Anson: Poticanje španjolske revolucije crnog vina - Winestealssd.com

Vinogradi Ribera del Duero, španjolsko crno vino

Vinogradi Rolland & Galarreta Rueda u Serradi, Valladolid, Španjolska.

Naglasci
Dugo čitajte vinske članke

Kako španjolsko crno vino može napraviti sljedeći korak dalje? Peter Sisseck iz Pingusa ima nekoliko ideja, piše Jane Anson u svojoj najnovijoj kolumni Decanter.com.

Izgradnja sjajne Španjolsko crno vino

Možda ne biste očekivali da je Peter Sisseck glas suzdržavanja.

Pa ipak, ovdje slušam danskog tvorca Pingus , prilično originalna definicija bijelog vrućeg Španjolska , recimo, ‘Telmo (Rodriguez, iz Remellurija) želi se vratiti zanatlijskim korijenima vinarstva. To je prekrasno poetično i nešto u što također vjerujem, ali istovremeno moramo biti i pragmatični. '

Nazvao sam ga kako bih mu rekao da mu je žao što ga nisam vidio na prošlotjednoj konferenciji Prvi susret vinogradara koja je održana u Remelluriju i pitao ga želi li dodati nešto u moj sažetak događaja, jer je bio jedan od supotpisnika manifesta Terroir potpisan u Madridu u siječnju 2016. godine.

Španjolsko vino prodaje se 'prejeftino'

Ispostavilo se da bi govor koji je Sisseck planirao održati na tom događaju bio u obranu španjolskog DO sustava koji je izdao poziv da se iza njega ujedini i pronađe način da se iznutra napravi promjena.

'Glavno pitanje španjolskih uzgajivača je to što se vino u zemlji prodaje prejeftino', kaže.

'Uzgajivačima moramo pomoći da dobiju pristojan povrat, ali usredotočujući se samo na spašavanje zaboravljenog grožđa i podmlađivanje izoliranih regija riskiramo da nećemo moći donijeti stvarne promjene'.

Sam Sisseck dokaz je da se usredotočenjem na terroir možete javnom svijesti približiti privlačnost i još mnogo toga. Kad je stigao u Ribera del Duero 1990. regija je već bila prepoznata po Vega Sicilija , ali ostali vinogradari u tom području rijetko su buteljirali vlastita vina, a još rjeđe za to dobivali nagradu.

Krenuo je iz Haciende Monasterio, ali naišao je na plac drevnih trsova i nagovorio farmera da mu proda grožđe koje je postalo Pingus.

'Ne trebam DO'

‘Danas mi DO nije potreban’, kaže s podcjenjivanjem, ‘ali ja odlučujem biti dio toga. Prije dvije godine izabran sam u odbor Consejo Regulador de Ribera del Duero. Jedna od prvih stvari koje sam zatražio bilo je prepisivanje naših pravila, ali i dalje vjerujem da nam treba okvir koji ona nude. Inače smo samo još jedna nova svjetska vinska regija ’.

O razlozima Sisseckova stava vrijedi razmisliti. Kaže da u srcu problemi Španjolske proizlaze iz činjenice da se nedovoljno uzgajivača grožđa emocionalno ili ekonomski ulaže u konačno vino koje proizlazi iz njihovih napora.

Prisiljavanje na promjene

Ističe da dok Italija i Španjolska imaju približno isti broj hektara pod vinovom lozom, u Italiji ima oko 35.000 proizvođača koji flaširaju svoja vina. U Španjolskoj ih ima nešto više od 6.000.

‘Istodobno, ne postoji ekonomski poticaj za berbu najboljeg dostupnog grožđa. Ne postoji klasifikacija tla, a hektar navodnjavanog ravnog zemljišta često je skuplje od zemljišta na padinama, iako je očito manje pogodno za kvalitetan uzgoj grožđa.

‘U Riberi del Duero neplanirano zemljište dna doline moglo bi iznositi 12.000–18.000 eura po hektaru, u usporedbi sa samo 6.000–10.000 eura za neosadeno zemljište na obroncima. Znamo rješenje za to, a Consejo u principu stoji iza toga, ali mora biti veći zamah iznutra da prisili promjene. '

Ribera del Duero je na mnogo načina žrtva vlastitog uspjeha. Dolaskom Sissecka pod lozom je bilo 9.000 hektara, a danas 22.000 hektara. Broj uzgajivača smanjio se sa 70 na 270, što je dovelo do viška grožđa, ali bez poticaja za poljoprivredu na zemlji koja je najprikladnija za kvalitetno grožđe ili za održavanje niske rodnosti vinove loze kad im se tona plaća.

