Zasluge: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Naglasci
Château Lafite-Rothschild 1870
1870. bila je jedna od najvećih berbi prefiloksere i, ako su bila podrumska u savršenim uvjetima - nepromjenjiva temperatura, lagana vlažnost - mnoga su vina još uvijek dobro pila čak i sa stoljećem. Nesumnjivo, najsavršenije što sam ikad probao bilo je iz magnuma Lafita iz 1870. iz dvorca Glamis.
Glamis je sjedište grofova Strathmore i Kinghorne, ali u vrijeme otkrića 1970. godine obitelj je odavno izgubila zanimanje za sadržaj starog vinskog podruma, jer su ih smatrali 'prošlom prodajom po datumu'. Sigurno nisu. U koje sam ušao.
Da skratim priču, direktor trgovaca vinom, Cloags of Perth, nakon rutinskog posjeta, nazvao me i rekao mi da je otkrio bogatstvo izvrsnih vina iz 19. stoljeća, uključujući 42 magnuma Château Lafite 1870, koji se nastavlja recite da 'nitko (u Dvorcu) ne pije vino i možda će ih se nagovoriti da prodaju'. Moja reakcija je bila trenutna. Sljedećim sam vlakom krenuo prema sjeveru, spavaču, dočekao sam ga po dolasku u Perth i odvezao ravno do Glamisa. Bila je to Aladinova špilja.
Bili su tamo u nizu, identificirani izvornom oznakom kante, 'Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co', potonje je bilo ime trgovca, također utisnuto na kapsuli. Još zanimljivije, od arhiva, Podrumska knjiga 1885. do 1894. godine: ’48 magnumi iz 1870. godine Lafite su kupili i položili 1878. godine.
Ali zašto su ostala 42 magnuma? Jasno je da je 13. grof od Strathmorea bio poznavatelj - ali vino mu se nije svidjelo. Moguće nije ni njegov nasljednik. Bilo je to ono što je poznato kao 'crni remen', gorko taninski. I tako je ostalo. Graf nije mogao znati da je ovo rijetko vino, poput Château Latour 1928., kojemu je trebalo 50 godina da sazrije. Ali je li preživjelo 100 godina?
Spakirali smo 42 magnuma i 60 tuceta starih klarata, ali morali smo imati pismeno odobrenje da ih uzmemo. Povjerenik imanja, nimalo lagan gospodin (u mojoj radnoj odjeći nije mogao vjerovati da sam direktor Christie's), napokon je dao svoje odobrenje.
Olakšalo nam je posao što je podrum bio neobično u prizemlju, ispod dvorišta dvorca. Samo smo ušli u kombi, natovarili se i vozili velikom brzinom do Pertha, pa do Christie'sa prije nego što su naši konkurenti čuli za to.
Bio sam odgovoran za katalogizaciju i sve je teklo glatko dok mi nije palo na pamet, je li 13. grof bio u pravu, a Lafite iz 1870. još uvijek se nije mogao piti? Nijednu opciju nismo morali otvoriti. 02. srpnja 1971. Alan Taylor-Restell i ja ugostili smo večeru u Christie'su na koju smo pozvali 'zapažena nepca', uključujući Harryja Waugha i Hugha Johnsona. Pretočio sam magnum. Razina je bila visoka, pluta savršena. Duboko u dekanteru imao je više rubinasti sjaj, sasvim neopisiv besprijekoran, neopisiv buket koji se otvorio u čaši na nepcu, sladak, koristan, u ustima ispunjava savršenu ravnotežu svih sastavnih dijelova, a još uvijek tanin - savršen s janjetinom . Ukratko, sa nešto više od jednog stoljeća, savršenstvom. Bilo je rizično, ali i drugi magnumi koji su se okusili ili čuli za njih također su bili besprijekorni.
Chateau Palmer 1961
Vino koje se ističe. Bilo bi neljubazno ovo opisati kao pomalo nakaza, iako se već neko vrijeme smatra super sekundom. Poput Moutona 1945., vrlo osebujan: vrlo slatkog, izuzetno koncentriranog nosa i okusa na vrhuncu, gotovo burgundsko bogatstvo s plodovima poput duda. Vino sa šest zvjezdica. Ovo je bila moja zadnja od preko dva desetina bilješki, okusila sam je u svibnju 2008., i još uvijek nepogrešiva.
Château Mouton-Rothschild 1945
Nije klaret, gotovo nije Bordeaux. To je „Churchill od vina“, odmah prepoznatljiv, složen, fascinantan, nezaboravan. Sam njegov izgled toliko je prepoznatljiv da sam nekoliko puta prepoznao Mouton 1945 samo na boji. Što se tiče njegovog buketa, opet jedinstvenog. Opisana u mojoj knjizi Vintage Wine kao 'jedan od najnevjerovatnijih mirisa' (možda bih trebao reći mirisi) koji se ikad pojavio iz grožđa uzgojenog izvan vrata. Snaga i pikantnost izbijaju iz čaše poput iznenadne erupcije planine Etna: (bez mirisa sumpora ili pepela) cimet, eukaliptus, đumbir. Posljednji put kušan u studenom 2005. kada sam mu dodijelio šest zvjezdica od pet.
