Jefford u ponedjeljak: Izbacivanje Bordeauxa iz 2011. - Winestealssd.com

Naglasci
Dugo čitati vinske članke
Vijesti Početna

Nakon nedavnih kritika berbe iz Bordeauxa 2011., Andrew Jefford iznosi slučaj za ponovnu procjenu ove 'zloćudne' godine.

Svakog siječnja Vrhovni sud za kušanje vina zasjeda u besprijekornom primorskom gradiću Suffolk, Southwoldu, kako bi donio presudu o jednom četverogodišnjaku bordo berba (posljednja koja je fizički puštena na tržište). Jednom sam sudjelovao u ovom događaju, premda toliko davno da neki moji degustatori tom prilikom sada osporavaju anđelov udio.

Trenutačni kušači uključuju mnoge prijatelje čija nepca cijenim s velikim poštovanjem, uključujući pisce Jancis Robinson, Steven Spurrier i trgovce Neala Martina Stephen Browett, Barry Phillips i Alex Hunt te bivši broker Bill Blatch.

Posljednja degustacija, kako ju je izvijestio Jancis Robinson Financial Times kolona od 13. veljače^th2016. bila je berba 2012., ali ono što mi je posebno zapelo za oko bilo je grupno ljestvicu od 13 crveno-bordoških berbi između 2000. i 2012. kojom je članak zaključen (glasanje o ovoj hit paradi godišnji je ritual).

gospođo tajnica sezona 3 epizoda 10

Ne mislim na prepirku za prvo mjesto između 2005., 2009. i 2010. (grupa to radi tim redoslijedom): ukusna vježba u subjektivnosti s mnogo desetljeća preostalih. Ono što me šokiralo je berba na posljednjem mjestu: 2011., koja je u članku opisana kao 'jadna' i 'blijeda'.

Proveo sam dva sretna dana u rujnu 2015. kušajući većinu vrhunskih crvenih Bordeauxa 2011. (iako ne, nažalost, First Growths, Petrus, Cheval Blanc i Ausone). Pozicionirati ovu berbu kao lošiju od mršavih latte 2002-ih, šarmantnih 2004-ih i ponekad slabih koljena, te objesiti pridjeve poput 'jadnih' oko vrata, čini mi se pogrešnom pravdom. Osobno mi se sviđa 2011. više od ponekad uskih i preozbiljnih 2008., i barem onoliko koliko i ugodnih, opuštenih, lepršavih 2006. (berba s kojom ima puno zajedničkog) i mislim da uspoređuje povoljno sa 2002., 2004. i 2007. god.

Najbolje 2011. su klasična, izdašno građena, dobro građena i postojana vina istinskog gastronomskog potencijala koja bih voljela posjedovati i u podrumu, a koja će, vjerujem, biti popularna među legijama iskusnih crvenih ljubitelja Bordeauxa koji i dalje vrve svjetskim finama -vinska tržnica, pod uvjetom da im daju najmanje desetak godina da sazrije podrum prije nego što sjednu s njima na večeru.

Iskreno, ne razumijem zašto su moji učeni prijatelji srušili 2011. godinu na zemlju i vraški je izbacuju.

Doduše, njegova cijena en primeur bila je pogrešna, ali to je zasebno pitanje koje je tržište sada ispravilo zbog velike nelagode bordoških negocijanata (šalite vlasnike dvorca zbog toga, bez ikakvih sredstava, ali ne i vina). Nije lako beriti berbu upravo zbog njezina općenito taninskog stila, ali kušači nemaju nikakve koristi ako nisu spremni djelovati kao zamjenski pijevci, a tanini djeluju na sasvim drugačiji način kad pijete crno vino s pečenom govedinom i yorkshire pud na način na koji biste ih mogli izolirano kušati nedugo nakon doručka u primorskom gradu zimi. (To moji prijatelji naravno znaju.)

I 2011. je nedosljedna, najveći je vinogradarski problem miješana zrelost, čak i unutar iste skupine. Bilo je to duboko atlantsko ljeto, što znači dozu gotovo svakog mogućeg vremenskog stanja u nekom trenutku, i s prijetećim, vlažnim krajem. Nisu idealni uvjeti za one koji se nisu htjeli zamarati sa svim onim modernim sortiranjem, a također treba reći da je to berba koja favorizira najbolje stranice.

