Vinogradi Tenuta San Guido (Sassicaia) Zasluge: Tenuta San Guido Sassicaia
- Naglasci
- Dugo čitati vinske članke
- Vijesti Početna
Andrew Jefford izvještava sa posebne večere sa Sassicaiaom u talijanskom veleposlanstvu u Londonu i nudi bilješke degustacije o posluženim vinima, uključujući berbe imanja SuperTuscan za 2012., 2004. i 1988. godinu.
Večera sa Sassicaia
Tako nešto se ne bi smjelo dogoditi u Europi, gdje se vino proizvodi tisućama godina. Događaj na koji mislim je ono što se dogodilo u novozelandskoj regiji Marlborough u posljednja tri desetljeća 20. stoljeća.
red i mir svu sezona 19 epizoda 5
Djevica, neke eksperimentalne zasade Sauvignon Blanca - i prasak: odjednom, odmah iz kutije, imate novu globalnu referencu za traženu sortu. Postupno je postalo očito, dok je Pinot Noir slijedio Sauvignon u Marlboroughu, da bi ovaj zalogaj Južnog otoka mogao biti jedan od velikih teroara južne hemisfere.
To je jackpot kojem se nadaju svi pioniri vinograda 'Novog svijeta'. Nemoguće, naravno, negdje poput Italije.
Osim toga ... to se dogodilo i ovdje, tijekom druge polovice prošlog stoljeća, nakon što se pijemontski aristokrat zvan Mario (Incisa della Rocchetta) oženio toskanskom aristokratkinjom zvanom Clarice (della Gherardesca). Posjedovala je tisuće hektara u Maremmi. Poput francuske Camargue, i ovo je obalno područje Toskane bilo poznato po uzgoju stoke, komarcima i malariji.
I poput Medoc , to su nekoć bili pusti radovi na odvodnji močvara, koje su vladari poduzimali od Medicisa do Mussolinija, iako su njegovi šljunci polako činili poljoprivredno korisnima. Mario je volio fino crveno bordo , pa kad se on i njegova supruga smjestili na zaboravljenoj farmi (Tenuta San Guido) u ovom krajoliku bez vinove loze, pomislio je da će zasaditi nekoliko loza Cabernet - što je i učinio 1941. Gotovo dvadeset godina, između 1948. i 1967., dobiveno vino bilo je samo za privatnu potrošnju, ali je prilično dobro udovoljavalo Mariovim standardima. I činilo se da lijepo stari.
Ovo je često ispričana priča o Sassicaia (‘Kamenito tlo’). 'Ljudi su mislili da je potpuno lud', sjeća se Mariova unuka Priscilla. ‘Ali bio je ekscentričan, eklektičan, vrlo snažnog uma.’ Neki rođaci (zvani Antinori ) zainteresirao se, pružio savjete, a kada je Marioov sin Nicolò usmerio vino na tržište, počevši od berbe 1968., pokazalo se uspješnim, osobito pobijedivši 1970-ih Decanter kušanje nebordoških caberneta.
Pa, 'uspjeh' je potcjenjivanje: pokrenuo je regiju Bolgheri na svjetskoj pozornici (sada 1.000 ha i 50 proizvođača, uglavnom u Bordeaux sortama i mješavinama), i postalo jedno od modernih talijanskih amblematičnih finih vina. Marlborough plus, ako ništa.
To je, naravno, bio supertoskanac Vino da Tavola u ranim godinama, ali kada je 1994. DOC Bolgherija proširen na crna vina, Sassicaia je osvojila svoj vlastiti 'monopolski' DOC Bolgheri-Sassicaia.