Decanter Premium: Jane Anson proba Mouton Rothschild 1945. godine
Château Haut-Brion 1945. godine
Nije bila laka godina, dvorci su se morali nositi s vegetacijskom sezonom jakih mrazova u svibnju, kada je vinova loza doslovno ‘nabijena u pupoljak’, tada ljeta suše i prekomjerne vrućine. Neto rezultat bio je mali urod super zrelih vina. Haut-Brion ’45 smatram vjerojatno najboljim u povijesti. Nemalo napomena. 1959.: njegovo zemaljsko bogatstvo 1971.: na vrhuncu. Boja mu je topli rubin, s bogatim obodom mahagonija, divnim buketom, mirisnim, 'čokolada od vanilije' (jesam li mislio 'bijela'?), Duhanom, saćem, dodirom sladića na nepcu svilenkaste teksture, svježeg voća, a opet sočne, savršene težine i ravnotežu. Posljednji put kušan u lipnju 1990: šest zvjezdica. Napokon, to je jedini (crveni) grob s ocjenom 1er cru classé.
paklena kuhinja 15. sezona 13. epizoda
Dvorac Yquem 1921
Kušao sam gotovo 130 berbi Yquema, od 1784. do 19. i, naravno, prošlog stoljeća. Teško je bilo odabrati koju berbu Yquema smatram najupečatljivijom. Morala je to biti 1921., legendarna ‘zvijezda’ najveće berbe Sauternes 20. stoljeća. 1921. bilo je izuzetno vruće ljeto. Grožđe je ubrano s neobično visokim udjelom šećera što je nakon fermentacije rezultiralo monumentalnim vinom.
Od mojih 30 nota, nisu sve s pet zvjezdica, neke pokazuju dob vina, ali u najboljem slučaju, jantarno zlatne boje, buket meden, breskvast, 'ječmeni šećer' (kuhani i predeni šećer), a mirisan vrlo slatko, bogato, snažno, čak i asertivno, velike duljine i intenziteta, potpomognuto kiselošću koja čuva život. Jedno od životnih uzvišenih iskustava. Posljednji put kušan u prosincu 2000. Šest zvjezdica, naravno.
Château Cheval Blanc 1947
Još jedno vrlo izvrsno vino poslijeratnog razdoblja, i po mom mišljenju svrstalo se u Mouton ’45 kao jedno od najvećih vina 20. stoljeća - zasigurno najveće St-Emilion.
Sve vruće ljeto dovodilo je do berbe u gotovo tropskim uvjetima, što je stvaralo probleme s vinarstvom. Kao berba, općenito govoreći, 1947. godine proizvedena su vina iznimne kakvoće, pri čemu opasnost predstavlja velika hlapljiva kiselost. Da je takva kvaliteta moguća u tim uvjetima, pokazuje i izvanredna, vruća berba iz 1921. godine, za koju bih (uz vrhunsku berbu Sauternesa) također mogao tvrditi da je jedan od vrhunaca klareta.
Kušao sam Cheval Blanca iz 1947. više od dva desetaka puta. U najboljem slučaju, duboko, nevjerojatno bogato, s ‘koncentracijom mamuta’. U svom zenitu 1980-ih, varijabla - vrlo varijabilna - neke su gotovo lučke. Da, varijacije bočica, da, ali u neke sam sumnjao.
Tijekom godina, posebno na prvim degustacijama rasta Edmunda Penning-Rowsella u svakoj od 12 godina, Cheval Blanc uvijek sam ocjenjivao svojim najdražim '47. (Drugi, poput Latoura, čak i Margauxa, u ovoj dobi još uvijek mogu biti teški.) Rezimirajući: Cheval Blanc iz 47. živi i premašuje svoj status. Posljednji put kušan u magnumu u svibnju 1993. Šest zvjezdica.
Chateau Climens 1971
Bijelim bordoškim poglavljem u Vintage Wineu, naravno, dominira Sauternes, iz dva razloga. Suho bijelo piće obično se pije mlado, dok slatka vina glavnih berbi, iako se mogu piti mlada, imaju koristi od starosti boca i mogu imati izvanredan životni vijek. Budući da sam imao toliko bilješki o berbama Yquema, koje su trajale više od dva stoljeća, Château Climens - vrhunsko imanje Barsac - za usporedbu je bio slabo zastupljen.
