Domaine Armand Rousseau Chambertain. Zasluge: Arnold Jerocki
- Ekskluzivan
- Naglasci
Clive Coates MW gospodar je Burgundije. Osvrćemo se na njegove domene iz njegovih najnovijih knjiga, zajedno s bilješkama o kušanju kultnih berbi iz Domaine Armanda Rousseaua.
Pomaknite se prema dolje da biste u ovom članku vidjeli ocjene vina Domaine Armand Rousseau tvrtke Clive Coates MW
Sve iz Cliveovih najnovijih knjiga i sada dostupne na mreži za Decanter Premium članova
Domaine Armand Rousseau: Profil
Kada su u pitanju Chambertin i Chambertin Clos de Bèze, Burgundija je minsko polje. Veliki dijelovi oba vinograda u vlasništvu su neuspješnih. Iako su neki od njih, osobito Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet i njihovi rođaci Rossignol-Trapet, pokazali dobrodošle znakove napretka u posljednjem desetak godina, vina mnogih ostalih proizvođača selu treba pristupiti s oprezom. Bolje su vam posjedi autsajdera kao što su Drouhin, Bouchard Père & Fils i Louis Jadot, svi sa sjedištem u Beauneu, Faiveley u Nuits-Saint-Georgesu i Bruno Clair u Marsannayu, ili Leroy u Vosne-Romanée, od onih Gevreya uzgajivači sa sjedištem kao što su Camus, Rebourseau i Tortochot.
Postoji, naravno, jedna velika iznimka. Ovo je Armand Rousseau. Rousseau je jedno od malog broja burgundskih imanja kojem bih bez ustručavanja dodijelio tri zvjezdice. Što se tiče Chambertina i Clos de Bèzea, čak biste mogli tvrditi da postoji Rousseau, a tu su i ostali.
paklena kuhinja, sezona 18, epizoda 13
Na Côte D’Oru je malo finijih domena od one Armanda Rousseaua. Sa zemljištem u samom Le Chambertinu, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers i Lavaux-Saint-Jacques, svi u Gevreyu, kao i u Clos de la Roche u Morey-Saint-Denisu, ovih 14 hektara imanje se može pohvaliti nekim od najboljih mjesta u sjevernom dijelu Obala. Loze su stare, prinos nizak, a vinski perfekcionistički - a i sama vina su zapanjujuća.
Profil se nastavlja ispod vina.
Vrhunska vina za piće i kupnju:
-
Moji najdraži Burgundi, Clive Coates - Dostupno na Amazon UK
-
Moji omiljeni Burgundi, Clive Coates - Dostupno na Amazonu u SAD-u
I sam Charles Rousseau - rođen je 1923. i preuzeo očevu smrt u prometnoj nesreći 1959. - jedan je od džentlmena prirode. Malen, razigran i pronicljiv, velikodušan je prema svom vremenu i svojoj spremnosti da prenese informacije. Ima osvježavajuću sposobnost da bude nepristran prema kvaliteti svojih i vina svojih susjeda. Priznat će da je bilo problema s truljenjem 1983. godine, te da kao rezultat čudne bakterije ili enzima u njegovom podrumu njegove 1978. i 1979. nisu na glasu. Ova otvorenost, ta iskrenost, iako je sada u porastu, posebno među mlađom generacijom, rjeđa je nego što bi se moglo pomisliti. Vina uzgajivača jednako su dragocjena i osobna kao i njegova vlastita djeca. Kritizirajte ih i ranite samog vlasnika. Sjećam se dana kad sam od jednog važnog Francuza dobio prilično ogorčeno pismo lik . Napisao sam da sam njegove 1988. godine razočarao. Smatrao je da je to drsko od mene što sam to rekao. Ali netko, mogao bih odgovoriti, mora reći caru da nema odjeću na sebi.
Armand Rousseau, Charlesov otac, bio je vinski posrednik prije prvog svjetskog rata. Živio je u Gevreyu i bio posrednik između svog susjeda, lokalnih uzgajivača, i trgovaca vinom u Nuits-Saint-Georgesu i Beauneu. Kao takav morao je poznavati to područje i njegova vina kao i svi drugi. Unaprijed je bio svjestan da će na tržište stići parcela vinove loze. Zemlju koja bi propadala vidio bi kao staru izvornu prefilokseru vinove loze francuski nisu zamijenjeni. Vidio je priliku za stvaranje vlastite domene i postupno je počeo kupovati.
