'Argilo Calcaire': Vapnenac i glinasto tlo u St-Chinianu. Zasluge: Gaylord Burguière
- Naglasci
- Dugo čitati vinske članke
Andrew Jefford prisustvuje probojnoj degustaciji terroira ...
Napokon bismo mogli nekamo stići.
Redoviti čitatelji mogu se sjetiti mojih Kolumna iz ožujka 2017. o degustaciji koju je organizirala grupacija ‘Terroirs de Schiste’ , pokušavajući otkriti postoji li zajednička senzorna nit za vina uzgajana na ovom tipu tla. Bilo je to izazovno, ne samo zato što su vina dolazila iz raznih klimatskih zona i temeljila su se na mnogim različitim sortama grožđa. Na tom sam blogu sugerirao da bi korak naprijed mogao biti pokušaj organiziranja degustacije na temelju Vina St-Chinian sam, budući da taj naziv ima tla koja se temelje na obje vrste stijena u neposrednoj blizini. Prije tjedan dana Terroirs de Schiste izveo je upravo takav događaj, preslikan za Institut majstora vina u Londonu.
Rezultati su bili fascinantni. Ispitali smo mlada, nedovršena, uglavnom jedno sortna crvena vina iz berbe 2017. godine. Mlada vina odabrana su kako bi se minimalizirao učinak podruma nakon fermentacije, a uzorci jedne sorte kako bi se usredotočili na razlike u tlu.
Schiste tlo u St-Chinianu. Zasluge: Gaylord Burguière.
Nakon laganog uvoda u geološki kontekst zone od Jean-Claudea Bousqueta, autora korisnog Vinski teroari: krajolici i geologija u Languedocu , stručnjak za terroir i bivši insajder INAO-a Jacques Fanet pružio je povijesne uvide. Otkrio je da je INAO u početku želio stvoriti jedinstveni škriljski AOC iz sjevernog dijela St-Chiniana zajedno s Faugèresom i Cabrièresom, ali da je socijalno jedinstvo St-Chiniana kao šire zajednice ispratilo taj izazov.
koji je pravi otac Jacka Abbotta
To podcrtava važnost ljudskog elementa u konceptima terroira - i nakon toga se uvelike pokazalo u korist St-Chiniana, dajući mu trajno zanimanje. (Fanet je također sugerirao da su tadašnji povjerenici INAO-a pretežno dolazili iz francuskih etabliranih regija s finim vinom i bili odlučni razvrstati što manje zemlje AOC u Languedoc kako bi spriječili prijetnju, kako su tada to vidjeli, ' uspavani div 'koji krade vlastiti tržišni udio.)
Važno je naglasiti da ova usporedba okusa ne bi zadovoljila rigorozne znanstvene kriterije - nismo imali slijepi okus, a uzorci ne samo da su dolazili iz voća s više mjesta, već su izrađivani u raznim posudama u različitim podrumima koristeći različite tehnike primarne fermentacije. Ipak, moj vlastiti osjećaj bio je da je ovo bio iskorak prema naprijed u području koje obično vidi nešto više od premještanja amo-tamo, popraćeno obilnim zviždanjem u mraku. Možda bi druga područja sposobna za organiziranje takvih degustacija (osobito Alzas i Roussillon) mogla doći u iskušenje da dupliciraju ovo područje?
Rezultati
Neću dati posebne bilješke o kušanju ovih nedovršenih i nemješanih vina - ali vrijedi reći da je ovdje bilo nekoliko vrlo uzbudljivih uzoraka za 2017. godinu, posebno od Vivien Roussignol iz izvanredne Domaine des Païssels i od bivšeg trgovca šećerom Tom Hillsom na nadolazeća Domaine La Lauzeta. Cjelovit popis domena koje pružaju uzorke dan je u nastavku.
U većini slučajeva radili smo s parovima vina, jednim od vapnenca i jednim od škriljevca, počevši s dva para Grenache, pa dalje kroz dva para Carignan, dva para Syrah, dva para Mourvèdre i na kraju jedan par miješanih Syrah i Grenache vina. Najmanje zadovoljavajuće od ovih parova za mene su bila ona zasnovana na Mourvèdreu, vrsti koja se ponekad loše osjeća na brdima Languedoca: pitanja zrelosti ovdje su pomutila sliku usporedbe tla. Ostale usporedbe ipak su bile poučne. Evo mojih zaključaka, za koje ističem da su okvirni i privremeni, kao i da se uglavnom odnose na vina uzgajana u St-Chinianu.
Boje
Sva su vina bila tamno obojena, ali činilo se da su ona od voća uzgojenog na škriljastim tlima malo tamnija od vina iz vapnenačkih tla, možda najznačajnije od dva para izvedena iz iste domene, pa stoga napravljena na identičan način i identično posude: dva vina Grenachea Clos Bagatelle i mješavine Syrah / Grenache Borie la Vitarèle.