Tako je 1971. godine, usred onoga što je trebalo biti izvanredna berba, Bérénice Lurton velikodušno pripremila degustaciju 30 berbi od 1964. do berbe u bačvi, 1970. Bérénice je počela kušati s jednog kraja, a ja s drugog prije nego što smo uspoređene bilješke. Brzo naprijed do 2001. Kušajući s točno 30 godina, Climens 1971, kako se i predviđalo, pokazao se jednim od velikana, rezultat je savršene vegetacijske sezone i plemenite kisele vode, koja ovim slatkim vinima daje dodatnu dimenziju. Njegova boja sada je bogato zlato sa zelenim obodom, plus narančasti i limeta istaknuti od početka ulijte gotovo prebogati 'maslačni' buket, mekani karamela, med. Vrlo slatko, naravno, ali ne i neukusno, dobro tijelo, a ne težak, veličanstveni okus, duljina i dubina. Rijetkih šest zvijezda.
Chateau Kirwan 1865
Ovo možda nije najveće, ali bilo je najneočekivanije otkriće.
Od moje prve sezone u Christie'su održavali smo u prosjeku 40 aukcija vina godišnje, uključujući dvije „Finest i Rarest“, od kojih su svaka imala vina iz prastarih, „netaknutih“ (nikad premještenih) podruma.
1970. godine bile su dvije izvanredne prodaje iz podruma obitelji Meyrick. Prvi, u lipnju, od Hinton Admirala u Hampshireu. Nakon uspjeha, sir George Meyrick sjetio se da je imao nešto 'starog sherryja' u podrumu u Bodorganu, obiteljskom 'sjedištu' u Angleseyu.
Daphne i ja, koje smo spakirali prvi podrum u proljeće 1970., odvezli smo se prema sjeveru i, izvanrednom slučajnošću, ustanovili da su stari prijatelji sagradili kuću za odmor na zemljištu uz kuću Bodorgan. Bio je kolovoz. Ostali smo s njima i u nedjelju preskočili zid da bismo otkrili podrum podignut ciglom, prepun vina, a najmanje je tu bilo devet desetaka Lafitea 1865. i devet desetaka 1875. godine.
Uzeli smo zalihe prije pakiranja. Kad smo trebali završiti, primijetio sam malu kantu sa žicom blizu vrata s nešto više od desetak boca neobilježenih i s običnim kapsulama. Nisam mislio da bi ih vrijedilo spakirati i poslati u London.
graham mlad i nemirni
Rijetko povlačim čep boce u klijentovom podrumu, ali ovaj put, iz znatiželje, jesam. Na moje iznenađenje pronašao sam pluta s oznakom ‘Château Kirwan 1865’. Gore sam našao čašu. Bilo je ukusno, besprijekorno. Uzeo sam bocu i čašu na kat da zabilježim vino i pronađem sir Georgea koji je bio u kuhinji. Rekavši mu za vino, natočila sam mu još čašu za ručak i preskočila zid preko okusa. Pratio je ostatak podruma, oko 60 tuceta, do Londona, gdje se u listopadu Kirwan 1865. prodao po istoj cijeni kao ista berba Lafitea.
Sve ih je po mojoj preporuci kupio moj stari prijatelj, veliki poznavalac. Posljednji put kušan u ožujku 2001. U najboljem slučaju šest zvjezdica.
Postskriptum: Sljedeće godine primio sam pismo od M Schÿlera iz tvrtke Shröder & Schÿler, Bordeaux negociants, vlasnika Château Kirwan. U tome - upravo njegove riječi - ‘Michael, čujem da je Christie’s prodao vrlo staru berbu Kirwana. Do sada je kupac već bio umoran od pijenja tako umornog starog vina, a mi smo spremni platiti ‘1 GBP po boci za ostatak’. Može se zamisliti moj radosni odgovor.
Château Laville Haut-Brion 1971
Kao eksperiment, Henri Woltner, jedan od braće koji je do 1971. godine promijenio kvalitetu La Mission Haut-Brion i Laville Haut-Brion, ostavio je grozdove na vinovoj lozi duže nego obično, doista što je duže moguće. Kao rezultat, mošt je imao vrlo visok udio šećera, pretvarajući se u 13% alkohola. Prvi put kušano 1978. godine, kada je vino imalo zapanjujuće blistavu jantarnu boju, buket više nalik na Barsac i punu bogatu medenu zrelost, dajući vinu dašak slatkoće na nepcu, vrhunske duljine i aftertastea. Posljednji put kušan u lipnju 1990. i graniči sa šest zvjezdica.
Chateau Margaux 1961
Pod vlasništvom obitelji Ginestet stvoreno je mnoštvo izvrsnih vina. Poslijerat: 1945.: veličanstvena 1953.: bogati šarmer, najljepši od svih. 1961.: Prvi sam okusio 1964. i predvidio 20 godina razvoja. Zapravo, sljedećih 20 godina kasnije, na ručku u podrumu u dvorcu, primijetio sam njegov „žig“, izvrstan buket na nepcu, sladak, razdragan, s nekakvim izdvojenim mirisom. Posljednji put kušan u lipnju 1970. beznadno uistinu opisuje svoje jedinstveno očaravanje. Sazrijevanje naravno, ali ako je dobro podrumirano, savršenstvo. Barem pet zvjezdica.
