Trideset godina nakon prve berbe, ovaj 100% Merlot nastavlja se izdvajati od svojih susjeda Bolgherija kao izuzetan izraz u jednom vinogradu. Ključ je u individualnosti terroira, objašnjava Stephen Brook ...
Masseto na prvi pogled
Vinograd 7ha
Gustoća 4.000 trsova / ha
Nadmorska visina između 100m i 110m
Prva berba 1987
Prosječna proizvodnja 30.000 boca
Velika je rupa u zemlji pored vinograda Masseto, sa samo nekoliko betonskih zidova koji sugeriraju obrise onoga što će krajem ove godine biti nova vinarija. Otkidanje brda otkrilo je plavo-siva glinovita tla koja Massetu daju tipičnost. Sada Frescobaldis, vlasnici Masseta, žele učvrstiti taj identitet dajući ovom potpuno merlotskom vinu vlastiti proizvodni pogon i podrum.
Do sada je Masseto bilo vino u zagrljaju svog susjeda Ornellaia. Oboje je stvorio 1980-ih Lodovico Antinori. Ornellaia je bio prvi projekt, a prva berba bila je 1985. Do tada toskanska obala nije bila poznata po prestižnim vinima. Imanje obitelji Antinori proizvodilo je ružičasta vina duž obale, a većina lokalnih vina jednostavno je bila dio sustava polikulture, pri čemu su poljoprivrednici proizvodili malo vina uz masline i voće.
Bila je jedna velika iznimka: Sassicaia. I ovo je počelo kao privatno imanje, u biti opskrbljujući vinom u Bordeauxovom stilu čiji je vlasnik uživao u piću. Tek nakon nekoliko godina vino je dobilo komercijalnu distribuciju od sveprisutne obitelji Antinori. Do 1985. godine postalo je proslavljeno vino i nije moglo biti slučajno da je pustolovni Lodovico Antinori uspostavio Ornellaia kao drugo vino u stilu Bordeauxa u regiji, čak i s nešto drugačijom sortnom mješavinom od Sassicaia.
Brzi uspon
Masseto se pojavio kao zasebno vino upravo zato što se nije uklapalo u koncept Ornellaia. André Tchelistcheff, rusko-američki vinar, koji je, u ulozi savjetnika za osnivanje Ornellaie, identificirao jednu parcelu od sedam hektara na imanju Bolgheri kao idealnu za Merlot, ponajviše zbog glinenog tla, koje očito nije bilo idealno ni za jedno ni za drugo. Caberneta.
Antinori je isprva oklijevao, jer je Merlot u Toskani bio uglavnom nepoznata količina, osim nekih zasada u Castello di Ama u Chianti Classico, vrlo različitom području od toskanske obale. Vino Merlot od Frescobaldisovih, Lamaione - proizvedeno na imanju Castelgiocondo u Montalcinu - proizvedeno je tek 1991. Štoviše, referentno vino u Bolgheriju bilo je Sassicaia, koje Merlot nikada nije uključivalo u mješavinu.
Većina vinograda zasađena je 1984. godine, a ostatak u donjem sektoru 1995. godine, iako je nedavno bilo i ponovne sadnje. Nitko ne zna porijeklo biljaka koje su došle iz talijanskog rasadnika. Ubrzo se pokazalo da je Masseto samo po sebi fino i prepoznatljivo vino. Privukao je pažnju talijanskih kolekcionara neustrašivih njegovom visokom cijenom. Kako se širila njegova reputacija, tako se širio i krug kupaca. Savršeni rezultat američkog kritičara za berbu 2001. od 100 bodova zapečatio je njegovu sudbinu kao 'kolekcionarstvo'. Od samog početka, Masseto je pušten po višoj cijeni od same Ornellaie.