Isprva je, poput svojih susjeda, vino na veliko, malo nakon berbe, prodavao mještanima trgovanje . Bio je to sjajni Raymond Baudoin, urednik francuskog časopisa Revue des Vins de France, i savjetnik gomile najboljih francuskih restorana tog doba - u Point u Vienneu, Pic u Valenceu, Darroze u Mont-Saint-Marsanu i Taillevent u Parizu, između ostalih - koji je nagovorio Rousseaua da izdvoji neke od svojih najboljih cuvées za punjenje domena i izravnu prodaju. Tijekom 1930-ih lokalni trgovci bili su prekomjerno opskrbljeni, prodaja vina njima je umirala, a cijene su bile vrlo depresivne. Baudoinovo pionirsko djelo, do odvesti vinogradare u svijet , kako je rekao, bila je neprocjenjiva. Kroz restorane Rousseau je uspio stvoriti privatnu klijentelu. Preko Baudoina upoznao se s Frankom Schoonmakerom i počeo izvoziti. I sve mu je to dalo sredstva za daljnje širenje posjeda u Gevreyu.
Ipak je napredak bio spor. Kad je njegov sin Charles preuzeo vlast 1959. godine, veličina domene bila je samo šest i pol hektara. Otada se više nego udvostručio. Charles je 1961. godine stekao zemljište u Clos de Bèze (ono je nedavno prošireno kupnjom pola hektara vinove loze od obitelji Nousbaum). Godine 1965. i ponovno 1975. kupio je svoj Clos de la Roche 1968. godine još Chambertina, da bi vlasništvu svog oca 1978. dodao Clos des Ruchottes kad je imanje Thomas-Bassot likvidirano. (Ostatak Ruchottesa podijelili su dr. Georges Mugneret iz Vosne-Romanée i poduzetnik sa sjevera Francuske koji je svoj dio povjerio domeni Georges Roumier iz Chambolle-Musignyja) i 1983. još više Chambertina iz Jaboulet-Vercherrea . U novije vrijeme njegov sin Eric, koji je posljednjih 15 godina bio odgovoran za vina, stekao je još Chambertina i Chambertina, Clos de Bèze. Clos Saint Jacques kupljen je 1954. od Comte de Moucherona, tadašnjeg vlasnika Château de Meursault. Morate biti strpljivi, kaže Charles. Nije sve što se pojavi u potpunosti prikladno i danas su cijene visoke.
je vino bez glutena i bez pšenice
Danas postoji 2,56 hektara Chambertina, 1,42 ha Clos de Bèze, 1,06 Clos des Ruchottes, 0,53 Mazisa (ili Mazy kako to Rousseausi zovu), 1,37 ha Charmesa i Mazoyèresa, 2,22 Clos Saint Jacquesa, 1,48 ha Clos de la Roche, 60 ari Cazetièresa, 47 a Lavaux-Saint-Jacques i 2,21 ha sela Gevrey.
Charles je sada već napunio 80 godina, i premda ne pokazuje apsolutno nikakve znakove odlaska u mirovinu - većinu ćete ga dana nalaziti u njegovom oštrom uredu, vrlo sretan što će ga netko prekinuti zbog razgovora - odavno je uzde prepustio sinu Ericu, rođen 1957. godine.
U prošlosti je bilo razdoblje, pred kraj Charlesovog upravljanja, kada nisam bio sam, osjećajući da se manje pažnje poklanja 'manjim' (to su sva osim prva tri) vina u portfelju. Charmes i Lavaux-Saint-Jacques posebno su redovno deklasirani od svojih vršnjaka. Eric je ovo uzeo pod svoje i to se više ne može smatrati pravednom kritikom.
wset testna pitanja razine 2
Pažljivo pravljenje vina, kratka rezidba, rigorozan izbor i, naravno, stara loza na najboljim nalazištima. Sve zvuči tako jednostavno, ali tako malo tko uspijeva!
