Zasluge: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
STEPHEN BROOK djeluje kao vodič oko bogatih proizvođača, pregovarača i vina iz Volnaya
- Volnay je Chambolle-Musigny s Côte de Beaune, obilježava ga elegancija, a ne snaga.
- Najzanimljivije imanje u Volnayu sigurno je imanje Huberta de Montillea.
- Za kontinuitet morate gledati prema sjeveru prema Nuits-Saint-Georgesu.
- Cijene su razumnije nego za vina slične kvalitete sjevernije u Vosneu ili Chambolle-Musignyju.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
Volnay
Da sam u restoranu suočenom s popisom burgundi od malo poznatih uzgajivača, vjerojatno bih riskirao i postao debeo za Volnaya. To je zato što je teško pronaći loše vino iz Volnaya. Selo je blagoslovljeno nekim davno uspostavljenim i visokokvalitetnim imanjima, kao i mnogim manje poznatim imanjima koja su gotovo jednako dobra. Širenje vina iz privatnih domena znači da relativno malo vina dolazi u ruke pregovarača.
Volnay je Chambolle-Musigny s Côte de Beaune, pod čime mislim da ga obilježava elegancija, a ne snaga. Njegova se vina mogu piti mlada s velikim zadovoljstvom, ali najbolja će odležavati bez napora, razvijajući divnu aromatičnu složenost.
kuwtk sezona 14 epizoda 1
Ali to je prilično komplicirana komuna. Selo je samo po sebi kompaktno, a neke od poznatih premijera Crus - Volnay nema grande Crus - skupljene su u blizini. Ozidani Clos des Ducs produžetak je vrta markiza d'Angervillea u blizini crkve, a Clos de la Bousse d'Or i Clos du Château des Ducs (oba monopola u jednom vlasništvu) također su na kratkoj šetnji od crkva. No, vinogradi se na određenoj udaljenosti pomeću prema sjeveru i jugu duž nižih padina doline Saône, a spuštaju se i dalje od glavne ceste za Pommard, sve dok ne dosegnu granicu s Meursaultom. Zapravo, crno vino iz Meursault Santenots obično je (i legalno) označeno kao Volnay Santenots.
Ispitao sam mnoge uzgajivače o određenim karakteristikama Volnayjevih 26 premijera. Uz brojne izvrsne monopole, općenito bi se priznalo da su glavna mjesta Volnaya Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes i Santenots. Taillepieds i Clos des Chênes, na padinama koje se ljuljaju prema jugu prema Monthelieu, daju vina velike finoće, dok su kruske niže niz padinu, poput Champans i Caillerets, na crvenkastom tlu koje daje vinama veće snage i strukture. . Vinogradi poput Fremiets, Pitures i Chanlin, s pommardske strane sela, imaju tendenciju da budu nešto robusniji, ali markiz d'Angerville upozorava na uopćavanje rekavši: 'Starost vinove loze ima puno veze s karakterom vina Volnay. '
Jacques D’Angerville
Od mnogih finih uzgajivača u Volnayu, Jacques d’Angerville je vjerojatno najstariji i najcjenjeniji. Njegov je otac bio taj koji se tridesetih godina 20. stoljeća borio za visokokvalitetno i iskreno etiketiranje, tako antagonizirajući neke lokalne pregovarače da je bio prisiljen puniti svoje vino, postajući jedna od prvih privatnih domena u Burgundiji koja je to učinila.
Ovo je konzervativno imanje, s klasičnom vinifikacijom i malo ustupaka modernoj modi. Jacques d’Angerville voli da su njegova vina pristupačna mlada. Nisu teško vađeni, koristi se malo novog hrasta, a vina se lagano filtriraju. Iako su vina Angerville vrlo cijenjena, ne mogu si pomoći da ih nađem donekle mlitava, lagana i ponekad bez koncentracije. Zvučni su, ugodni, mogu dobro ostarjeti (Champans iz 1990. sada je ukusan), ali nekako im nedostaje uzbuđenja. Markiz je posljednjih godina imao zdravstvenih problema i možda je zbog toga dopušteno klizanje.
tajni šef 4 dijela kotača
Domaine Lafarge
Promjena generacija nije donijela nikakav pad kvalitete u Domaine Lafarge. Michel Lafarge i dalje dobronamjerno motri na vođenje imanja svog sina Frédérica i nije imao problema s prihvaćanjem Frédéricove odluke da 1996. godine usvoji biodinamičko vinogradarstvo, iako je nekim radnicima iz domene trebalo vremena da se pomire s kontroverznim sustavom. Imanje ima monopolni premijer cru, Clos du Château des Ducs, ali ponekad su najbolja vina ili parfimisani Caillerets ili moćniji Clos des Chênes. Lafarges koristi najviše 30% novog hrasta, a fino filtriranje i rijetkost.