Vinograd Masseto
Krajem 1980-ih Tchelistcheff je prestao savjetovati se za Lodovica Antinorija, a do 1991. godine Michel Rolland je bio na brodu i ostaje savjetnik imanja. Rolland je sa svojim pomorinskim korijenima bio potpuno kod kuće s Merlotom, a Masseto, koji je izradio mađarski vinar Tibor Gál, bio je u kolutu, nesumnjivo najfiniji talijanski izraz Merlota.
Bordeaux veze
Nakon što se Gál vratio u Mađarsku, na imanju je bilo niz vinara, uključujući Thomas Duroux, sada u Château Palmer u Margauxu. 2005. Axel Heinz, koji je radio u Château la Dominique u St-Emilionu, angažiran je i ostaje na mjestu.
eric braeden napušta y & r 2019
S ocem Nijemcem, majkom Francuskinjom i solidnim iskustvom u Bordeauxu, Heinz je svaki centimetar kozmopolitski vinar - zamišljen, ali samopouzdan, opušten, ali daleko od samozadovoljstva. čini se da mu poslodavci, obitelj Frescobaldi u potpunosti vjeruju, znaju nešto o vinu, ali čini se zadovoljnim što Heinzu dopušta da radi kako mu odgovara, pogotovo jer u desetak godina koliko ima nije pogriješio bio zadužen za proizvodnju.
‘Kad sam stigao’, kaže Heinz, ‘Masseto je imao vlastiti identitet i reputaciju, pa sam samo želio zadržati njegov stil.’ Vinograd Masseto obrađuje se, objašnjava, na približno isti način kao i Ornellaia. Ali njegova glinena tla, koja se lako zbijaju, postavljaju različite zahtjeve i s njima može biti teško raditi. 'Datumi oranja, na primjer, mogu se uvelike razlikovati ovisno o vremenskim uvjetima', kaže.
‘Postupno sam unio neke promjene u način na koji smo upravljali vinogradom, uglavnom zbog globalnog zatopljenja, iako to nije jedinstven postupak. ljeta su možda vruća, ali još uvijek možemo doživjeti vrlo kasnu berbu - kao na primjer 2014., kada je zadnje grožđe ubrano 9. listopada. '
Druga promjena je uvođenje grmove loze od 2008. godine. 'To dobro djeluje u vrućim i suhim klimatskim uvjetima poput naše, ali to je samo mala parcela i još uvijek procjenjujemo koliko su prikladne', kaže Heinz. ‘Ideja je pokušati smanjiti izravno izlaganje sunčevoj svjetlosti. Želimo imati što ravnomjernije sazrijevanje, pa neprestano nadgledamo parcele. A od 2012. Masseto se uzgaja na organski način. '
Pogledajte sve bilješke o kušanju Decanterovog Masseta
Unatoč maloj veličini vinograda, berba može potrajati i do tri tjedna - ali ne uvijek: berba 2011. trajala je samo pet dana. Vinifikacija je uvijek bila tradicionalna, ali od 2008. godine mali je dio usjeva fermentiran u bačvi, a nova će vinarija u tu svrhu imati posebnu prostoriju. Heinza još uvijek ne uvjeravaju da tehnika daje bitno drugačije rezultate. ‘Smatram da daje mekše tanine i ekstrakciju, ali rizik je da ćete doći u napast da nastavite ekstrakciju do točke u kojoj tanini iznenada postanu agresivni. I sigurno ne želim mijenjati cjelokupni stil Masseta. '
Tibor Gâl vino je uglavnom odležavao oko 18 mjeseci u 50% novom hrastu. Danas Masseto provodi dvije godine u novom hrastu, jer vino ima dovoljno tvari da podnese sve to novo drvo. Dolazeći iz St-Emiliona, Heinz je bio u iskušenju da smanji racking na minimum, kao što je to uobičajeno na Desnoj obali u Bordeauxu, ali ubrzo je ustanovio da Massetu trebaju redoviti regali da bi se ispravno razvio u bačvi.
