Od svog visokog kao talijanski vodeći bijeli, do masovno proizvedene, razrijeđene niske, Soave je poboljšao kvalitetu, obnovio svoj imidž i zaradio DOCG u tom procesu. Pa zašto ne bismo znali za to, pita kerin o’Keefe
Raširivši se u gustom moru vinove loze ispod svog amblematičnog srednjovjekovnog zamka, talijanska nominacija Soave, sjeverno od Verone, nedavno je doživjela zapanjujuću transformaciju. Preobrazbu čini još izvanrednijom činjenica da je prošao uglavnom nezapaženo.
Jednom neupitno kraljevstvo Italije u razrijeđenom, neinspirativnom bijelom bijelu, izrađenom u industrijskim količinama, Soaveovi stroži propisi o proizvodnji ozbiljno su povećali kvalitetu.
Mnoga današnja vina, posebno ona s povijesnog područja Classico - napravljena od nižih prinosa i savršeno dozrijelog grožđa - više nalikuju Chablisu nego Soaveu iz prošlosti. Nudeći složene arome i kremasto voće, isprekidano intenzivnom mineralnošću, ove vrhunske boce također su iznenađujuće sposobne za dob.
Soave čak ima vrlo željenu oznaku DOCG za dva svoja vina: slatko Recioto od suhog grožđa i za Soave Superiore. Ne da bi to većina ljudi znala.
Što možda objašnjava zašto, najbolje od svega, unatoč impresivnom skoku u kvaliteti u ogromnoj denominaciji, Soave ostaje nevjerojatno povoljnih cijena. Prema riječima Davida Gleavea MW, direktora britanskog specijalista za talijanskog trgovca Liberty Wines, 'Najbolja vina nude izvrsnu vrijednost. Podcijenjeni su. ’
zločinački umovi 9. sezona 12. epizoda
Zašto onda Soave nije postao vodeći talijanski bijeli? I zašto ljubitelji vina i kritičari i dalje previđaju ovu dinamičnu denominaciju? 'Unatoč značajnim ulaganjima u vinograd i podrum, koji su doveli do tako dramatičnog porasta kvalitete, Soave pati od problema s imidžom', objašnjava Andrea Sartori iz istoimene vinarije i predsjednik Unione Italiana Vini.
‘Većina potrošača Soave još uvijek povezuje s jeftinim, neopisanim vinima i masovnom proizvodnjom.’ Dakle, iako je manje od sjajne reputacije cijene smanjila, potrošače je također spriječilo da otkriju Soaveov izvanredni preporod.
Rastuća potražnja
Prije nego što je raširena prosječnost napala denominaciju, Soave je bio simbol talijanskog vina širom svijeta. Ali samo je nekoliko privatnih tvrtki, poput Pieropana i Ginija, proizvodilo vina svjetske klase čak i za vrijeme Soave's Dark Agesa.
'Quality Soave jedno je od najzanimljivijih talijanskih bijelaca', kaže Gleave. 'Ali kvaliteta vrlo ovisi o tome da li je grožđe Garganega zrelo - kad se to dogodi, mineralnost i pikantnost vina daju im osobnost koja me podsjeća na dobar Chablis.'
Prije 1931. godine, napominje Gleave, Soave je u Italiji čak bio poznat i kao Petit Chablis. Ali na kraju je postala žrtvom vlastitog uspjeha.
'Stotinama godina vinogradi na brežuljcima iznad Soavea, sa svojim složenim tlima, bili su poznati po svojim iznimnim bijelim vinima', potvrđuje Andrea Pieropan iz kultne vinarije Pieropan. Njegov otac Leonildo prvi je shvatio važnost postizanja savršene zrelosti za Soave i bio je pionir u vinifikaciji jednog vinograda.
