Toskanske regije Colli Fiorentini i Colline Pisane dugo su sjedile pod sjenom Chianti Classica. ROSEMARY GEORGE MW otkriva što svaka regija sada radi kako bi potvrdila svoj identitet
Tu je Chianti, zatim postoji Chianti - ili, točnije, postoji Chianti Classico, a zatim sotto zoni raštrkani oko njegovih rubova, naime Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli i Rufina . Dok neki od ovih sotto zoni ostaju nejasni, drugi pronalaze načine za utvrđivanje identiteta u sjeni Chianti Classica. Colli Fiorentini i Colline Pisane pružaju zanimljiv kontrast u pristupu problemu.
zločinački umovi 13. sezona, epizoda 5
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Colli Fiorentini je raznoliko područje koje pokriva nekih 17 komuna južno od Firence, te istočno i zapadno od Chianti Classica, protežući se od Rufine na sjeveroistoku do Montespertolija na jugozapadu. Neki se vinogradi stisnu usred predgrađa Firence, dok se drugi pridružuju Chianti Classicu, gotovo bez razlike između njih, pa neka imanja čine i Chianti Classico i Chianti Colli Fiorentini. Ovdje razlika može biti više jedna od metoda nego terroir, s time da se Chianti Colli Fiorentini podvrgava kraćoj maceraciji ili odležavanju u tradicionalnim botti ili cementnim posudama, a ne u bariqueima. Dobit od proizvodnje Colli Fiorentini ne dopušta skupo vinarstvo - hektolitar Chianti Classica prodaje se za 800.000 lira, u usporedbi s 550.000 lira za Colli Fiorentini i 400.000 lira za jednostavni Chianti.
Ali proizvođače Chianti Colli Fiorentini ovo ne odvraća. Oni jako osjećaju da firentinska brda imaju specifičan identitet koji se može razvijati i promovirati. Razgovarao sam s grofom Ferdinandom Guicciardinijem čija je obitelj posjedovala dvorac Poppiano više od 800 godina. Predsjednik je nedavno osnovanog konzorcija proizvođača, koji sada broji 25 članova iz regije. Consorzio je namijenjen proizvođačima, isključeni su trgovci koji kupuju vino na veliko, budući da se vidi da su njihovi interesi suprotni interesima proizvođača. Konzorcij ima precizan cilj: povezati sliku vina s njegovim područjem. Za grofa je marka Chianti slabost koja im je potrebna kako bi se naglasile raznolike karakteristike različitih sotto zoni. Cilj je zajednički raditi na promociji regije i njenih vina. U širem smislu, klima Colli Fiorentini je blaža nego u Chianti Classicu. Također postoji značajna razlika u nadmorskoj visini, u prosjeku 150 metara za Colli Fiorentini, u usporedbi s 300-350 metara za Chianti Classico, što ima primjetan učinak na temperaturu, svakako tijekom proljeća. Sama zemlja uglavnom je albarezna, mješavina gline i kamenja aluvijalnog podrijetla, također pronađena u Chianti Classico. Članovi konzorcija identificiraju svoje boce logotipom, razuzdani lav - dio grba Firence - a na etiketi je istaknuta riječ 'Firenze'. Ipak, ne žive samo Chianti Colli Fiorentini. Učinak Supertoskana osjeća se u cijeloj Toskani, a Colli nisu iznimka.
To je slučaj u Lancioli, u predgrađu Firence, gdje Giovanni Guarnieri nadilazi Chiantis Classico i Colli Fiorentini. Njegovo glavno vino, crveno i bijelo, je Terricci, tako se naziva jer je njegovo imanje bilo dio imanja stare firentinske obitelji Ricci. Bijeli, čisti chardonnay, uključuje malo vina koje se fermentira i odleži u bačvi, a zatim se pomiješa s vinom vinificiranim u kadama od nehrđajućeg čelika, uz određeni kontakt s kožom. U usporedbi s nekim toskanskim chardonnayom, ovo je prilično nježno, s primjesom hrasta, ali podcijenjeno i svježe. Red Terricci mješavina je Sangiovesea, Cabernet Sauvignona i Cabernet Franca. Guarnieri je oklijevao otkriti točne proporcije, a za moje pupoljke utjecaj novih hrastovih bačava bio je vrlo očit, sa slatkim notama vanilije, kao i voćem i taninom. Iz zabave ima i hektar crnog pinota. Pokušaj izrade crnog pinota u Toskani je poput klađenja, kaže.
