Caves de Pyrene: multinacionalka za prirodno vino - Andrew Jefford

Eric Narioo (slijeva) i Doug Wregg dijele bocu prirodnog vina i razmatraju kako su izgradili međunarodni posao. Zasluge: Dani Reicke / vinski bar Terroirs / Caves de Pyrene

Naglasci
Dugo čitati vinske članke
Vijesti Početna

Andrew Jefford upoznaje dvojac iza Caves de Pyrene.

Sviđalo se to nama ili ne (bataljuni s obje strane, ničija zemlja između), glavni razvoj vina u stoljeću do sada je pomak prema ‘prirodnom’ vinu. Nešto prije Božića, okupio sam se s Ericom Narioom i Dougom Wreggom iz Les Caves de Pyrene, britanskog uvoznika vina bližeg povezanog s tim zemljom od bilo kojeg drugog, kako bismo razgovarali o tome - i čudnom uspjehu Les Caves.

'Nisam bio siguran da će potrajati. Gotovo da nije ... ’

Čudno? Tvrtku je osnovao (kao Santat Wines) Narioo 1988. godine, a Wregg se pridružio 1996. godine, do tada se ime promijenilo. Intervjuirao sam ih i napisao članak o njima u Londonu Večernji standard ubrzo nakon. Nisu bili tipični trgovci vinom. Narioo je bio visoki francuski nomad brzog govora, samo povremeno razumljiv, s petnaest ideja u minuti Wregg je djelovao više poput oduševljenog profesora engleske književnosti koji je zadrijemao u seminarskoj sobi na Sveučilištu Bangor i probudio se s novim životom u gastropub. Nisam bio siguran da će potrajati.

Gotovo da nije. „Tijekom prvih petnaest godina,“ sjetio se Narioo, „uvijek su zaostajali za četvrtinu s PDV-om (porezom na promet). Nikad nismo znali hoćemo li imati dovoljno da platimo osoblje ili uzgajivače na kraju mjeseca. Zbog toga smo rasli, to je bio jedini bijeg. '

Eric Narioo (slijeva) i Doug Wregg razgovaraju o tome kako je sve počelo u vinskom baru Terroirs u Londonu. Zasluge: Dani Reicke / Terroirs / Caves de Pyrene

Ne samo da je izbjegao kandže PDV-a, već su Wregg i Narioo stvorili čudan novi poslovni model zasnovan uglavnom na 'putovanju'. Uspješno se transplantirao u Italiju (gdje je, začuđujuće, Les Caves de Pyrene Italia danas vodeći distributer zanatskih vina u zemlji i domaća vina ' , s oko 17 ponavljanja na putu), Španjolskoj (La Cava de Pyrene) i Australiji (Puncheon Bottles Pty).

Povezano

Francuska se hvata u koštac s definicijom prirodnog vina
Sjajni prirodni vinski barovi u Londonu

Narioo i vinarica Anna Martens imaju šest hektara vinograda u Italiji na planini Etna (gdje drugdje?) Pod nazivom Vino di Anna Caves de Pyrene ima lanac restorana vođenih vinom (koji se vode kao zasebna tvrtka koja se zove Natural Wine Bars) u Londonu, kao kao i slična zajednička poduzeća u Logroñu i Melbourneu te Wreggu i Nariou tvorci su The Real Wine Fair, izvornog sajma prirodnih / organskih / biodinamičkih vina (peto izdanje bit će od 7. do 8. svibnja 2017. na londonskom Tobacco Docku). Caves de Pyrene također je, naravno, trgovac na malo - a vinska karta od 400 stranica (koja se može preuzeti s web stranice tvrtke) Wreggovo je remek-djelo, nadam se da je netko sačuvao primjerak za Bodleian Library. Opremljen je igrama riječi (može kalamburirati poput Grahma), citatima (svi od Homera do Dolly Parton preko Miltona, Joycea, Nerude i Rolanda Barthesa) i ukusnim diskusijama (guranje u najboljoj tradiciji De Quincey). U vinskoj literaturi nema ničega sličnog tome. To je blago i ako nikada s njim niste proveli sat ili dva, napravite to za svoju novu novogodišnju odluku.

