Bergerakov krajolik
Regija je poznata mnogim turistima, ali vina su često zaboravljena, zahvaljujući mnoštvu zbunjujućih imena i podzona, a da ne spominjemo blizinu Bordeauxa. Ali ustrajte, kaže Stephen Brook, i naći ćete neko od najcjenjenijih vina u Francuskoj.
šejla u danima našeg života
Bergerac na prvi pogled:
Bergerac AC: Površina pod vinovom lozom: 12.800 ha, od čega je 59% crvene boje
Grožđe : Merlot (60%), cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec
Maksimalni prinos 55hl / ha (50hl / ha za Côtes de Bergerac)
Uzgajivači: 1.150
Tla glina-vapnenac
Montravel AC (od 2001.) Površina pod vinovom lozom: 1.747ha
Maksimalni prinos : 50hl / ha
Pécharmant AC Površina pod vinovom lozom: 460ha Maksimalni prinosi: 45hl / ha
Laurent de Bosredon, vlasnik Château Bélingarda u Bergercu, priča priču, možda apokrifnu, iako prilično vjerojatnu, američkog turista u Bordeauxu koji je pitao bordoške turističke urede mogu li preporučiti neko imanje koje bi mogla posjetiti u Dordognei. ‘Monsieur’, stigao je odgovor, »u Dordogne nema vinograda.
’Britanci to znaju bolje jer su postali okupacijska snaga u Bergercu i imaju detaljno znanje o regiji, njezinim restoranima i vinima. No, mnogim ljubiteljima vina Bergerac zvoni najmanje zvono. Da, proizvodi vina mnogih vrsta, ali teško je imenovati više njih. Nomenklatura može zbuniti. Regija je poznata kao Périgord, ali se često naziva Dordogne nakon glavne rijeke. Bergerac i njegovi vinogradi zauzimaju jugozapadni kut Périgorda. Kao vinski naziv, Bergerac je krovni naziv za mnoštvo vina, često prilično osnovnih, koja mogu biti bijela, crvena, nemasna ili slatka. Unutar zone Bergerac nalaze se specifičnije podzone, kao što su Montravel (crveno, suho i slatko), Monbazillac (slatka vina iz vinograda koji također proizvode Bergerac), Pécharmant (samo crveno), Saussignac (slatko) i drugi.
Sve je to vrlo zbunjujuće, a 13 različitih apela nedvojbeno objašnjava zbunjenost kojom mnogi ljubitelji vina smatraju regiju. Ali postoji dublji razlog zanemarivanja Bergeracovih vina. Graniči se s Bordeauxom - doslovno, u slučaju Montravela - i njegove su sorte grožđa u osnovi iste. Ipak, ne može izbjeći da ga zasjeni njegov veličanstveniji i slavniji susjed na zapadu. 'Bordeaux i Dordogne uvijek su bili u ratu', kaže Luc deConti, jedan od najslavnijih Bergeracovih producenata. Dakle, postoji politički potez da se Bergerac udruži s onim što je široko poznato kao jugozapad, širenjem regija s malo uobičajeni poput Buzeta, Madirana i Irouléguya u Baskiji. Nisam prodavač, ali meni ovo ima sedam manje smisla, iako Conti, između ostalih, smatra korisnim udruživanje s odabranim jugozapadnim proizvođačima u promotivne svrhe, jer nisu međusobno u konkurenciji.
Teški izazovi
Mračnost ovih problema - a ne pitaju se ni za razliku između Bergerac AC i Côtes de Bergerac AC - za žaljenje je, jer vina mogu biti vrlo dobra, a cijene su više nego prihvatljive. Rustikalnost je ta koja može naštetiti reputaciji crvenog Bergerca. Ležeći u unutrašnjosti od Bordeauxa, njegovo crveno grožđe sazrijeva desetak dana kasnije. Tako se grožđe često bere ispod optimalne zrelosti, a vina mogu biti opora. Upravljanje taninom ključno je ovdje, a to također objašnjava zašto je Merlot koji ranije sazrije širi od grožđa Cabernet
Ostali čimbenici urote su protiv konstantno visoke kvalitete. Polovina grožđa prodaje se zadrugama koje nisu uvijek usmjerene na kvalitetu. Gustoća sadnje i dalje je prilično niska, iako se ulažu napori kako bi se postigla veća gustoća koja bi rezultirala koncentriranijim vinima. I dok sve veći broj prestižnih kiveta pokazuje da je Bergerac sposoban proizvoditi crna vina bogatstva, snage i složenosti, većina tržišta regiju i dalje vidi kao izvor jeftinih i veselih vina. François-Xavier de St-Exupéry, suvlasnik Château Tiregand, primjećuje da, iako postoji mnogo proizvođača koji još uvijek proizvode rustikalna vina, postoji snažno domaće tržište za taj stil, a time i malo poticaja za proizvodnju vina više elegancije.