Rizik s Merlotom, posebno na bogatim glinenim tlima kojima je dobro prilagođen, jest da grožđe lako postiže visoku razinu šećera, a to može rezultirati visokim alkoholom. Heinz je dobro svjestan opasnosti: 'Ne paničarim od visokih šećera, iako smo imali neke berbe blizu 16%', kaže. 'Ne želim brati rano i prije optimalne zrelosti samo kako bih zadržao alkohol. Smatram da s Massetom možemo imati 15%, čak 15,5%, dajući vinu velikodušnost i snagu, a da ono ne bude u ravnoteži. '
U stvari, nedavne berbe, posebno 2011., imale su manje alkohola, vjerojatno kao posljedica poljoprivrede kao i berbe. ‘U našem podneblju’, objašnjava Heinz, ‘tanini se brzo nakupljaju u vinogradu, pa je važno pričekati da omekšaju i izbjeći grubost. Srećom, kraj vegetacije u ovom obalnom području obično je svjež. Uprkos tome, ovdje bi bilo jako teško napraviti vino od merlota s manje od 14% alkohola, a Masseto dobro nosi visok alkohol. '
Tajne tla
Užarena ljeta i super zrelo grožđe merlot riskiraju nisku kiselost i mlohavu strukturu, ali Masseto je uvijek dobro strukturiran, pa čak i živahan. „Ono što nas iznenađuje“, primjećuje Heinz, „jest da čak i u vrlo bujnim, zrelim, gustim berbama poput 2006. i 2012. završna obrada ostaje svježa zahvaljujući visokoj kiselosti. To mora doći iz tla, posebno u suhim, vrućim godinama kada biste očekivali niže razine. '
Očito je bila ispravna odluka davnih 1980-ih dati Massetu vlastiti identitet. To je sasvim različito vino od Ornellaie kojom dominira Cabernet. Opravdava li svoju stratosfersku cijenu? To je teško reći. Relativna oskudica dijelom objašnjava cijenu, ali isto tako i njezin rekord tijekom tri desetljeća.
Ornellaia ostaje elegantnije vino, ali u nekim berbama i Masseto ima iznenađujuće finoće. U mladosti ima tendenciju da bude monolitniji od Ornellaie, pa mu treba malo starosti boca da bi se pojavila njegova složenost.
Sve se svodi na osobni ukus, ali Massetova tajna je vjenčati se s impozantnim karakterom toplog podneblja Merlot s unutarnjom europskom finoćom.
Masseto - vremenska crta
1984 Veći dio vinograda Masseto zasađen je po savjetu Andréa Tchelistcheffa
1987 Prva berba Masseta
1989. godine Tschelistcheff se povlači iz uloge savjetnika za nekretnine
1991. godine Michel Rolland angažiran kao savjetnik za nekretnine
devetnaest devedeset pet Donji sektor vinograda Masseto zasađen
2001. godine Vino osvaja 100 bodova od The Wine Spectator
2005. godine Axel Heinz pridružuje se kao vinar
2006 Masseto se počinje prodavati putem Bordeaux Placea
2012 Vinograd je u potpunosti pretvoren u ekološki uzgoj
2016. godine Počinju radovi na novoj namjenskoj vinariji
Stephen Brook urednik je časopisa Decanter od 1996. godine, a njegove brojne knjige uključuju Kompletni Bordeaux .
Masseto grožđe Kredit: masseto.com
Pet Masseto vina za kupiti
Najbolje berbe Susan Hulme MW ...
Analiza ulaganja: SuperTuscans i Barolos
Kako se Bordeauxove cjenovne nevolje nastavljaju, interes za Italiju kao fino sredstvo za investiranje u vina raste, a vodeći su SuperTuscans i Barolos
Ornellaia: Profil producenta
Lodovico Antinori postavio se u konkurenciju sa Sassicaia kad je u Bolgheriju sadio lozu. Imanje je promijenilo vlasnika,