Kultno punjenje Classico obiteljske tvrtke La Rocca, napravljeno od kasno ubranog grožđa Garganega, pokazuje impresivnu dubinu i složenost i već je dugo dokazao potencijal ovog područja. 'Još 1931. godine vlada je razgraničila samo dvije vinogradarske zone u cijeloj Italiji kao priznanje njihovoj izvrsnosti: izvorna zona uzgoja Soave, danas poznata kao Soave Classico, koja se proteže od grada Soave do Monteforte d'Alponea ovdje u Venetu i zonu Chianti Classico u Toskani ', objašnjava Pieropan.
‘No, 1960-ih, kada izvorni Soaveovi 1700 ha (hektara) vinograda nisu mogli pratiti globalnu potražnju, područje uzgoja je prošireno.’ Nekada ograničena zona proširena je na 7000 ha, obuhvaćajući 13 općina.
Posljedica je bila da su uzgajivači počeli uzgajati glavno grožđe Soave, Garganega i Trebbiano di Soave, kroz pojačano područje uzgoja, uključujući nizine i na parcelama uz prometne ceste i autoceste. Da bi dodatno povećali proizvodnju, mnogi su uzgajivači zamijenili Trebbiano di Soave snažnim, prljavim Trebbiano Toscanom. Nije iznenađujuće da su rezultati bili slaba vina i opći pad kvalitete.
A budući da je glavnina proizvodnje Soavea bila i ostala u rukama nekoliko velikih zadruga, uzgajivači su imali malo poticaja da teže ka kvaliteti kada je račune plaćala količina.
'No, devedesetih su proizvođači Soavea prošli razdoblje razmišljanja', kaže Arturo Stocchetti iz vinarije Cantina del Castello i predsjednik Soave’s Consorzio. U to doba ne samo da su potrošači bili umorni od Soaveove sumorne prohodnosti, već je zvjezdani uspon Pinota Grigio čvrsto zamijenio Soavea kao vodeću bijelu Italiju na izvoznim tržištima. 'Znali smo da moramo poduzeti odlučne mjere za poboljšanje standarda i vratiti Soavea na vrh', objašnjava Stocchetti.
Od 1998. do 2001. godine, Consorzio je proučavao sve aspekte područja uzgoja, uključujući tlo, nadmorsku visinu i izloženost, što mu je omogućilo da definira 51 različit lom i potaknuo novi interes za Garganegau.
'Soave je nesumnjivo najproučenija zona uzgoja u cijeloj Italiji', kaže Giovanni Ponchia iz Consorzija. Ambiciozni projekt doveo je do stvaranja kvalitetne piramide, sa Soave Superiore DOCG na vrhu, Classico DOC u sredini i Soave DOC na dnu.
Što je u imenu?
'Na temelju rezultata našeg istraživanja, vlada je Soaveu dodijelila status DOCG izrađen od vinograda na padinama denominacije', objašnjava Aldo Lorenzoni, direktor Consorzija.
lucifer sezona 1 epizoda 12
„Soave Superiore DOCG zauzima ne samo brdovitu zonu Classico, već i obronke koji su raštrkani po cijeloj denominaciji, poznatoj kao Colli Scaligeri.“ Propisi DOCG ne samo da zabranjuju Trebbiano Toscano i zahtijevaju najniže prinose u Soaveu, već također predviđaju veći minimum alkohola i alkohola. više ekstrakta nego i Classico i Soave DOC.
'Travnjaci s područja Classica mogu se napraviti ili kao Superiore DOCG, ako se smanje prinosi i vino ima veću strukturu, ili jednostavno kao Classico DOC. Saave od nisko postavljenih vinograda može biti samo Soave DOC ’, rezimira Lorenzoni.
Naknadne izmjene osnovnog proizvodnog koda Soave DOC također su zabranile Trebbiano Toscano i smanjile prinose, potičući sve uzgajivače da se usredotoče na kvalitetu, a ne na količinu. Kako bi osigurao poštivanje proizvodnih pravila i ne rezanje uglova, Consorzio je pregledavao vinograde i podrume od 2000. godine.
Čak su i zadruge, koje zajedno kontroliraju 78% proizvodnje, primjetno pooštrile svoje standarde. ‘Imamo stalno zaposleno osoblje od pet agronoma koji nadgledaju vinograde naših članova. Odabir je presudan ’, kaže Luca Sabatini iz masivne Cantine di Soave.
