Andrew Jefford Frank Ward
Tijekom Božića sjeo sam na večeru s prijateljem, istaknutim sakupljačem vina i kušačem vina Deal Frankom Wardom. Podijelili smo (s drugima) bocu za koju je prije gotovo 30 godina platio nešto više od 11 funti. To danas vrijedi - ili je vrijedilo - oko 6700 funti.
Andrew Jefford i Frank Ward Fotografije Liz Mott lbipp
Na dalekom putu kući počeo sam se pitati kako će to objasniti ekonomske teorije i što nam govore o prirodi finog vina kao ‘dobra’. (Ako samo želite otkriti kakvo je vino bilo, preskočite odmah na kraj ovog bloga.)
Površno, čini se da je boca ono što ekonomisti nazivaju 'Giffenovim dobrom' - proizvodom koji ljudi troše više, a ne manje, kako cijena raste. Franku je ponudio (pokojni Anthony Goldthorp iz O.W.Loeba) onoliko slučajeva ovog vina koliko bi poželio danas 1984. Sumnjam da itko ikad ima priliku kupiti više od boce ili dvije kad mu se prvi put ponudi.
Činjenica da je ova situacija usko povezana sa socijalnim statusom, a ne s potrošnjom, diskvalificira je kao Giffenovo dobro (gdje je rast cijena paradoksalna posljedica ponude i potražnje, posebno ekstremno siromaštvo koje istodobno forsira cijenu spajalica) vrijeme kao smanjenje pristupa vrhunskoj robi). Čini se da bi to bilo ono što ekonomisti smatraju 'Veblenovim dobrom'.
Roba od veblena preokreće uobičajene zakone ponude i potražnje, jer povećanje cijene takve predmete čini poželjnijima, a pad cijena manje poželjnima. Rijetki su željeli Frankovu bocu kad je koštala 11 funti ili tako nekako, iako su je mnogi mogli priuštiti, mnogi je žele sada kad košta 6700 funti, iako je malo tko može priuštiti. (Zabilježite da je 11 GBP 1984. sada 30 GBP.)
Boca je također ono što je ekonomist Fred Hirsch nazvao ‘pozicijskim dobrom’ jer je njezina vrijednost u velikoj mjeri u funkciji žestine s kojom je drugi žele. Budući da je ponuda ovog vina fiksna (i sada vrlo oskudna: izvorno je napravljeno od samo jedne trećine hektara vinove loze, a većina će ih se popiti), kolekcionari ga žarko žele, od kojih su samo najbogatiji mogu si to priuštiti. Cijena pozicijske robe ima tendenciju rasta brže od dohotka. (Jao.)
Pomislio sam na točku u kojoj se vino pretvara u pozicijsko dobro mora biti gorko slatko za njegovog tvorca. Slatko jer to znači da će on ili ona postati osobno bogat i ogorčen time što će vino, u ometajućim ili ludim okolnostima, piti filistorski plutokrati, oligarsi koji se razmeću statusom ili playboy sinovi diktatora, nego oni koji , poput Franka, trebao bi sat vremena da s bilježnicom u ruci prati vinske bjegunce, a zatim ih podijeli s prijateljima čije bi oči nakon toga zasjale od vinskog čuda.
Je li uobičajeni skup kvalitetnih vina definiran standardnim indeksima (poput Liv-ex) uistinu Veblenova roba, zasigurno se mora sumnjati, iako nakon njihovih loših performansi od lipnja 2011. godine, razdoblja tijekom kojeg cijene ostalih takva roba (poput likovne umjetnosti) urlala je naprijed, kada su tržišta dionica zasjala i kada se održala globalna ponuda pojedinaca visoke vrijednosti. Čini se da su poskupljenja dvogodišnjih godina zapravo učinila ove predmete manje poželjnima, nego poželjnijima: vrlo ne-Veblenovim.
Čini se da pokušaji stvaranja „efekta Veblena“ za takozvana vina s ikonama ne funkcioniraju, ili tržište mora testirati svojstva vina, a lansiranje novih vina s visokim cijenama često nailazi na prigušen ili sumnjiv odgovor. Možda je istina da je većina finog vina neka vrsta privremenog veblenskog dobra. Moda ga može podići na gotovo Veblenov status, ali moda ga može ponovno odbaciti kad visoka cijena postane smrdljiva. (Kineska politika, naravno, također igra ulogu na tankirajućem tržištu finog vina: pogledajte moju kolumnu u izdanjima časopisa Decanter u veljači, dostupno sada .)
Većina finog vina vjerojatno se najbolje vidi kao izravno 'vrhunsko dobro'. Drugim riječima, to je 'normalno dobro' - i očito nije 'inferiorno dobro' - koje ljudi obično troše sve više kako im prihodi rastu. Zakoni terroira također znače oskudicu i visoke cijene, dva ekonomska obilježja superiorne robe. Broj dobrih vina čija visoka cijena zapravo potiče povećanu potražnju vrlo je mali: da DRC-u i Pétrusu, ali vjerojatno ne Prvom rastu.
Da, i za vino koje smo Frank i ja pili - a to je bilo Le Pin 1982. (uz Le Pin 1998 i neke druge ukusne vrhunske proizvode). Da biste saznali kakvog je okusa, potražite moju kolumnu u travanjskom izdanju časopisa Decanter, u prodaji od početka ožujka. Ali mogu vam reći da vas, s nešto više od 11 funti, nije razočarao.
Napisao Andrew Jefford