Sve započinje u vinogradu. Prosječna starost vinove loze namjerno se drži visokom: 60 godina u Le Chambertinu 45 u Clos de Bèze. Svake godine Eric Rousseau otkrije oko šestine hektara na svojoj domeni - nekoliko loza ovdje, nekoliko trsova tamo - kako bi održao ovaj važan prosjek.
Cilj je, naravno, održati berbu niskom, a koncentraciju vinove loze visokom. Na primjer, u Clos Saint Jacques prosjek prinos tijekom 1990-ih bio ispod 30 hektolitara po hektaru. Čak je i u plodnoj berbi 1996. bilo samo 35.
Kao rezultat domene nikada ne mora vježbati krvarenje . Važnije je, reći će vam, smanjiti urod u vinogradu tako što će vam prvo biti stara loza, a zatim snažnom rezidbom. I na kraju teškim trijaža od voća. 'Trebali ste vidjeti moje vinograde 1986. godine', rekao mi je Charles jednom. „Tlo je bilo prekriveno trulim bobicama koje su eliminirane u vrijeme berbe. Bilo je potrebno pregledati svaku pojedinu gomilu. Kao rezultat toga, morao sam zaposliti 50 žetelaca na 12 dana da odaberem 1986. godinu. 1985. je prikupljeno upola manje od broja u pola vremena ”.
opće bolničke spojlere sljedeća 2 tjedna naprijed
Vinifikacija se odvija u otvorenim kadama od nehrđajućeg čelika. Neko vrijeme u prošlosti je domena koristila oko 15 posto stabljika, ne toliko zbog dodatnih tanina koje će stabljike dodati moštu, već iz fizičkih razloga, kako bi prozračila smjesu soka, kože i pulpe. Vinificirati sve stabljike bila bi ozbiljna pogreška, prema Rousseauovom mišljenju. Dobili biste previše tanina i tanina pogrešne, tvrde i nezrele vrste, kao i višak gorke kiselosti. Tako je voće mnogo godina bilo potpuno uništeno. Unatoč tome, 2009. godine Eric je izveo neke eksperimente koristeći sve vremenske uvjete i nije bio nezadovoljan rezultatima.
Maceracija se odvija oko dva tjedna, a temperatura se kontrolira na najviše 31˚,
s golubarenje i ponovno sastavljanje (gaženje i razbijanje pulpe i pumpanje) dva puta dnevno. Vino se zatim pretoči u svježu posudu ili ravno u bačvu da se pričeka malo-mliječna fermentacija. Do 100 posto je novog hrasta iz Alliera u najboljim berbama Chambertina, Clos de Bèze i Clos Saint Jacques (što, poput ostalih koji ovdje imaju posjede, Rousseau smatra boljim od svog drugog Grands Crus ), a do 60 posto za ostala vrhunska vina. Domaine vole da malos bude dovršen do ranog proljeća, pa onda mogu napuniti vino (nekada je bilo drugo regalo u rujnu, ali Eric je to prestao prije deset godina ili više) i premjestiti ga u niži, dublji podrum, gdje ležat će na temperaturi od 15˚C tijekom druge zime. Flaširanje se obično odvija između 18 mjeseci i dvije godine nakon berbe, manje vina od ožujka do svibnja, a vrhunska vina ponekad i do rujna.
Ono što me oduševljava kod Rousseauovih vina je njihova koncentracija i njihova klasa. Koncentracija je, naravno, očita u bogatim, strukturiranim berbama kao što su 1999, 2002, 2005 i 2009. Klasa nije očita samo u ovim berbama, već i u lakšim godinama kao što su 2000. i 2007. Ne prevladavajući prevelike količine nezreli tanini, kao što biste možda mogli naći u klaretu u manje zreloj berbi, sada kad su omekšala vina iz ovih godina zaista su iznenađujuće dobra. (Tek 1997. i u manjoj mjeri 1998. osjetio sam da su Rousseauova vina malo promašila). To su dokaz teze koju sam iznio u prethodnim raspravama o Burgundiji i crnom pinotu. Idite na stare loze i stručno vinogradarstvo u siromašnijim berbama. Dobit ćete puno zanimljivije vino nego kupnjom manjih seoskih primjeraka u takozvanoj velikoj berbi.