Riječ je o izuzetno zadovoljavajućim vinima, elegantnim, laganim, mesnatim, bez pekmeza, strukturiranim bez oštrog tanina. Doista, sve u vezi s njima izgleda dobro procijenjeno. Vina su vješto izrađena bez dogme, tako da je duljina cuvazona prilagođena stilu svake berbe. Čak i u manje poznatim berbama, vina Lafarge ne razočaraju, a u vrhunskim su godinama jednostavno prekrasna. Osamdesete godine prošlog stoljeća - koje su se okusile neposredno prije punjenja - bile su vrlo obećavajuće, s gustim, veličanstvenim Clos du Château des Ducs i gipkijim, šarmantnijim Clos des Chênes. I 1997-e su vrlo dobre za berbu.
karta vinarija planine Santa Cruz
Hubert de montille
Najintrigantnije imanje u Volnayu sigurno je imanje Huberta de Montillea, čiji je svakodnevni posao odvjetnička praksa. Monsieur de Montille, a sada i njegov sin Etienne, imaju vrlo čvrste ideje o tome kako treba praviti vino. Njihova su vrhunska vina Champans i Taillepieds. Nema sustavnog destemminga, probijanje kape je često, ali se radi laganim dodirom kako bi se izbjeglo pretjerano vađenje, nema kaptalizacije iznad 12% abv i minimalna je upotreba novog hrasta. Vina se flaširaju bez finoće ili filtriranja.
Hubert de Montille čvrsto je protiv mode za vina bogata alkoholom. Većina burgunda teži između 12,5–13% abv, ali njegova rijetko prelazi 12. To je hrabra doktrina koju treba slijediti, jer to znači da se vina ne pokazuju dobro kad su mlada. Kad se probalo iz bačve prije punjenja u boce, što je dobar trenutak za ocjenu mladog vina, 1998. godine nedostajalo je arome, slatkoće i šarma. ‘Radimo vina koja su potpuno prirodna’, objasnila je Madame de Montille, ‘ali cijena koju plaćamo je ta da mogu biti tanka i oštra okusa kad su mlada. Može im trebati 15 godina da izađu iz svoje ljuske. '
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
I dođu li doista? Prema mom iskustvu sa starijim berbama, jesu, ali lako je razumjeti kako neki ljubitelji vina mogu izgubiti strpljenje s vinima Montille. Podrum je vino 15 godina kako bi uživao u njegovoj evoluciji jedno je, ali sasvim drugo je tražiti ga 15 godina prije nego što postane ugodno. Ali treba se diviti Montilima jer se drže oružja, a u formi su to vina najviše kvalitete.
Zlatni izboj
Posljednja od velikih domena Volnaya je Pousse d'Or. Njime je desetljećima upravljao toliko cijenjeni Gérard Potel, koji je postao guru generacijama uzgajivača željnih kvalitete. Bio je vrlo gostoljubiv, kao što sam otkrio 1991. godine, i želio je podijeliti svoje znanje i iskustvo. I proizveo je neka čarobna vina, posebno u lošim berbama. No, devedesetih više nije posjedovao imanje - upravljao je njime za australski konzorcij. Međutim, 1997. tvrtka se odlučila prodati, a Gérard Potel umro je na dan potpisivanja akata o prodaji.
To je možda bio znak slomljenog srca ili samo slučajnost, ali novom je vlasniku, oduševljenom inženjeru medicine zvanom Patrick Landanger, otežao život. Iako na to stavlja hrabro lice, očito je morao podnijeti prilično težak prijem kad je preuzeo ovo slavno imanje. Svakako se svim srcem bacio u svoj novi život. Nakon prodaje uspješnog posla, studirao je vinarstvo u Beauneu, svoju obitelj preselio u dvorac koji je obnovio te proširio i modernizirao vinariju.
Imanje ima dva monopola, Clos d’Audignac (koji daje lagana, ali elegantna vina) i Clos de la Bousse d'Or, te izuzetnu parcelu unutar Cailleretsa nazvanu Ouvrées ’60, koja se posebno flašira. Obilježje vina Potel uvijek je bilo njihov intenzitet i elegancija, tako tipični za Volnay, ali tako teški za postići. Tako je Patrick Landanger imao težak čin koji je slijedio (i to zna). Ne želi kopirati Potelov pristup, a zalaže se za malo zaobljeniji stil, dajući vinima dulje odležavanje u bačvi kako bi ga postiglo. Ne postoji fino filtriranje, a upotreba novog hrasta ograničena je na 30%.
na spratu druga sezona 2 epizoda
Prve berbe Landangera primljene su oštro, a sigurno je istina da su 1997-e bile slabe. Osamdesete su bile bolje, gipke i ugodne ako ne i posebno elegantne. Nalazim značajno poboljšanje s 1999. godine (koje je za ovu berbu unajmio novi enolog), koje su bogate i moćne. Nema smisla uspoređivati ih s vinima Potel koja imaju drugačiji karakter, što je potpuno legitimno, a Landanger naporno radi na osiguranju poboljšanja kvalitete, ali uzalud je očekivati kontinuitet.
