
Ovo čisto vino Vermentino s krajnjeg sjevera otoka imalo je prilično arome meda, suhe slame i cvijeća te svježiji, zestier stil od mnogih njegovih kolega iz Languedoca. Nepce je također bilo svježe i rezonantno, s malo kruške i limuna što se skrivalo iza medenih tonova. 89
Crvena vina
Domaine Augustin, Adéodat, Collioure 2015
Ovo vino, koje je sin Marca Parcéa Augustin izradio od vinograda starih vinograda, prigovarajući i crvenim i nekim bijelim sortama, bistro je, čisto, mlitavo i vitalno, s obiljem svježeg crvenog voća na nepcu koji mirisima i okusima gorčine daje složenost. obrubljeno bilje ljekovita čistoća zadržava se do kraja. Primjer južnjačke finoće. 89
Les Vignerons de Maury, Nature de Schist, Maury Sec 2014
Ovo je vino pokazalo koliko je Roussillon imao sreće što je pobjegao rujanima iz Languedoca u rujnu 2014. Tamne boje, arome zrele trešnje i lijepe začinjeno-mesnate amplitude na nepcu. Još jednom, ovdje je bilo puno svježine, a život ovdje održava ovaj ukusni crveni ples kroz usta. 89
najbolji burbon za napraviti staromodan
Domaine des Païssels, Les Païssels, St Chinian 2015
Izvanredan cuvée mladih uzgajivača Vivien Roussignol i Marie Toussaint - i uvjerljiv prikaz potencijala škriljske zone sv. Chinian. Ova mješavina Carignana, Syraha, Grenachea i Mouvèdrea ima cvjetne mirise i šljive te duboko, teksturirano, gorko parfimirano nepce koje se zadržava na jeziku, otkrivajući skrivenu gustoću i bogatstvo, ali ga ostavlja čistim i svježim zahvaljujući učinku čišćenja gorki biljni okusi. (Kazna u iznosu od 13,50 € iz Maison du Vins St. Chinian's.) 91
Domaine Pieretti, A Murteta, vino s Korzike Coteaux du Cap Corse 2015
Drugo impresivno vino nadarene Line Venturi-Pieretti, ovo fascinantno vino relativno je svijetle boje, s intrigantnim cvjetnim i bademovim aromama. Nakon toga, iznenađenje nepca iznenađuje: plodovi višnje-vrhnja i šljive, ali sa značajnim taninskim balastom i finim, dugotrajnim, mesnatim završetkom. Napravljen je od sorte lokalno nazvane Alicante - iako to nema nikakve veze s Alicante Bouschetom i opisuje oblik grenachea. 91
Više kolumni Andrewa Jefforda na Decanter.com:
Kutch's Vinogradi Hirsch, obala Sonoma AVA.
Jefford u ponedjeljak: Računi spremni za vino
Andrew Jefford o tome kako razbiti brojeve ...
Vinograd i vinarija Churton na Novom Zelandu. Zasluge: Churton / Jessica Jones Photography
Jefford u ponedjeljak: Zašto nisam vinogradar
Andrew Jefford pruža provjeru stvarnosti ...
Cormons
Jefford u ponedjeljak: Nijanse naranče
Jefford istražuje okus narančastih vina ...
Kušači uživaju otkrivajući vina na jednom od Decanterovih degustacijskih događaja u središnjem Londonu. Zasluge: Cath Lowe / Decanter
Jefford u ponedjeljak: Pismo mladom kušaču vina
Jefford nudi tri desetljeća savjeta ...
Zasluge: Cath Lowe / Decanter
Jefford u ponedjeljak: bodovanje za vrijednost
Andrew Jefford kaže da sve drugo jednostavno nije moguće ...
Divlja bijela rukola i cvijeće u vinogradima Picpoul de Pinet u Languedocu. Zasluge: Andrew Jefford
Jefford u ponedjeljak: Picpoul u pohodu
Andrew Jefford u usponu Picpoula de Pineta ...
