Zasluga za Gewurztraminer Alsace: Andrew Jefford
- Vijesti Početna
Iz arhive
Što podrazumijevamo pod pojmom „sorta grožđa“ ili sorta? Govori li nam njegovo ime na etiketi o okusu vina - ili o ljudskoj čežnji za konceptualnom jednostavnošću?
Što podrazumijevamo pod sortom grožđa?
Što više čitam o toj temi, to više kušam vina iz 'iste sorte' proizvedene na različitim mjestima, to više smatram izuzetno tehničkom razlikom između sorte i mutacije i što više DNK uvidi otkrivaju genetske veze između sorti koje apsolutno ne čine što god osjećali u vezi s aromom i okusom, to je upitnija naša privrženost pojmu sorte.
Razumijem njegovu znanstvenu neizbježnost - i teško je pronaći lakši put do znanja o vinu nego praćenjem sorti grožđa. Kao što sam ovdje već napisao, čini se da sorte predstavljaju neku vrstu gramatike vina. Ta imena i njihovi okusni profili ... baš su primamljiva!
Kad počnete stavljati vina u usta, sustav se počinje urušavati. I što više kušate, to se više urušava. Drugim riječima, previše „sortnog razmišljanja“ može inhibirati i ograničiti uvažavanje vina. Ako bismo mjesto i kulturne tradicije mjesta smatrali primarnim prevoditeljima okusa vina, a raznolikost sekundarnim i anegdotalnim, bili bismo mudriji ljubitelji vina.
Naravno da je zanimljivo to znati Gewurztraminer i Savagnin su 'ista sorta grožđa'. To ne mijenja činjenicu velika Alzas Gewurztraminer se divlje razlikuje od sortnog Savagnina iz Arboisa ili Côtes du Jura (a kamoli vin jaune). Jedan je egzotično parfimiran, mlitav na jeziku i gotovo lišen kiselosti, drugi miriše ili hladno i suzdržano voćno ili intrigantno osetljivo, a kiselost vam može pogoditi jezik poput sjekire.
Imao sam sreću da sam nedavno za stolom velikodušnog prijatelja kušao divno staložen i atletski izveden Clos St Jacques iz Rousseaua. 'Ista sorta' kao Zind-Humbrecht's Cals St Urban Urban Rangen de Thann 2010. napunjen balzamom i medom Sivi pinot , kušao u Alzasu u rujnu? Ni u jednom senzualnom svemiru koji znam.
Ono što iz ovoga učimo, mislim da je da implikacije genetskih oštećenja ili pogrešaka u DNK jedne sorte mogu biti mnogo posljedičnije za ljudsko oko, nos i usta od graničnika DNA među sortama, iako da bi oštećenja ili te pogreške mogle biti male ili beznačajne u DNK profilu u cjelini. To je, hm, čudno.
Paradoksi ipak nisu ograničeni na mutante. Prije nekoliko tjedana probao sam (isto popodne) a Tannat iz Alte Mesa AVA u toplom Lodiju (napravili su ga vinogradi Ursa od voća iz vinograda Silvaspoons Rona Silve) nekoliko sati prije nego što su isprobali uzorak bačve Vignes Préphylloxériques iz 2012. godine, tannat proizveden od malene, drevne parcele u St. Montu, od strane izvrsne zadruge Plaimont Producteurs.
Ovdje nema mutacijske napetosti, drugim riječima riječ je o istoj sorti, ako ne i nužno klonski identičnoj. No, vina su se još jednom neprepoznatljivo razlikovala. Prva je bila meka i netanična, drhtala je poput meduze, bogata izgorjelom kupinom, druga je bila okrepljujuća, rezonantna i duboko taninična, više čuvar nego želatinozni zooplankton. Ne samo da su se po analogiji okusa razlikovali, već su bili šokantan strukturni kontrast. Kušao sam dva mjesta i dvije vinske kulture. Ostale sorte uzgajane na svakom mjestu zasigurno bi ispričale istu priču. Raznolikost je zapravo bila prepreka za razumijevanje.
Pa činimo li zaista uslugu Marlborough S Sauvignon Blanc uzgajivači kontinuirano uspoređujući svoja vina sa Sancerreom ili Pouilly-Fuméom? Mendoza Malbec nije slično Cahors uopće Rutherford Cabernet i Margaux nemaju gotovo ništa zajedničko. Kušanje Chablis čini mi se nebitnim ako želite napraviti (ili uživati) bijelo vino od kojeg slučajno dolazi Chardonnay grožđe u Rijeka Margaret . Kineski Cabernet Gernischt 'isto je što i' čileanska Carmenère - ali u drugom smislu nije. Svi smo primijetili taj paradoks, zasigurno, s Syrah 'I' Shiraz “, Ili sa„ Sivi pinot 'I' Sivi pinot ’- zbog čega proizvođači svakog od njih, na novim globalnim lokacijama, pažljivo razmatraju koje će ime koristiti. Plaćamo usne da ih plasiramo, ali nastavljamo organizirati svoje razmišljanje o vinu i gradimo svoju vinsku estetiku, oko supersuniranog sortnog modela. Kriv sam za ovo kao što je toliko teško svima koji se ne uhvate za taj primamljivi predložak.
Možda je vrijeme da prijeđemo na postkultivarno doba. Zašto napraviti fetiš onoga što nije više od treće najvažnije stvari o vinu?
Ovaj je članak prvi put objavljen 4. studenog 2013. Andrew Jefford je odsutan.