Promjena vlasništva ili generacije može znatno utjecati na dinamiku posjeda. Ključni primjer je Castelvecchio, u blizini sela San Pancrazio, koji koristi doprinos mladog bratskog i sestrinskog tima, Stefanije i Filippa Roccija. Njihov djed kupio je imanje 1960. godine i do 1991. vino se prodavalo na veliko, otac im je otvorio put za promjene, ali od 1998. razvijaju prodaju u bocama, ne samo s Chianti Colli Fiorentini, već i s Il Brecciolinom, mješavinom Sangiovese i Cabernet Sauvignon, koji uživa najmanje 15 mjeseci odležavanja u novom hrastu, dajući slatko voće i čvrste tanine.
Brda obilja
Iako ključni proizvođači Colli Fiorentini pokušavaju promovirati firentinske udruge svojih Chiantija, za razliku od toga, samo jedan proizvođač u Colline Pisane, maloj skupini brda izvan Pise, na svojoj etiketi zapravo stavlja riječi „Colline Pisane“. Svi ostali proizvode obični Chianti, bez ikakvog spominjanja Pise. Njihovo je rješenje stvoriti novi DOC, Terre di Pisa, koji će obuhvatiti različita vina koja su razvijena kao alternativa Chiantiju. Kriteriji proizvodnje još nisu konačno definirani, ali široki obris omogućuje dvije mogućnosti - naime, vino koje je mješavina sorti grožđa, s minimalno 60% Sangiovesea, i Canaiolo, Malvazija Nera, Cabernet Sauvignon i Merlot ili vino koje na etiketi navodi jednu sortu, kao što je Cabernet Sauvignon, Merlot ili Syrah, i sadrži najmanje 85% te sorte. Daljnji zahtjev je najmanje 5.000 trsova po ha (hektar). Maksimalni prinos ograničen je na 1,5 kg po lozi. Dvanaest mjeseci odležavanja u drvu je obavezno, niti se vino može prodati najmanje 18 mjeseci nakon berbe. Ako se Terre di Pisa prihvati, kao što se nadaju, u roku od tri ili četiri godine, to će stvoriti anomaliju u tome što će se vino DOCG, Chianti, smatrati inferiornim u odnosu na DOC Terre di Pisa. Međutim, čini se da nitko nije zabrinut.
sydney simpson i khloe kardashian
Objašnjava Ginevra Venerosi Pesciolini iz Tenuta di Ghizzano. Nekad je proizvodila Chianti Colline Pisane, ali odustala je od toga nakon berbe 2000. godine. Ima samo 14 hektara (hektara) vinograda, a njezin Chianti bio je jedan od najskupljih u regiji s bocom od 14 000 lira (prosjek je 10 000–12 000 lira). Od iste loze može napraviti hvaljenu Venerosu, mješavinu Sangiovesea i Cabernet Sauvignona s crijepom Merlota, koja će se prodati za 45.000 lira. Sada predstavlja Nambrot, nazvan po osnivaču njezine obitelji, koja je mješavina Merlota, s nekim cabernet sauvignonom. Oba su vina impresivna, a Veneroso kombinira eleganciju Sangiovesea i tijela Cabernet Sauvignona. Nambrot je više bordelajskog karaktera s plodovima kasi i strukturiranim taninima. Ursula Mock, koja je kupila pionirsko imanje Brune Moosa u Soiani kad se Bruno preselio u Kanadu 1999. godine, dijeli Ginevrine stavove o Chiantiju. Njezine su sorte grožđa tradicionalnije. Koncentrira se na Sangiovese, s nekoliko malvazije Nere, Ciliegiolo i Canaiolo za crvene, a Vermentino i Malvasia Bianca za bijelce, ali Chianti na njezinim etiketama opet nije spomenut. Njezin Soianello konačno je izrađen od ukusnog voća trešnje, dok je hrastova Fontestina značajnija. Da se prodaje kao Chianti, ne bi si mogla priuštiti nove bačve svake godine.
Paolo Giusti i Fabio Zanza, koji posjeduju oronulo imanje Scopicci, namjeravaju razviti međunarodnu reputaciju za svoja vina, a u tom kontekstu Sangiovese smatraju hendikepom. To nije marketinški alat, posebno u regiji bez povijesne reputacije. Svoje vinograde, neobično, presađuju s 10.000 trsova po ha. Njihove prve berbe obećavaju dobro. Dulcamore, od 70% cabernet sauvignona i 30% merlota, ima strukturirano voće ribe, dok Belcore iz Sangiovesea s 20% merlota ima zrelo bobičasto voće. Uvjereni su u budućnost Terre di Pisa kao rješenje ugleda regije.