David Fourtout iz Clos des Verdots jedan je producent koji se ne boji biti ambiciozan. Kao i njegove lijepo izrađene osnovne linije, pušta prilično pretenciozno nazvan Le Vin Selon David Fourtout (vino prema ...). Smatram da su ovi vrhunski cuvee pomalo garagiste, prebogati, ekstrahirani i alkoholni. Oni nastoje impresionirati, a pretpostavljam da Bergerac bolje uspijeva u skromnijem okviru. Franck Pascal iz Château Jonc-Blanca također uživa u posebnim cuvée-ima, ali nažalost, ne rade svi dobro, iako je njegovo najbolje crno vino, Sens de Fruit, uravnoteženo i dugo.
Tražeći srednji put, Yann Vergniaud u Le Clos du Breil pravi crno vino pod nazivom Expression koje je zasigurno hrastovo, ali ima i lift i stilski izgled. Vina poput Mirabelle Hugha Rymana iz Château de la Jaubertie u sličnom su stilu. Suprotno tome, Château Le Tap čudno nazvana Cuvée Julie Jolie odbacuje finese u korist davanja Merlotu dramatične teksture i snage.
Amerika ima talent rezultati uživo 1
Napredovati
Ako se mnogi proizvođači oslanjaju na novi hrast kako bi svojim vinima dali bujnost, začin i složenost, Luc de Conti iz Château Tour des Gendres poduzima drugačiji pristup zamjenjujući svoje bačve velikim bačvama iz Austrije, potez praćen još jednim finim posjedom, L ' Ancienne Cure. Conti nikada nije bio ljubitelj ekstrakcije tanina, a za svog mentora navodi Jean-Claudea Berroueta iz Bordeauxove grupe Moueix.
Yann Jestin, posrednik iz Bordeauxa, obnovio je imanje Château Vari koje je stekao prije 20 godina i preusmjerio u organsku poljoprivredu. Cilj mu je napraviti nekomplicirano, ali uravnoteženo vino po skromnoj cijeni. Njegova crvena boja, kojom dominira Merlot, ostarjela i u bariqueima i na štapovima, pretjerano pruža vrijedne intervale. To je savršeno uvjerljiv izraz Bergerca, koji uspijeva uz strukturiranije cuvéeje svojih ambicioznijih uzgajivača.
Montravel, koji se naslanja na Castillon u Bordeauxu, osvojio je AC za svoja crvena vina tek 2001. godine, a prilično stroga pravila o gustoći vinove loze dovela su do iznenađujuće visokih standarda proizvodnje. Postoje dobri primjeri iz dvorca Masbureland Le Raz, u obliku izdašnih, živahnih crvenih boja velikog intenziteta. Unutar Saussignac AC-a, još uvijek izvora prvoklasnih, jeftinih slatkih vina, neki uzgajivači puštaju i fina crvena vina: vrijedi potražiti dvorce Les Miaudoux i Le Payral.
Ali ako postoji prvo ime među jednakima, to je zasigurno Pécharmant, istočno od grada Bergerac. Ovdje su tla crvena glina, kremen i šljunak, a ne glineno-vapnenac samog Bergerca, a vina su prilično strukturirana. Domaine Haut-Pécharmant i Château Tiregand su najpoznatija, ali postoje i druga izvrsna vina iz Domaine des Costes, Château Les Marnières i Les Chemins d’Orient. Potonji se specijalizirao za niz mikrokuveta intenziteta i bogatstva, premda ih visoki alkohol može pokvariti.
Kvaliteta usred zbrke
Bergerac u cjelini sigurno ima svojih problema: nema jasnog identiteta, doživljava se (ako je uopće na radaru) kao još jedan wannabe Bordeaux ili kao jedan od gomila jugozapadnih apela previše previše močvarnih vina da bi udovoljili potrošačima koji traže jeftino i jednostavno , dok najbolji vinari znaju da daleko bolje mogu napraviti nedostatak lokomotiva, koji mogu predstavljati regionalne zastave, i astističku svestranost koja doprinosi nedostatku identiteta. Ogromna turistička industrija briše dovoljno vina, od čega je poprilično slatko, kako bi imanja ostala na površini, a to zauzvrat može prikriti stvarnu kvalitetu najboljih vina u regiji. Treba, navesti, ponuditi neke od najboljih vrijednosti u Francuskoj.
Napisao Stephen Brook
Sljedeća stranica