Nuits-Saint-Georges
Za kontinuitet morate gledati prema sjeveru prema Nuits-Saint-Georgesu, gdje u besprijekornoj šupi u blizini stanice, Gérardov dinamični sin Nicolas ima svoje podrume. Nicolas je dugi niz godina radio sa svojim ocem, a inicijativu je 1994. godine pretvorio u Pousse d'Or u organsko vinogradarstvo, intenzivno je radio i u Sonomi i u Australiji te s Christopheom Roumierom u Burgundiji. Napuštajući Volnay nakon prodaje Pousse d'Ora, postavio se kao negocijant, mudro iskorištavajući svoje brojne kontakte među vodećim uzgajivačima Burgundije, kao i dobru volju koja mu se pruža nakon očeve prerane smrti.
Grožđe i vina kupuje od paketa starih vina u raznim dijelovima Burgundije, ali zadržao je snažnu naklonost prema Volnayu, odakle je 1999. proizveo ni manje ni više nego 14 vina. Nema utvrđeni stil vinifikacije ili starenja: sve ovisi o prirodi i kvaliteti ploda kojim raspolaže. Voli dugu cuvaisonu i minimalno nošenje. Novi hrast varira od nijednog 1997. do 25% 1999. 1999. On traži čistoću okusa i mesnatost, a ne ekstrakciju tanina. Od Volnaya su mi poznate samo njegove 1997-e, bogate i ljupke, bez tvrdih rubova i raskošne voćnosti. Nicolas Potel, uživajući u fleksibilnosti pregovarača i koristeći vještinu vrsnog vinara, netko je koga treba gledati.
Ostali pouzdani uzgajivači
Povratak u sam Volnay je niz drugih uzgajivača koji su vrlo pouzdani. Jean-Marc Bouley asertivan je lik, ali simpatičan i bez pretenzija. Tijekom godina dorađivao je svoja vinogradarska imanja, pokušavajući poboljšati ukupnu kvalitetu svojih lokaliteta. Sviđala su mi se njegova vina krajem 1980-ih, ali sada su postala još bolja, posebno Clos de Chênes i Caillerets. Uravnoteženi su i kombiniraju finoću s dobrom strukturom. Financijska ograničenja sprečavaju ga da koristi onoliko novog hrasta koliko bi želio, ali možda to nije loše.
Još jedna zvijezda u usponu je Yvon Clerget, koji svoja vina proizvodi po tradicionalnim linijama, fermentira u otvorenim drvenim kacama i nogama probija kapu. Vina su uglavnom nefinirana i nefiltrirana. Njegovo najstrukturiranije vino obično su Caillerets, ali često pravi ukusna vina od svog premijera cru Clos du Verseuil, monopola. I 1997-e i 1998-e ovdje su postigle velik uspjeh, s lijepim smokin plodom maline na nosu i gipkošću na nepcu, ali ne na štetu koncentracije.
veliki zločini sezona 6, epizoda 11
Pascal Roblet iz Roblet-Monnota osvojio je veliko priznanje otkako je preuzeo obiteljsko imanje 1994. godine. Među njegovim premijernim predstavnicima su Robardelles i Taillepieds. Vina su vrlo dobro napravljena, s više novog hrasta nego što je to uobičajeno u selu. Smatram da su vina mesnata, podatna, s bogatim plodovima kupine, ali nedostaje im malo volnajske tipičnosti i finoće. Više volim vina Carré-Courbin (još jedno malo imanje sa sjedištem u Beauneu), gdje su i 1997. i 1998. bile izvrsne. Ostali dobri izvori uključuju Rossignol-Changarnier i Joseph Voillot, čija su vina napravljena u prilično krupnom stilu.
Niti se ne smije previdjeti raskošni i dugovječni Volnay Santenots iz Lafona u Meursaultu, koji je, kao što bi se moglo očekivati, jedan od najkonzistentnijih i najsočnijih Volnaysa za koje se ikada mogao nadati da će ih probati. Izvanredna negociantna vina uključuju Drouhin’s Clos des Chênes i Volnay Champans iz Faiveleyja i Leroya.
Volnay je i dalje selo u kojem se može razmaziti za izbor, jer je ukupni standard tako visok. A ovo je manje pomodna Côte de Beaune, cijene su razumnije nego za vina slične kvalitete sjevernije u Vosneu ili Chambolle-Musignyju