Ali za one koji imaju resurse i volju brže sortirati, što znači da je velika većina ozbiljnih proizvođača danas, bila je dovoljna, ali ne i pretjerana zrelost šećera, u vrijeme kad je rana berba započela početkom rujna. Ukupno je bilo toplo ljeto, kao i sve najveće berbe u Bordeauxu (i za razliku od 2002, 2004 i 2007).

Prava posebnost berbe bila je u tome što se činilo da taninsko bogatstvo i amplituda prelaze zrelost šećera, a mjera u kojoj ste taninima omogućili pristup vinu u vinifikaciji zahtijevala je veliku pronicljivost. Niti jedan svijet nepca nigdje na svijetu ne razumije tanine bolje od nepca Bordelaisa, i mislim da su ih u mnogim slučajevima oni koji su nadzirali vađenje i maceraciju pravilno procijenili. Ne brinite se zbog tanina, samo im dajte vremena. Fino taninsko crveno vino s mogućnošću modulacije s godinama još uvijek je rijetkost, čak i u današnjem izuzetno proširenom vinskom svijetu. To je dragocjeni dio privlačnosti crvenog Bordeauxa.

Nakon toga, jedino se pitanje tiče zrelosti plodova. U nekim vinima možete vidjeti zelene tonove i trag kerozina, a za mene su to propusti berbe. Većina vina Médoc dohvatila je oko 13%, dok mislim da bi vjerojatno bili bolji od 13,5%, to je zaista razlog zašto voće u ovoj fazi malo sramežljivo od tanina, ali poziv za branje bio je uglavnom spot-on i sortiranjem se osiguralo da su voćni okusi zreli.

Osobno mislim da je to bila izvrsna berba za Margaux, čija pjeskovitija tla i sitni šljunak znače manje tanina i ranije sazrijevanje: Palmer i Rauzan-Ségla dvije su apsolutne zvijezde berbe. Lijeva obala 2011. općenito izgleda stvorena za tradicionalne pivce starih škola koji se žale na visoke alkohole u 05, 09 i 10, ali koji unatoč tome vole 'klasičnu klaret'. A kvaliteta tanina svijet je daleko od brutalnosti nekad vidljive u berbi poput Bordeauxa iz 1975. godine.

Claire dane našeg života

Merlot je kakav je, alkoholi su malo veći na desnoj obali, a plod osjeća mesnatost koja dobro djeluje s bogatim taninskim strukturama, pretpostavljajući da su zeleni tonovi uspješno izbjegnuti. Pomerol, poput Margauxa, i iz nimalo različitih razloga, čini mi se više uspjehom nego višim, hladnijim prljavim St Emilionom, gdje ćete s vremena na vrijeme pronaći malo zelenila. (Cabernet Franc je, međutim, često bio vrlo uspješan u St Emilionu 2011.)

Ovdje je, u svakom slučaju, mali izbor izvrsnih vina iz ove ocrnjene godine. 2011. nije sjajna berba, ali je negdje između dobre i vrlo dobre (i ni na koji način jadne). Mislim da će najbolji crveni Bordeaux 2011. dobro trajati i pružiti golemo zadovoljstvo kad se napije u zrelosti, uglavnom tijekom kasnih 2020-ih i 2030-ih, do kada ću vjerojatno i sam stati u red za anđeoski dio.

Pet (gotovo) pristupačnih vina Bordeaux 2011

Alter Ego de Palmer 2011

Duboke boje, neodoljivih mirisa: crno voće, ljiljan, jasmin. Puno svjetliji tanini od svoje braće i sestara, ali vrlo lijepa Margaux s odabranim voćem i prekrasnom aromatičnom zamršenošću: sav ogrtač, bez bodeža. 92

Chateau Angludet 2011

koliko je epizoda u šetajućoj sezoni 6

Ovo je vino nekomplicirani šarmer, s mirisima jesenskih bobica, slatkog vrhnja i cvjetova božura. Nježan, neusiljen, nedemonstrativan, a obilno, plišan i sočan. Tko je rekao da je 2011. morala biti teška? 90

Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011

2011. je veliki uspjeh za novi režim ovdje: ovo vino ima neke od slanih, mesnih zaliha i nota podrasta koje obilježavaju druga vina u susjedstvu, dok je nepce fino, profinjeno, koncentrirano, ugodno gripljivo, s rezonantnim okusima u taninima kao i teksturna sila. 93

Château d'Ussan 2011

Ovo je vino koje sam imao sreće kušati u više navrata i razoružavajuće je Issan: puno cvjetnog dizala i šarma, dok na nepcu ima privlačnu aromatičnu zamršenost, jezgru održivog, staloženog, gotovo svježeg voća, dok se čini da su čak i tanini mirisni. Najbolje u sljedećem desetljeću. 91

Château Phélan-Ségur 2011

Stvari se mogu jako zaoštriti u St Estèpheu 2011. (Montrose je monumentalno grob), a Phélan-Ségur tim je berbu procijenio do savršenstva. Ako vam je dosadila 'slatka' klareta, samo gurnite nos u hladnu, rosnu, ranojutarnju svježinu ovog vina, a zatim uživajte u onom istom zadirkanom voćnom stilu s neprikosnovenim strukturnim bogatstvom koje je bilo skriveno u ljuske grožđa. To će se lako vidjeti nekoliko desetljeća. 92

vino za sparivanje s lazanjama

Pet luksuznih vina Bordeaux 2011

Cvjetni petrus 2011

Što je bolje u 11, Trotanoy ili Fleur-Pétrus? To je težak poziv, a Trotanoy zasigurno ima više trbušnog mesa, ali ja volim yin-yang kontrast između nevidljivosti, gracioznosti i finoće nježnog voćnog stila La Fleur-Pétrus i njegovih čvrstih, korektivnih, ali nebrutalnih tanina. I ovdje je zadivljujuća užarena šljunkovita zrelost, bez nespretnosti koju bi glinena tla mogla donijeti u 2011. 93

Château Valandraud 2011

Nisam oduvijek bio ljubitelj Valandrauda, ali Jean-Luc Thunevin uspio je stvoriti vrlo lijepo vino doista 2011. Arome su uistinu otmjene (Eglise-Clinet je, na primjer, u ovoj fazi 'oaki'): šljive, cvijeće, koža. Nepce je nježno, spretno, sočno - poput Rauzan-Ségle, masterclass koji je na raspolaganju, a ne nagomilavan. 94

Château l'Eglise Clinet 2011

Ovdje se itekako pokazuje legendarna vitalnost, čvrstina i budnost Eglise-Clinet-a, iako vinu treba više vremena da se otrese svojih elementarnih kvaliteta, a u tom trenutku može zaslužiti viši rezultat. Plod trešnje je svjež, a sportska zrelost je rezonantna, iskreni i otvoreni tanini. Naredbeno se istjeruje i neće stići kamo god krenuo nekoliko vrlo ugodnih desetljeća. 94

Château Rauzan-Ségla 2011

Finiji aromatični profil od Palmera u ovoj fazi, iako je vino svjetlije nijanse: parfimerski začini, koža za rukavice, liker od crnog ribiza. (Čisti Chanel.) Vrlo bogat i besprijekoran na nepcu: teksturno obilan, svježe plodan, a opet raskošan i zanosan. Nešto je graciozniji i vitkiji od Palmera, ali izgrađen dugoročno i veličanstven raspored njegovih dijelova i dalje će biti očit, siguran sam, za vrijeme dva desetljeća. 95

Chateau Palmer 2011

Tamno ljubičasto-crne boje, s aromatičnim profilom koji treba duže da se slegne i rasklopi. S obzirom na zrak i toplinu u ustima, možete vidjeti veličanstvenost vina koje se arome (začin korijena, cvijet agruma, ruža) skrivaju u nepcu, a ne da se upravo sada vide na nosu. Mekan je, širok, teksturiran i brokatni tanin, zrela kiselost i voće savršeno su umreženi. Viši rezultat poziva, kad se arome slegnu, osvježe i podignu. 96