Chassagne-Montrachet, Burgundija. Zasluga: BIVB
Brojni i raznoliki vinski stilovi u Chassagne -Montrachetu učinili su ga jednim od najmanje razumljivih područja bijelog vina na Côte d'Or-u. Stephen Brook istražuje regiju.
što se dogodilo s dylanom na mladima i nemirnima
Cote d'Or, Chassagne -Montrachet je vjerojatno najmanje poznat ili razumljiv. Kortona-Karla Velikog prepoznajemo po robusnoj mineralnoj kvaliteti, beskompromisnoj snazi Meursault po bogatim maslacem teksturama i okusima Puligny-Montrachet po snazi i finoći. Ali kako karakteriziramo Chassagnea i zašto je taj lik teško odrediti?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet je vrlo raznolik po svojim vrstama tla, tako da širok raspon stilova proizlazi iz iste komune. Svakako je daleko manje ujednačen od Cortona ili Meursaulta, iako bi bilo glupo minimizirati razlike između, recimo, Meursault Charmesa i Meursaulta Perrièresa. S Chassagneom je također teže suočiti se jer se manji dio njegovih plodova prodaje pregovaračima iz Beaunea. Slijedom toga, u Chassagneu postoji mnogo više vinarija koje pune nekretnine. Puligny ima i svoja imanja, poput Leflaivea i Sauzea, ali u Chassagneu postoji barem desetak vodećih imanja. Da biste poznavali Chassagne, trebali ste široko probati brojne proizvođače, što po definiciji nije lako. Selo karakterizira i činjenica da su prije jednog stoljeća gotovo svi vinogradi, osim grands crus, bili posvećeni crvenom grožđu . I danas je oko polovice vinograda zasađeno crnim pinotom. Edouard Delagrange izazvao je skandal 1960-ih zamijenivši neke pakete premier cru Morgeota Chardonnayem. Taj se trend nastavio, a vinogradi nekad najpoznatiji po robusnim crvenim bojama, poput La Boudriotte i Clos St-Jean, sada sadrže velike dijelove chardonnaya. Nisu svi sretni zbog toga. Bernard Morey ističe da su neka od najkvalitetnijih mjesta s crvenim vinom ponovno zasađena: „Bjeline s nekih težih tla često su osrednje i na kraju se prodaju pregovaračima.“ Jean-Pierre Cournut iz Château de la Maltroye slaže se: „Bijela vina iz La Boudriotte i Clos St-Jean rijetko su izvanredni. “Ali komercijalna logika pokazala se neodoljivom: jača je potražnja za bijelim chassagneom, a oni također postižu više cijene od povremeno rustikalnih crvenih.
Kriza identiteta Chassagnea složena je činjenicom da gotovo svi dijele isto ime. Niste sami ako ne možete utvrditi kako je Blain-Gagnard povezan, ako uopće, povezan s Gagnard-Delagrangeom ili JN Gagnardom. Tu je i pola tuceta Moreya i nekoliko Moreausa. Dobra vijest je da gotovo sve ove obitelji ili pritoke obitelji proizvode vrlo dobra vina. Kojeg proizvođača preferirate, obično ovisi o stilskim razlikama, a ne o jasnim kvalitativnim razlikama.
Počnimo, kao što je uvijek trebalo, s vinogradima. Na sjeveru se naslanjaju na mjesta Puligny i St-Aubin te dijele grand-cru mjesta Montrachet i Bâtard-Montrachet. Baš kao što Puligny polaže pravo vlasništva nad Bienvenue Bâtard-Montrachet, tako i Chassagne ima monopol na maleni grand cru Criots Bâtard-Montrachet. Na južnom kraju komune vinogradi graniče sa vinogradima Santenay-a. Iako postoje razlike između krajeva sela Puligny i Santenay, treba razlikovati i bogatija tla vinograda ispod sela i kamenitije , kreda, ali hladnija mjesta koja leže iznad njega. Pa, koji su vodeći premieri u Chassagneu? Mišljenja nisu točno podijeljena, no čini se da utječe na to ima li uzgajivač kojeg pitate da li posjeduje neke vinove loze u određenom cru. Gotovo svi se slažu da su među najbolja mjesta La Romanée, Les Grandes Ruchottes i En Cailleret. Tu su i neka sitna drobljenja koja se gurkaju prema velikom kruhu - poput En Remilly, Les Dents-de-Chien i Vide-Bourse - također mogu dati izuzetna vina. 'Sigurno postoje neki vrhunski crusi koji su bolji od drugih', kaže Jean-Marc Pillot. 'Ali u slijepom kušanju ne mislim da bi itko i najboljeg od njih zamijenio za grands crus. Grands Crus stvarno su različiti i nepogrešivo veći od premijera. '
RAZLIČITA DIMENZIJA
On je u pravu. Kušajući svoj put kroz podrume desetaka proizvođača, na kraju asortimana obično sam se počastio okusom Bâtarda ili Criota. Jedan njušak i jedan gutljaj, i shvatite da ulazite u drugu dimenziju. Bâtard je moćan i pozamašan, senzualni ovan
okusa i intenziteta Crioti, koje ponekad ocrnjuju vinski autori koji ocjenjuju grands crus, vitkiji je, elegantniji, diskretniji i vrlo dug. Najveći prvoklasni cru dosad je Morgeot, koji je podijeljen u vinograde koje neki uzgajivači trube na svojim etiketama. : to uključuju La Boudriotte, Vigne Blanche i moćne Les Fairendes. Ovdje je tlo i bogatije i dublje, a proizvedena vina općenito su šira i voćnija. Les Chenevottes, poput Morgeota, daje vina koja se mogu piti mlada, iako će se savršeno dobro držati u dobroj berbi. Le Champ-Gain sa svojim crvenkastim tlom također nudi šira, bogatija vina, kao i Les Macherelles. Na drugom kraju spektra okusa su mineralnija vina Les Vergers i Les Baudines. Ako su vinogradi raznoliki, stilovi vinarstva nisu. Gotovo svi obrađuju zemlju, uklanjaju lišće i gomilu prorijeđenih kako bi držali prinose pod kontrolom, a prinosi obično variraju od 40 do 50 hektolitara po hektaru. Rijetko sam sretao razrjeđivanje u vinima. Većina proizvođača fermentira u bačvama, ali nekolicina, uključujući neke od najboljih, radije započinje fermentaciju u spremniku, a zatim mošt za fermentaciju prebacuje u bačvu. Svi miješaju talog do kraja malolaktičke fermentacije. Novi se hrast koristi rijetko, a prvoklasni krus obično odleži u oko trećini novog hrasta, iako neka vina imaju dovoljno snage i bogatstva da mogu znatno više podržati.