Kažem 'oni' - ali vlasništvo nad svim tim pothvatima je složeno. „Sve sam započeo', kaže Eric Narioo, „ali tko se htio, onda se pridružio. Moja je ideja uvijek bila stvoriti zadrugu, ali to ne uspijeva jer ljudi ne rade istim tempom ili ulaze isti napor. Ali ideja je ipak da ako želite preuzeti odgovornost, možete. ” Jedanaest od 42 zaposlenika u Velikoj Britaniji dioničari su, a svi inozemni pothvati partnerstva su. “Ideja dolazi jer su ljudi tamo. U Italiji smo upravo dopustili da procvjeta Christian Bucci (koji je radio za nas u Velikoj Britaniji). Jedini razlog zbog kojeg smo započeli u Španjolskoj bio je taj što je tamo bio Alberto Ruiz. Isto je s Christianom McCabeom i Patrickom Sullivanom u Australiji. To nije zato što smo megaloman ili volimo graditi carstvo. Ono što volimo je putovanje s ljudima. '

Tu ste: putovanje. Narioo je jedini uvoznik vina kojeg sam ikad upoznao, a kad želi istražiti zemlju, prvo se preseli tamo, povremeno iskorijenivši obitelj - tri godine u slučaju Italije (gdje još uvijek provodi četvrtinu godine), ali nekoliko mjeseci na drugim mjestima. „Za nas vino nije posao prodaje, to je bila aktivnost koja nam je omogućila putovanje i putovanje svijetom. Nikad se nije radilo o dobiti i dividendi, uvijek je bilo ‘preživimo dok radimo ono što volimo.’ Knjige su za dijeljenje glazbe za dijeljenje vina ne razlikuju se. Ako to zadržite za sebe, u čemu je poanta? '

Isti duh animira i Sajam pravih vina, koji tvrtku košta oko 80.000 funti i zauzima četvrtinu godine Douga Wregga, ali koji oni smatraju 'ulaganjem u komunikaciju'. 'Uživam uzimati vina koja mi se jako sviđa i pronalaziti im domove s ljudima koji mi se jako sviđaju', kaže Wregg. “Formiranje seoske zajednice. Spajanje ljudi na jednom mjestu. Doživjeti cijelu stvar. Vraćajući se, da budemo sveti. ' Divno - ali sve ovo ne može biti lako. Ne zavidim knjigovođi tvrtke.

A onda su došla prirodna vina. Oni su jedva postojali kad sam prethodno intervjuirao neobičan par trgovine vinom. Mnoga vina na trenutnom popisu, također, nisu proizvedena prema prirodnim postavkama vina Caves de Pyrene, srećom, nije fundamentalistički trgovac vinom. Ali u svakom ćete razgovoru ubrzo shvatiti da upravo tu leži strast para.

ncis: los angeles sezona 8 epizoda 21

„Ima vina', kaže Narioo, „a tu je i kemijsko vino. Moje znanje temeljilo se na kemijskim vinima. I moje nepce i moja banka memorije. Kad smo počeli prelaziti na vina koja nisu napravljena na taj način, bačen sam. Ali kad sada siđem u svoj podrum, želim piti energiju. Smije li život i energija koja postoji u vinogradu ući u vino? Je li to besplatno vino? Takva je arogancija vjerovati da je sve što je važno o vinu ono što smo otkrili u posljednjih 50 godina. Što je s prethodnih 4.000? Je li sve to bilo smeće? Naravno da ne.' 'Kotač se uvijek okreće', dodaje Wregg. “Svaka revolucija ima kontrarevoluciju. Mladi uzgajivači vole biti izazovni. Pitamo ih što bi se dogodilo da se ne filtriraju ili ne dodaju sumpor. Kažu da je dobro pitanje da to pokušaju. To je naša uloga. Možemo kušati iz spremnika ili bačve i posvetiti se vinu. Dakle, uzgajivači s kojima radimo stalno se mijenjaju. '

