Prestige šampanjci obično su najbolje i najskuplje vino proizvođača. No, s trendom prema vinogradarskim vinima, posebnim cuvée-ima i više boca, postoji razlog za zabunu. Regionalni predsjedavajući šampanjca DWWA Richard Juhlin demistificira kategoriju i imenovao je svojih 20 najboljih iz degustacije znamenitosti.
Svima su nam poznata veličanstvena i prestižna imena poput Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill i Dom Pérignon. Ali što zapravo definira prestižni šampanjac?
Šampanjac je možda najkontroliranija vinska regija na svijetu, ali kad je riječ o tome kako treba izgraditi prestižni šampanjac, uopće nema pravila, što može biti vrlo zbunjujuće.
Prestige šampanjac gotovo je uvijek vino koje svaki proizvođač smatra svojim vrhom asortimana, ali niti jedan zakon ne sprječava ih da pakiraju jednostavan, standardni šampanjac u razmetljivu bocu i izjave da je to dragulj kuće.
Pomaknite se prema dolje da biste vidjeli Richardove bilješke i rezultate
Zabrinjavajući je trend da se neki proizvođači, zbog popularnosti prestižnog šampanjca, odlučuju proizvoditi prekomjerne količine prestižnog vina i minimaliziraju ili isključuju svoju berbu šampanjca iz komercijalnih razloga. Srećom, gotovo je uvijek slučaj da je prestižni šampanjac zaista najbolje vino proizvođača.
Prestige šampanjci također su obično najskuplja vina proizvođača i trebali bi biti suština najboljeg što možete postići. Tipični prestižni šampanjac proizvodi se isključivo od grožđa grand cru od najstarijih vinovih loza.
Razdoblje odležavanja u podrumu je maksimizirano i postoje brojni primjeri vrlo kasno degradiranih vina. Neki koriste hrastove bačve, a prezentacija je najluksuznija moguća: ukrašene kutije od finog drveta s posebno dizajniranim bocama.
Maurice Benard napušta opću bolnicu
Dom Pérignon 1921, pokrenut 1936, mora se smatrati prvim prestižnim šampanjcem. Roedererov Cristal doduše je još ranije prodan ruskom caru, ali prva berba koja je izašla na tržište bila je 1945., prodana tek 1950-ih. Prva berba Taittingerovog Comtes de Champagne bila je 1952.
Daljnja zbrka oko koncepta prestižnog šampanjca proizlazi iz činjenice da nekoliko najpoznatijih kuća šampanjca sada proizvodi vinogradarska vina - gotovo poput nekih uzgajivača - u ekskluzivnim malim količinama i po pretjeranim cijenama.
Na primjer, ako pogledate Billecart-Salmon, ustanovit ćete da je njegovo najskuplje vino vinogradarsko vino Clos St-Hilaire, iako je klasično prestižno vino Cuvée NFB.
Ako pitate Kruga, odgovorit će da su sva njegova vina prestižna šampanjca, ali ponosni vodeći brod nije Clos du Mesnil ili Clos d’Ambonnay, već ne-berba Krug Grande Cuvée, iako je, paradoksalno, to najjeftinije vino.
S druge strane, Philipponnat ima vino clos kao svoj prestižni šampanjac još od 1940-ih Salon proizvodi samo jedno vino, a Jacquesson se sada gotovo isključivo specijalizirao za vina clos i omogućuje datum odstupanja da odredi treba li se koristiti epitet prestiža ili ne.
Bollinger čini isto sa svojim RD-om unatoč činjenici da je njegov rijetki dragulj Vieilles Vignes Françaises. Nekoliko kuća izrađuje dva prestižna šampanjca izvan ružičastih verzija iste visoke kvalitete, ali u različitim stilovima kao što su Deutz (William / Amour) i Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Nastavite čitati u nastavku
Richardovih 20 najboljih prestižnih šampanjaca:
Kušanje
Od 2012. godine organiziram kušanje svakog svibnja gotovo svih kvalitetnih šampanjaca u određenoj kategoriji. Prva je godina bila usredotočena na blanc de blancs, gdje je Krugov Clos du Mesnil 1998. ponio najveće počasti prošle godine, a to je ružičasta, gdje su Dom Ruinart 1988. i Cristal 2002 podijelile pohvale.
mlada i nemirna moda
Ove godine kušali smo 109 bijelih prestižnih šampanjaca od 105 vodećih proizvođača. Vina sam tijekom dva dana kušao slijepo, a ja sam imao osam članova kolege iz Champagne Cluba.