S 2.200 članova generira 48% ukupne proizvodnje Soave DOC-a i 43% Soave Classico-a.
Cantina di Soave i sedam drugih zadruga denominacije, uključujući izvanrednu Cantinu di Monteforte, dugo su bili odlučujući element u denominaciji. No, tijekom posljednjeg desetljeća mnogi su uzgajivači počeli puniti vlastito vino, što je dodatno podstaklo pomak prema višim standardima.
Nažalost, revizija potrošačima nimalo nije olakšala pronalazak najboljih vina. Iako su novi zakoni nesumnjivo podigli ocjenu, većina najboljih vina još uvijek je označena kao DOC, a vrlo je malo izrađeno Superiore DOCG, što uzrokuje više zabune nego jasnoće.
'Većina potrošača nema pojma o navodnoj piramidi kvalitete, a vrlo malo proizvođača proizvodi Soave Superiore', kaže Pieropan, kritičan prema sustavu.
Pogrešan
'DOCG ne identificira najbolja vina, već umjesto toga određuje stil snažnije strukturiranih vina proizvedenih s vrlo niskim prinosima ili s podrumskom tehnologijom', kaže on. 'Niti se Superiore DOCG odnosi na ograničeno područje izdvojeno za izvrsnost - može se primijeniti na bilo koji vinograd na brežuljku u ogromnoj proizvodnoj zoni. DOCG je trebao biti dodijeljen samo području Classico. '
Pieropan nije sam zabrinut - većina vodećih privatnih vinarija odbacila je DOCG, uključujući vodećeg producenta Sandra Ginija, koji s obiteljskim imanjem upravlja bratom Claudiom.
'Područje Classico zaslužuje da ga prepoznamo po svojoj neusporedivoj kvaliteti, zahvaljujući jedinstvenom vulkanskom tlu, nadmorskoj visini i bogatstvu starih vinovih loza. Naše vinove loze stare su između 50 i 100 godina ’, kaže Gini, koji se kloni odabranih kvasca i sumpora te svoja vina odležava u malim, starim francuskim bačvama.
'Classico ima provjerenu povijest kvalitetnog vinarstva, ali sada se svi vinogradi na brežuljcima u enormnoj denominaciji mogu pohvaliti DOCG-om ako vinari natjeraju vino da ispunjava smjernice. I s toliko kontrasta, teško je imati jasan osjećaj identiteta. '
Gini dodaje da su dobro izrađeni Classico DOC-i, iako prirodno imaju nešto manje alkohola i ekstrakta nego što to zahtijeva DOCG, ipak profinjeniji i dugovječniji od navodno superiorne oznake. Vertikalna degustacija od 1988. godine Ginijeve elegantne, besprijekorno uravnotežene Classico La Frosca koja je uključivala zapanjujuće živahnu i elegantnu 1997. godinu dokazala je zahtjev vinara, kao i bogati Pieropan La Rocca 1996. godine.
‘Šteta je ne koristiti DOCG. To je glavna talijanska oznaka i trebala je pomoći Soaveu naprijed ', kaže Meri Tessari. Ona i njezine tri sestre vode obiteljsko imanje u srcu područja Classica i prave svježe, mirisne soave. 'Mislim da većina proizvođača želi ponovno posjetiti problem DOCG-a i dodijeliti ga samo području Classica. Nema smisla imati DOCG ako ga nitko ne koristi. '
Konzorcij se slaže da DOCG ne funkcionira onako kako smo se nadali, ali inzistira da je njegovo postojanje imalo pozitivan utjecaj. 'Nitko ne može poreći da su stroži zahtjevi i za DOCG i za DOC doveli do izrade kvalitetnijih soava širom denominacije', kaže Lorenzoni. Istina, ali potrošačima bi se moglo oprostiti što nisu dobili poruku - a tragedija je u tome što oni zbog toga propuštaju.
Napisala Kerin O’Keefe
