Svojim prezirom prema prekomjernoj regulaciji, Jean-Luc Thunevin razbarušio je perje među Bordelaisima, ali njegov moderan pristup vinarstvu svojim garažama vins de garage osvojio je i brojne obožavatelje, kaže Roger Voss
Jean-Luc Thunevin sjedi za radnim stolom natovarenim papirima, cjenicima, rokovnicima i telefonom. U stražnjem dijelu malog ureda iznad njegovog ultramodernog vinskog bara L’Essentiel u St-Emilionu, ovo je usporedna oaza mira.
Preko sobe, njegovih šest zaposlenika obavlja telefonske pozive i prima narudžbe. S jedne strane nalazi se sićušna klupa za kušanje, jedini znak da je ovaj mali, pretrpani prostor središte višemilijunskog vinskog poduzeća.
To je zatišje pred bijesom en primeur. Prije godinu dana, dok su se kušale 2005. godine, uzbuđenje i ludost bili su osjetni. Sada, u 2007. godini, kad počinju degustacije iz 2006. godine, to je više uređeno, izmjereno. 'Cijene za 2005. bile su lude', kaže Thunevin. ‘Svi su poludjeli. Pa ipak, 70% vina već je prodano, svi su ga morali imati. No, 2006. cijene će sigurno pasti - iako će biti više od 2004., a vjerojatno i više od 2001. Dobra je berba, ali ne i iznimna. '
Odjeven u traperice i majicu s otvorenim vratom, 57-godišnji Thunevin jedva da izgleda kao dio Bordeauxovog negocijanta i vlasnika dvorca. Čini se da je još uvijek autsajder, pobunjenik u trgovini koja ostaje konzervativna i tradicionalna, gdje ste ili već nekoliko generacija u svom posjedu ili radite u osiguravajućem društvu koje je vlasnik dvorca. Za bivšeg bankovnog službenika rođenog u Alžiru kako bi se dobro pokazao u ovom društvu.
Je li to razlog zašto i dalje uznemirava establišment? Zašto njegov Château Valandraud, koji je imao široku napojnicu da se 2006. godine pridruži redovima St-Emilion-ovog velikog razreda, nije uspio napraviti rez?
Thunevin je fatalist u vezi s odlukom. 'Povjerenstvo o tome ne bi razgovaralo sa mnom, već su mi samo rekli', kaže, a uobičajeni se cerek gotovo nije nestao. Svi su stručnjaci računali da će se Valandraud, prvotna garaža-vino pretvoreno u ugledno-dobro, naći na popisu klasificiranih izraslina. 'Klasifikacija je tu da pomogne vinopijama, trebala bi prepoznati najbolja vina. Kušanje je osnova klasifikacije, ali oni su to zaboravili. A premijeri Crusa ne žele da budem na istoj razini kao i oni. '
Možda je, nagađa on, to zato što je Valandraud moderan, 'ali po mom mišljenju to nije to. Mislim da je to zbog terroira. Nemam samo sjajni terroir, ali to vrijedi i za druge dvorce. '
osoba od interesa sažetak sezone 4
Moglo bi se zamisliti da je uživao naknadnu suspenziju klasifikacije (vidi str. 8.), no ipak se prezire nad onim dvorcima, degradiranim 2006. godine, čiji su sudski postupci doveli do odluke. 'Loši su gubitnici. Klasifikacija St-Emiliona 2006. bila je organizirana na jednak način kao 1996. i 1986., a tada nije bilo izazova. Parametri su bili jasno postavljeni. To što su učinili samo umanjuje klasifikaciju za koju tvrde da je shvaća tako ozbiljno. '
Vođa benda s jednim čovjekom
Thunevin je kum pokreta garagiste. Male parcele zemljišta u St-Emilionu izdvojene su i podvrgnuto im je intenzivan tretman s malim prinosima, 200% novog drveta, često ekstrakcijom. Vina su se plasirala pod pametnim etiketama i pametnim imenima po visokim cijenama. St-Emiliona su pokrenuli da bruji devedesetih. I Thunevin je, kroz svoj pregovarački posao i svoju oštroumnost radi promidžbe, orkestrirao velik dio ove buze i prodao vina.
Nije bio prvi na Desnoj obali koji je napravio ono što je postalo poznato kao garažna vina. Jacques Thienpont to je učinio s Le Pinom, François Mitjaville s Tertre Roteboeuf. ‘Ali oni su bili dio utvrđenih obitelji i to su učinili tiho. Morao sam dignuti buku jer sam bio nepoznat. ’Mnoga vina su bila dobra, neka vrlo dobra. Uključili su Graciju, L’Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d’Or, sve u St-Emilionu i njegovim satelitima, te Marojallia u Margauxu. Uključuju i Thunevinovo originalno vino iz garaže, Valandraud. ‘Iskreno, kaže, nikad to nije bila garaža. Posudio sam stari chai pokraj svoje kuće koji je pripadao gospodinu Bécotu [vlasniku Beauséjour-Bécota]. '
Emily Maynard i Ricky Hendrick
Prva berba Valandrauda bila je 1991. Nije bila sjajna godina, priznaje Thunevin. 'Počeli smo surađivati s Alainom Vauthierom, koji još nije imao kontrolu nad Ausoneom. Budući da nismo imali novca, stvari smo radili jednostavno. Odradili smo malo u bačvi i imali smo nove bačve jer više volim okus. Zeleno smo brali jer je moja supruga vrtlarica i razumije potrebu za smanjenjem prinosa. ’Zvala se Valandraud, po supruzi Murielle, koja se preziva Andraud.