Aromatični profili
Jasna poanta razlike bila mi je u tome što su vina od voća uzgojena u vapnencu imala, barem u ovoj vrlo ranoj fazi svog razvoja, više aromatičnog šarma, lifta, energije i živosti od vina od voća uzgojenog u škriljcima, bili općenito aromatično puno tiši i prigušeniji.
Što se tiče preciznih aromatičnih karakteristika, vina uzgajana od vapnenca sugerirala su cvijeće, trešnje i crni ribiz, dok su vina koja se uzgajaju od škriljaca sugerirala suho voće (šljiva i smokva) u više tekućem stilu, zajedno sa zemljanošću i ponekad malo zadimljenosti. Općenito, osjetio sam da se 'sortni karakter' jasnije pojavio kod vina uzgajanih u vapnencu nego kod vina uzgojenih u škriljevcima. Očekivali smo neko smanjenje od ovih nedovršenih, sirove kace vina i doista ga pronašao, a činilo se da utječe na vapnenačka vina više nego na škriljevca, iako je to vjerojatno stvar rukovanja ili može biti povezano s većim postotkom gline u nekim vinogradima.
Okusi
Na nepcima su se vina koja se uzgajaju u vapnencu pokazala živopisnija, svježija i živahnija od vina uzgojenih u škriljevcima. Snažna strana vina koja se uzgajaju od škriljaca, za razliku od njih, bila je veća gustoća, kompresija i intenzitet od njihove braće vapnenca, možda na temelju općenito nižih prinosa u ovom općenito 'žilavom' tlu.
St-Chinian je zona u kojoj ravnoteža dolazi ne toliko od kiselosti koliko od tanina i repertoara aluzija na okus. Činilo se da su kiselosti nešto veće u vapnenačkim vinima, jer su imala i manje snažne, graciozne, a ponekad i žustrije taninske strukture (premda u alkoholnom smislu nisu nužno bile manje taninske ili manje obilne), činile su se malo manje toplima. Vina škriljca bila su toplija i bogatija taničnim sastojcima, sočnija, egzotičnija u aluzijama, mada su često bila sumorna i mrkljiva u svom energetskom profilu.
U pogledu preciznih aluzija na okus, vapnenačka su se vina vješala u svom stilu koštičavog voća, dok su se škriljevca činila zauzvrat mekanija i začinjenija (posebno slatki korijen), kao i pruney pruney i druge note suhog voća. Za mene su to zasigurno bila vina koja su učinkovitije prenosila note sugerirane od drobljenog kamena i tucanih stijena, dok je ‘mineralnost’ vapnenačkih vina bila finija, slađa, puderasta i ponekad bjegvija stvar. Ravnoteža u škriljačkim vinima dolazi od one slasne tekućine moćnog tanina i kamene kaše. Ako tražite klasične note Languedoca šipražje Suprotno tome, činilo se da to vapnenačka vina to pružaju jasnije od škriljevca, koja su rijetko sugerirala ove note.
To je pretpostavka, ali općenito sam osjećao da će vina na bazi voća uzgojenog od vapnenca biti gotova prije, dok će onima na plodovima uzgojenim od škriljevca trebati više vremena prije nego što budu predstavljiva.
Najnepobitniji od svega bio je neodoljiv osjećaj da vina temeljena na plodovima oba podrijetla imaju svoj vlastiti oblik ljepote, niti u jednoj skupini nije bilo ničega suštinski superiornog. Kad sam poslije razgovarao s Jacquesom Fanetom, podsjetio me da je još jedan od razloga zbog kojih je INAO St-Chinianu zadržao svoje dvostruko podrijetlo testament bivših trgovaca koji su isticali koliko su se dobro kombinirala vina svakog podrijetla. To je također nešto što ćemo možda vidjeti više u budućnosti iz ove vrlo perspektivne zone.
Područja i uzgajivači koji daju uzorke:
Vapnenac
- Mas Champart (Isbelle i Matthieu Champart)
- Ch Coujan (Florence Guy)
- Domaine Sacré-Coeur (Luc Cabaret)
- Ch Viranel (Arnaud i Luc Bergasse)
Schist
- Moulin de Ciffre (Miren de Lorgeril)
- Dom Lanye-Barrac (Bernard Backhaus)
- Dom La Lauzeta (Tom Hills)
- Dom des Païssels (Vivien Roussignol)
- Ch Priorat iz Mourguesa (Jérôme Roger)
Obje vrste tla
- Clos Bagatelle (Christine Deleuze i Luc Simon)
- Ch Belot (Lionel Belot)
- Borie la Vitarèle (Cathy Izarn)