‘Je li to bilo teško dobiti?’, Pitao sam, spreman biti suosjećajan s pričama o dugotrajnom sastavljanju dosjea, beskrajnim odgodama i maratonskim rvanicama u rvanju s neprijateljskim birokratima. ‘Ne’, rekla je Priscilla. 'Jednostavno su nas kontaktirali i rekli' Želite li svoj vlastiti DOC? '
Sastali smo se na večeri u talijanskom veleposlanstvu u Londonu, koje je talijanski veleposlanik otvorio nekim od odanih britanskih kupaca Sassicaie ranije ovog mjeseca. To je samo po sebi bilo značajno - politička podrška sortnom pobunjeniku. U to sam vrijeme boravio kod prijatelja (jednog Talijana) u Londonu. Moja domaćica sommelièrea nasmiješeno se tresla kad sam rekao kamo idem: Cabernet je i dalje klecao u njezinoj duši.
No kako je veleposlanik Terracciano samouvjereno najavio, gledajući gore-dolje dugački stol osvijetljen svijećama na početku večere, ‘Francuze smo naučili kako se pravi vino. Bez nas ne bi bilo francuskog vina. ’Hmmm: možda je uspjeh s jednim od najvećih francuskih grožđa s crnim vinom bila zakašnjela galska zahvala. Ili možda ne.
Prije ove večere, moje praktično neiskustvo sa Sassicaijom i njezinom braćom i sestrama (Guidalberto i Le Difese) bilo je gotovo potpuno, i nisam bio sasvim siguran što mogu očekivati. Svakako sam se nadao da to neće biti 'sortno vino'. Također sam pročitao kako nije bilo drugog vina samo po sebi (trenutna proizvodnja je oko 200.000-220.000 boca, od kojih se 85 ha koristi za sva tri vina), i primijetio sam prašnjave kritike i skromne ocjene dodijeljene berbama poput 1997, 1999, 2000. i 2001., kada je vino kritizirano zbog nedostatka koncentracije.
Uz 2012., probali smo i pili 2004., 1999. i 1988. - kao i berbe Guidalberta i Le Difesea iz 2013. godine. Bilješke za sva vina date su u nastavku.
pa misliš da možeš plesati 16. sezonu 10. epizoda
Činilo se da je zaštitni znak Sassicaie njegova vitalnost, iz koje proizlazi prirodna uravnoteženost i pitkost. Štoviše, podnosi s vremenom izuzetno dobro: 1988. godina bila je zrela, ali ni na koji način mršava ili koščata, što neki Chianti bit će do sada. Činjenica da ne postoji očita težnja za 'gustoćom' ili 'koncentracijom' na neki način čini ovo zadržavanje ogrtača utoliko impresivnijim i značajnijim priznanjem terroir potencijala obalnih šljunka u kojima se uzgaja. Zapravo nisam primijetio nedostatak koncentracije, čak ni 1999. godine, a vina su imala dovoljno urođene složenosti.
Bili bi, rekao bih, staromodni u najboljem smislu, kako bi to Anthony Barton mogao definirati: graciozni, utješni i udobni, građeni za piće, a ne za kušače, dovoljno suhi i taninirani za stol, neugledni u artikulaciji, probavljivi i zadovoljavajući.
Drugim riječima, upravo suprotno od karikaturalnog SuperTuscanina. Plodovi se miješaju u pastelno zasjenjenom ribizu i šljivi, ali s izuzetkom 1988. godine činili su se više toskanskim od Bordelaisa, s tihom jesenskom rezervom umjesto elegantne olovke i cedra. Pitao sam Priscillu o proizvodnji vina. ‘Moj je otac protiv previše stvari u vinariji. Ne možete kontrolirati vino. '
A večera (koju su u kuhinjama talijanskog veleposlanstva pripremili Danilo Cortellini i njegovi kolege) bila je prekrasna. Prvo jelo - pirjani zečji tortelli s bijelim tartufom, poslužen s mirisnim jusom i sitnim zalogajima tikvica - bilo je jedno od najjednostavnijih, ali najupečatljivijih jela koje sam jeo u 2015. godini.
Londonsko moćno američko veleposlanstvo suočava se s italijanskim na suprotnom kraju trga Grosvenor: je li moglo organizirati sličan obrok? Bi li to ikad odabrao za vodećeg kalifornijskog proizvođača vina? Nekako sumnjam. Izašao sam u noć voljenu Italiju i Cabernet, malo više nego prije.