Naravno da je na putu bilo dosta 'malih nezgoda'. Sjećam se jadikovke drugog trgovca: „Ako prodamo restoranu takvo vino, sommelier nas pozvoni i kaže da je neispravan. Ako ga kupi iz špilje de Pyrene, sjajno je. '

Interludij

Eric : U vrijeme ručka danas sam popio Chaffardonov L’Incrédule - sjećate se, vino koje nismo mogli prodati. Sjedimo na tome već pet godina. ‘Što možemo s ovim vinom?’, Znali smo reći. To se odnosilo kao ludo, svelo se - ako ste ga dali kuharu da kuha, kuhar bi ga poslao natrag.

Doug : Je li to bilo '09 ili '10?

Eric : `10.

Doug : O da, jer je `09 zapravo bio sladak. I imao je brett. I VA.

Eric : Ali kad smo otvorili ‘10 za ručak: vau. Baš je ukusno, stvarno osvježavajuće toliko energije u njemu vino je našlo svoje mjesto.

Umorne stare borbe možda bi sve ovo uzdahnule, ali ne biste mogli imati uspješan posao s vinom u četiri zemlje s vinskim barovima, restoranima i sajmovima vina bez ispunjavanja potreba i pružanja kupaca vina koja ih uzbuđuju, koja oni osjećaju da su dobra vrijednost i koje žele ponovo piti i piti. ‘Javna’ nepca, posebno mlada, nisu tako fiksirana i kalibrirana kao profesionalci. A raste i skupina potrošača koji žele snažno atraktivan pojam „dobrote“ u svim proizvodima koje kupuju. Kad taj pojam zavlada (možete ga nazvati čistoćom ili energijom, ako želite), prilagođava sve vaše parametre.

Svejedno, stvari se mijenjaju. U svojoj kolumni u trenutnom, siječanjskom izdanju časopisa Decanter, predlažem da će nam sada možda trebati dvije različite definicije čistoće u vinu („čistoća sumpornih i nesumporanih vina može biti paralelna, ali ne i identična“). Čistoća tradicionalno spravljenog 9% Mosel Riesling Spätlesea - uz čarobnu napetost između slatkoće i voćne kiselosti, njegovih ne-voćnih okusa uz koje je često vezana riječ 'mineral' i zapanjujuće limpidnih aluzija na voće - prava je čistoća ne može se postići bez sumpora. No, možda nije ništa manja čistoća u vinu poput dubokog zlata Kloster Ebernach 2014 Orange / Riesling iz Terrassenmosela koje mi je nedavno poslao njegov vinar Martin Cooper: suho, trpko, puno osvježenja jabukama. Njih dvoje su jednostavno različiti.

Prirodno vino i drugi zanatski vinski stilovi predstavljaju alternativnu stvarnost, paralelni svemir. Trebali bismo i dalje kritizirati njihove neuspjehe i propalice (koje proizlaze iz onoga što mi je drugi prijatelj iz vinarstva nedavno predložio da bi se pravilno trebalo nazvati 'ne-proizvodnjom vina') što će još potaknuti poboljšanje? Ali ne bismo smjeli propustiti prepoznati, kako Narioo i Wregg inzistiraju, da postoje povijesni oblici ljepote na koje smo zaboravili na takav način činjenja. Stvarno vješti stručnjaci za prirodno vino mogu nas zaslijepiti. Možda će se, u nekoj neodređenoj točki daleko u budućnosti, paralelni svemiri početi izmicati.

pikovski as armand de brignac

A Caves de Pyrene (koju niste mogli predvidjeti, koja prema bilo kojoj logici poslovne škole ne bi trebala raditi i koja je pomogla u promjeni svega) možda još uvijek putuje dalje. Narioovo nesulfurirano, divlje kvasno vrenje ideja, uostalom, i dalje pušta. Sljedeće mu je vino u krugu. Upozoren si.