Valandraud je bio hit od samog početka. Vinova loza na maloj parceli manjoj od hektara bila je stara 30-40 godina, ali nije imala klasifikaciju osim St-Emiliona. Tajna je bila u malim prinosima, ručnoj berbi, ručnom uklanjanju korijena, korištenju novog drveta i vađenju. Vino iz 1991. pregledao je Robert Parker, dobio ocjenu 83 i prodao. 1992. godine osvojila je 88 bodova, a kako je ocjena puzala, tako je rasla i cijena. Jednako značajno, Valandraud je također primio priznanja francuskog kritičara Michela Bettanea. 2005. dobiva 93–96 bodova Parker i prodaje se za 150 funti po boci.
Thunevin je kupio više zemlje i osnovao pregovarački posao, potičući druge uzgajivače da stvore vlastite vins de garage na posebno povoljnim zemljišnim parcelama. I svojim marketinškim glasom prodavao je ta vina po cijenama koje su ponekad nadmašivale ustaljeni klasificirani rast. Čineći to, oboje je potaknuo manje uzgajivače i potaknuo poduzetnije big-perike St-Emiliona da istraže tu ideju. I tako su rođeni La Mondotte od Stephana von Neipperga iz Canon la Gaffelière i La Gomerie iz obitelji Bécot iz Beauséjour-Bécota.
Garažni pokret nije umro, inzistira, promijenio se. 'Neka su garažna vina bila jednako dobra kao i zadnja ocjena Parkera. A patili su jer su postali preskupi. Tako je bilo i sa Supertuskancima. Ali najbolji su preživjeli i još uvijek imaju sljedeće. U dobrim berbama, poput 2005., dobro im ide. '
Još uvijek razmišlja unaprijed. Piše blog u kojem daje često pronicljiva mišljenja. Čini se da ponekad udvara kontroverzu, kao kad je položio plastičnu foliju na tlo jednog od svojih vinograda kako bi zaustavio kišu i korov prema vremenu berbe. Dvije godine vlasti su ovom eksperimentu klimale glavom. Ali treće godine, 2000. godine, zabranili su njegovu upotrebu. Je li to zaustavilo Thunevina? Nimalo. Prihvatio je degradiranje te parcele vinove loze u status stolnog vina i stvorio L'Interdit de Clos Badon za berbu 2000., vino koje se prodavalo i zato što je samo po sebi bilo privlačno i, naravno, zbog publiciteta koja je zabranila. privučena.
Prelazimo na ručak u njegovu modernu kuću, unutar školjke stare zgrade, u srcu St-Emiliona. Murielle nam je kuhala. Njezin posao je vođenje vinogradarske djelatnosti, a Jean-Lucu ostaje da vodi pregovarački dio carstva.
Govorimo o modernizmu u vinu, modernom pokretu i Thunevinovom mjestu u njemu. 'Radimo vina koja su koncentrirana, ali to su vina terroira. Ipak nismo bili prvi modernisti u Bordeauxu. Christian Moueix i Jean-Michel Cazes bili su modernisti prije ostalih. Ja sam dio tog modernizma. '
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
Uz ručak pijemo najnovije Thunevinovo stvaralaštvo, Présidial, brendirani Bordeaux. 'Već smo prodali 20.000 boca u Australiji - željeli su nešto malo složenije.' 2004. je zrelo, voćno vino koje se pridružuje njegovim nedavnim uspjesima, dva vina iz Roussillona pod nazivom Hugo i Constance, koje je stvorio s Jean -Roger Calvet, iz obitelji Calvet ngogoant.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Želi da Bordeaux uspije zajedno. 'Ostatak svijeta može učiniti puno toga, ali u Bordeauxu su nam ruke vezane uz sve ove propise.' Uz globalno zagrijavanje, loše se berbe u Bordeauxu ne događaju ', ali čini se da to ne možemo iskoristiti, osim na najvišoj razini gdje se vina lako prodaju. To bismo trebali moći širiti na ljestvici. Top klasificirani rastinici za 1.000% skuplji su od osnovnog Bordeauxa. Pogrešno je.'
Takva će mišljenja muškarca uvijek držati kontroverznom figurom. Ali kao vlasnik vinograda, pregovarač ili savjetnik, Jean-Luc Thunevin sada je glavna snaga u globalnom vinskom svijetu. Sviđa li se to restoranu St-Emilion ili ne.
Thunevin na prvi pogled
Rođen : Mascara (Alžir), 1951
Obrazovanje : BEPC i bankarski trening
Obitelj : oženjen s jednom kćeri i dvoje unučadi
Vinograd iz snova : onaj koji stvara u Mauryju, Roussillon
ovo je naš rezime epizode 11
On kaže : ‘Iako sam hipohondar, ujedno sam i optimist, a zadovoljstvo imam samo stvaranjem bogatstva i radnih mjesta.’
Oni kažu : 'Bio je vrlo utjecajan u potrazi za umirnim, koncentriranim vinima naglašavajući zrelost tanina, a ne ravnotežu voća i tanina. Za mene im nedostaje šarma, ali stječu Parker bodove. ’Patrick Valette, vinski savjetnik