2013 Obrana
Ovo vino je mješavina 70 posto imanja Cabernet s 30 posto Sangiovese uzgojena na imanju susjeda, prvi put je napravljena 2003. za Priscilino vjenčanje (s princom Heinrichom zu Sayn-Wittgenstein-Saynom), nakon što je njezin otac problijedio o količini Sassicaie potrebne za sve goste. Prozirne i svijetle boje, s mirisima preljeva ribiza, jabuke, zaljeva i hrasta, i ugodno strogog okusa: mesnat, a opet s gnječićem, gorkim biljem i rabarbarom vreba iza mesa i daje mu dostojanstvo. Fina vrijednost na u Velikoj Britaniji ispod 20 funti . 91
2013. Guidalberto
Ova mješavina 60% caberneta i 40% merlota tamnije je vino od Le Difesea, s kremastijim mirisima. Ipak, pokazuje se da je srednja, a ne teška kategorija nepca: elegantan, čisto voćni, ali s obilnom taninskom potporom i finoćom ukusa. Le Difese je karakterističniji, ali ako volite Sassicaia, Guidalberto je možda privlačnija stvar za svakodnevno piće. 90
Sassicaia 2012
U principu, Sassicaia je cabernet sauvignon s 85 posto, a cabernet franc s 15 posto. Ovo nije vino duboke boje u mladosti, ali (kao što je gore spomenuto) starije berbe svoju boju boje vrlo nevoljko. 2012. miriše vrlo otmjeno: raskošno voće šljive s finom kožom u rukavicama i antilop haljinom. Strukturirano, zemljano i prisebno na nepcu, s obilnim, ali probojnim teksturama, sveprisutnom pomorskom toplinom do voća i obiljem kamenih finoća za završetak. Vino tihog, neuglednog autoriteta. 95
Sassicaia 2004
Jedva bljeđe od 2012. Plodovi šljiva još su svježi, ali šumske note skupljaju se u krilima (a tu je i malo opipljivije hrastovo lutanje). Ovo je vrlo fino staložena berba, s dovoljno kiselosti i uvjerljivim, izdašnim taninima: pred nama je podrumsko vrijeme. Topli vjetrić i jesensko lišće na cilju. 94
Sassicaia 1999
Boja još jednom drži. Ovo miriše profinjeno i rezervirano, s finom kožom u prvi plan. Na nepcu je svijetao, svjež, elegantan, gotovo strog, s plodovima čistog ribiza i čvrstim taninima. Kiselost gotovo ima balzamičnu kvalitetu, dok se na završnici nalazi nota nalik tamjanu (često marker visokokvalitetnih zrelih crvenih). 92
Sassicaia 1988
Napokon svjetlije boje, ali ipak više granata nego ciglastocrvene boje. Atraktivan, evoluirao i istinski poput Bordeauxa, mirisa, s primamljivim dodirom VA tople krvi i kamenja na nepcu. Kiselost me podsjetila na ocat od maline, iako je uravnotežen i nimalo prenaglašavajući, cjelokupni učinak nepca je jako osvijetljene mekoće. Aromatične je složenosti (ljubičice), kao i tanini, tako da sam se pitao jesu li korištene stabljike (nisu). Uopće nema mentola: i dalje pijete sa zadovoljstvom. 93
Više rubrika Andrewa Jefforda:
Vinogradi Massolino u Barolu - srcu grožđa Nebbiolo.
Jefford u ponedjeljak: Izlazak s pratiteljem
Pogled na vapnenačke vinograde na St Jean de Bebian Zasluge: Andrew Jefford
Jefford u ponedjeljak: Lokomocija u Languedocu
RdV Vineyard, Virginia Zasluge: Andrew Jefford
skotski pregled igre prijestolja
Jefford u ponedjeljak: Old Dominion Classics
Vinova loza Pic St-Loup u Languedocu. Studija iz 2013. godine rekla je da bi na regiju mogle značajno utjecati klimatske promjene. Zasluge: Andrew Jefford