Povezani sadržaj:

Kviz: Koliko dobro poznajete španjolsko vino
Alvaro Palacios 2015. pregled berbe
Najbolja Rioja: 10 vrhunskih vina

Revolucionarni odbor

Tu Sisseck koncentrira svoje snage, vodeći odbor na Conseju da definira najbolja tla, temeljeći ga na studiji vinogradara Vicentea Sotesa Ruiza iz 1990. godine koja je analizirala preko 2000 parcela oko Ribere.

Istodobno je pokrenuo projekt vina Psi s bivšim vinom Alonsom del Yerrom Paolom Rubiom. Ovo je vino proizvedeno u partnerstvu s lokalnim uzgajivačima koji uzgajaju stare vinove loze uzgajane na padinama s najvećim potencijalima za kvalitetu. Sisseck i Rubio surađuju s uzgajivačima kako bi se prebacili na organsku i biodinamičku praksu - i plaćali im u skladu s tim.

Priorat je pokazao put

‘Svi možemo naučiti na primjeru Priorata. Pokazao je ostalim DO-ima da je promjena moguća, počevši od vizionarskih vinara poput Alvara Palaciosa i Renea Barbiera, ali danas ih podržava Consejo Regulador. '

2007. DOCa Priorat legalizirao je upotrebu naziva mjesta na vinskim bocama - nešto što Rioja a drugi se još uvijek opiru - uvođenjem 12 subregionalnih naziva Vi de la Villa, pa čak dopuštaju i oznake pojedinačnih vinograda Vi de Finca.

‘Nije savršen, jer je dopušteno previše iznimaka’, dodaje Sisseck, ‘ali svakako pokazuje što je moguće.

'Ključna stvar za mene je da DO-ovi Španjolske predstavljaju povijest i posebnosti pojedine regije i ako im okrenemo leđa, gubimo sposobnost prezentacije kulturne baštine i terroira svakog područja.'

mama tinejdžerka zašto se jednostavno ne možemo slagati

Dva vina Pingus za probati i jedno Sisseck Bordeaux stvaranje

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2010

Zajednički projekt započet 2006. godine s lokalnim vinogradarima koji uzgajaju staru lozu Tempranillo , ovo je glavno za crne masline i bogate borovnice, sa slanim ubodom na kraju. Bogat i lijepo koncentriran, a čini se da ništa nije suvišno. Stare vinove loze koje ulaze u sastav Psi dokazuju svoju vrijednost, a ovo ostaje mladoliko i blistavo sa šest godina, iako doseže svoj savršeni prozor za piće. Vino tako velike vrijednosti. 93 boda / 100

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2012

Osobito suhe i berbe, stare vinove loze iz apelanskog područja dobro su odolijevale vrućini, ali su izuzetno koncentrirane. Smjesa od 95% tempranila, 5% garnacha u ovom trenutku ostaje čvrsto zatvorena. Potrebno mu je prolijevanje (prvi put mislim da sam to ikad učinio za ono što je zapravo kooperativno vino) i otvara se kako bi otkrio istu tapenadu i debeljuškasti okvir voća berbe 2010. godine Odležao u mješavini hrastovih bačvi i cementa različitih veličina, praktički bez novih bačava. 93

Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012

Još jedno ‘manje’ imanje Petera Sissecka koje vrijedi otkriti. Ovaj put u zajedničkom vlasništvu sa Silviom Denzom. Iz mješavine 70% merlota, 30% cabernet franca, svi uzgajani na ekološki način (2013. uopće nisu proizvodili vino) i flaširani nefiltrirani. Jedno od onih vina zbog kojih odahnem s olakšanjem za St-Emilion - hrast se ovdje koristi za potporu i obogaćivanje vina, ali nikad za nadvladavanje. Umjesto toga, izloženo je rubinsko voće. Ovo je mineralno i svježe, fokusirano ljetno voće s nježnim crnim začinima i dodirima kakaa. 92