Prethodnih godina moji su rezultati bili manje u skladu s ukupnim rezultatima žirija. Ovaj put sa zadovoljstvom pokazuje gotovo neobičnu dosljednost. Rezultati pokazuju da velika imena čvrsto drže gornje položaje i da se stilovi, kao i berbe, mogu uvelike razlikovati.
Hrastove bačve, čelični spremnici, stil vinifikacije i sastav grožđa, na sreću, igraju manju ulogu. Naglašeni su nalazi u svim stilovima - ohrabrujući znak da će se prestižni Champagnes nastaviti u svojoj raznolikosti.
Nakon pada u nešto slabijim berbama 1997. i 1999. godine, legendarni Salon vratio se u top formu sa svojim hladnim, zavodljivim i uzvišenim, ultra stilskim 2002. Krug ne mora žaliti što je poslao Grande Cuvée i može proslaviti zasluženo rezultat za njegovu neponovljivu dubinu i nevjerojatnu složenost pinota.
Kralj uzgajivača, Anselme Selosse danas pravi kultna berba i ekstravagantna clos vina od pojedinačnih grand cru paketa, a njegovo vino solera, Substance (od vina od 1986. do sredine 2000-ih) sve nas je iznenadilo.
Louis Roederer prima mnogo kritika zbog prevremenog izdavanja svog Cristala, ali 2006. je već nevjerojatno elegantna i postigla je visoke ocjene u cijelom krugu. Izvrsne su dvije snažne 2004. godine: svi smo voljeli raskošno bogatu La Grande Dame, dok je ultra intenzivan Dom Pérignon s mirisom bagrema i kave više podijelio grupu. Za mene je Dom Pérignon vjerojatno bilo najveće pozitivno iznenađenje.
Vintage izvedba
Da biste uspjeli dobiti a 2005. godine na jedno od prvih mjesta veliko je postignuće. Berbi općenito nedostaje elegancije i živi gotovo isključivo od svog masnog, gotovo klopkog voća. Premijerni šampanjac berbe 2005. nesumnjivo je Taittingerov Comtes de Champagne sa svojom raskošno bogatom egzotikom koja, pomalo i malo, podsjeća na svjetski poznatu 1976. u mladosti. Amour de Deutz 2005. impresionirao je u sličnom stilu.
Poznati 2002 berba je pokazala svoju lijepu stranu u obliku rijetke pržene na kavi Piper-Heidsieck, dok Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs i Pommery's Cuvée Louise prolaze kroz zatvoreno razdoblje.
Čak i s Bollinger RD trebali biste pričekati neko vrijeme kako biste uživali u punom gastronomskom potencijalu. Kolega uzgajivača, Egly-Ouriet, proizveo je bujno remek-djelo od pinota izrađenog od vinove loze zasađene u Ambonnayu 1946. Susjedi Paul Déthune, RH Coutier, Marguet i Billiot također su impresionirali u manje bombastičnom stilu.
Niz vina iz relativno obične berbe 2000 blistali, profitirajući od njihove dobi.
U međuvremenu, dvoje 1999 s (R Lalou i Billecart NF) utopili su se malo među konkurencijom - sada ih je izuzetno ugodno piti, ali još bolje u magnumu.
Prije sam probao Henriot's 1998 Enchanteleurs u čistijem i boljem stanju, isto tako Jacquesson's devetnaest devedeset pet DT, dok je Charles Heidsieck iz 1995. uvijek izuzetno ugodan.