Razlike između uzgajivača u osnovi su stilske. Ako uživate u bogatim vinima punog tijela, proizvođači poput Bernarda Moreya nude upravo taj stil. Krušni, ushićeni Morey kaže: „Ljudi kažu da moja vina podsjećaju na mene, što mi izvrsno odgovara.“ Neka su njegova vina prilično egzotična, posebno iz Morgeota i Clos de la Maltroiea, a u zrelim godinama, poput 1999. godine, mogu biti dodir alkoholičar. Ali oni su moćni, ugodni i gusti. Vina Marca Moreya nisu različita, s naglaskom na bogato voće i laku dostupnost, to su vina koja se mogu piti mlada, iako će najbolji krus, poput Les Vergersa i En Caillereta, dobro odležati. Ugledna vina Michela Niellona u sličnom su stilu, s primjesama tropskog voća, kao i vina Michela Colin-Delégera, iako kruske poput Les Chaumées, En Remilly i Les Vergers imaju više okosnice. Jean-Marc Pillot iz Jean Pillota očito favorizira kasnu berbu, dajući svojim vinima bogatu, gotovo slatku voćnost koja izgleda više kao Novi svijet od Chassagnea. Michel Morey, sin Marca Moreya i vlasnik Morey-Coffinet-a, također favorizira čisto voćni stil, iako En Remilly i Fairendes zasigurno ne nedostaju energičnosti, snage i složenosti.
Za moj ukus, koji u mladosti privlači vina s više mineralnih karakteristika i štednje, izvanredna imanja uključuju Château de la Maltroye i Guy Amiot. U Château de la Maltroye, lijepoj zgradi koja dominira njenim mjestom, Clos du Château, Jean-Pierre Cornut ne oduzima vremena. U njegovim hladnim podrumima malolaktična fermentacija često prestaje tek u lipnju, kada se vina prvi put lome. Cornut se odlučuje za veći udio novog hrasta od mnogih drugih imanja. Rezultati su impresivni: bogata, moćna vina iz Clos du Château i Grandes Ruchottes, eksplozivni limunski okusi iz Les Dents-de-Chien i čista, kisela vina iz La Romanée. Besprijekorna. Snaga također karakterizira vina iz Amiota, koja su čvrsta i hrastova s ponekim prizvukom strogosti. Baudines je vrlo mineralno, a En Cailleret može biti predivno zdrav i složen, izvanredne duljine. Amioti posjeduju značajan udio starih loza, što nesumnjivo pridonosi tijelu i intenzitetu njihovih vina.
Vina Jean-Marca Blaina iz Blain-Gagnarda nešto su manje impozantna, ali imaju divnu krečnjačku eleganciju. Boudriottes je ukusan, premda je En Cailleret najbolji od njegovih premijera. Bijelci Jean-Noëla Gagnarda lijepo su uravnoteženi i neobično živahni: Chenevottes i Caillerets mogu biti iznimni. Gagnard i njegova kći Caroline neobično odležavaju svoja vina otprilike 16 mjeseci prije punjenja, dok većina uzgajivača buteljira prije sljedeće berbe. Nijedan pregled najboljih uzgajivača Chassagnea nije potpun bez uključivanja proslavljenog imanja Ramonet, ali budući da mi je tamo odbijen sastanak, ne mogu izvještavati o nedavnim berbama. Côte de Beaune uživao je u nizu finih berbi bijelih vina. Još se mogu čuvati 1995. i 1996. godina, 1997. je sada spremna za piće, a mišljenja su podijeljena oko 1998. godine. Većina proizvođača vjeruje da je to berba za srednjoročno piće, a drugi ih smatraju strukturiranijima od 1997-ih. Svatko voli voćne 1999. godine, koje također imaju finu, svježu kiselost kako bi uravnotežili bogatstvo i, u nekim slučajevima, alkohol. 2000. godina također će biti lijepa godina, a neki će je uzgajivači izraziti tanku sklonost prema njoj tijekom 1999. godine.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook urednik je časopisa Decanter.