U Bouzyju je Clouet ovaj put nabasao, ali unatoč skromnom plasmanu, zauvijek ću pamtiti ukusne arome malina i beze u Cuvée Juline Georgea Vessellesa. Za buduće Bouzy trenutke odabirem, kao i obično, još uvijek mladalačku Comtese Marie de France s mirisom borovnice i marakuje. U Verzenayu Michel Arnould kraljuje s premladim Mémoire de Vignes, au Aubeu ništa ne može nadmašiti Michela Drappiera Grande Sendrée.
Među nepoznatim pridošlicama u rubnim kutovima Šampanjca, najviše su me obradovali Bordaire-Gallois i Coessens. Najupečatljivija vina od grožđa pinot meunier došla su od Loriota, Joséa Michela i Dehoursa. Palmerova ugodno meko pečena Amazone zauzela je prvo mjesto među kavanama, a odmah iza nje je usporio Cuvée Echansons iz Maillyja.
dane naših života abigail je preinačila
U srži doline Marne ovaj je put bilo manje vrhova. Poznati Clos des Goisses uvijek postiže loš rezultat u slijepim degustacijama sa svojom teško protumačivom, mladenačkom i smrknutom osobnošću. Pretočen i uživan s hranom, dojam je obrnut.
Giraudov Fût de Chène, Roger Brown's Reserve Familiale, Gosset-Brabantov Cuvée Gabriel i Goutorbe's Special Club, svi su, unatoč plasmanu izvan prvih 20, lijepi primjeri onoga što Aÿ može prenijeti u svojim najboljim trenucima. Preko rijeke, najviše mi se sviđa Tarlant-ov jako hrast Cuvée Louis.
U Côte des Blancsu pronalazimo mnoštvo pristupačnih, prestižnih Champagnea. Mesnil-sur-Oger dom je Pierrea Petersa s ultra čistim Lés Chétillonsom, Gonetovim Belem Nitom, Pasielom Douquetom Vieilles Vignesom i obećavajućim Confidence 2008 novopridošlog Vergnona te susjedom Guyem Charlemagneom s mesom Mesnillésime, bogatim karamelama.
Agrapart i De Souza u Avizeu nisu zasjali toliko vedro kao što sam ovoga puta očekivao, ali iz susjednog Cramanta uživali smo, kao i obično, u nasmijanom Bonnaireu, Diebolt-Valloisovoj veličanstvenoj Fleur de Passion i nazdravom, a oštrom magnumu Gimonnetove kolekcije 2005. Osim najbolje ocijenjenog St-Vincenta iz Legrasa, Chouilly je tamnog konja uvrstio u prvih 50 s limitiranom proizvodnjom Prestige de la Cave 2006 od malog uzgajivača Michela Geneta.
Najsjajnije na Côte des Blancs zasjao je čarobni Clos Cazals 2002 iz Ogera. Ovo manje poznato prestižno vino proizvodi se tek od 1995. godine i podsjeća na salon. Amazement Clos Cazals u Le Mesnil-sur-Ogeru jedan je od brojnih zidova vinograda u Šampanjcu raširenih po mojim crtama kada je predstavljen Plosjez-Jacquemart-ov Liesse d'Harbonville 1999 - izuzetno nježna kreacija s najfinijim buketom cvjetova limete i elegancijom Doma Ruinart. Zaista sam bio napolju s tim svojim pretpostavkama.
U ovom premijernom cru području također je primijećen impresivan, ali malo preopterećen Coeur de Cuvée iz Vilmarta, Léclapartov l’Apôtre i Cattierov nježni Clos du Moulin sa svojim travnatim, mirisima ogrozda i kremastom teksturom. Lassalle’s Special Club 2006 iz Chigny-lès-Roses još je kremastiji, raskošniji i neodoljivo miris vanilije.
Najveća razočaranja ovaj put? Srećom, jedva se sjećam i radije bih se uživio u vatrometu uživanja koji je donijela ova degustacija, slaveći ljubav i predanost proizvođača koji podupiru čaroliju njihovog prestiža Champagnes. Postizanje takvog bezbroj stilova i razine kvalitete iz oko 30 sela nije ništa čudo.
