- Časopis: izdanje iz travnja 1998
- Dinamično selo, impresivno ujedinjeno u potrazi za kvalitetom.
- Platforma za napredak.
- Bolje sposobni učiniti njihovu kvalitetu poznatom.
- Prirodni tretman vinove loze.
Svi se slažu. Cairanne je prekrasno mjesto, uzorno svojevrsno mjesto. U Avignonu će vam regionalne vinske vlasti reći da je Cairanne upravo takav tip mjesta kakvo bi trebalo biti selo Côtes du Rhône. Barem su mi dva trgovca rekla da naselje u blizini Orangea stoji daleko od ostalih 15 sela s obale Côtes du Rhone koja imaju pravo stavljati svoja imena na boce. Francuski tisak govori slične stvari - i sami se seljaci slažu s tim. To, naravno, nije toliko iznenađujuće.
Ono što iznenađuje jest da se i oni međusobno hvale. Svi proizvođači vina Cairanne koje sam upoznao imali su dobre riječi o svim ostalima. Još čudnije, privatni proizvođači laskali su lokalnoj zadruzi - i to u zemlji u kojoj ta dva kampa obično planiraju međusobno raznijeti. Počeo sam biti sumnjičav. Tada sam razgovarao s Thierryem Mellenotteom iz Vijeća za trgovinu vinom doline Rhône. 'Cairanne je dinamično selo, impresivno ujedinjeno u potrazi za kvalitetom', rekao je. I dalje sam postajao sumnjičaviji. Trgovačko vijeće je na kraju odlučilo staviti svoju težinu iza rezultata Côtes du Rhone-Villages ove godine. To je njihov promotivni fokus i bilo mi je postavljeno da širim dobru poruku utemeljenu u Cairanneu. Bilo je to jedino moguće objašnjenje za ovaj krajnje nefrancuski prikaz međusobnog dogovora.
Ha, rekao sam sebi. Nisam glupan. Išao sam tražiti greške. Ipak moram reći da se ovo pokazalo teškim zadatkom. Čak je i vino s karafom za vrijeme ručka u Pascalovom seoskom bistrou bilo glatko za piće - lijepa promjena u odnosu na jedva razrijeđenu kiselinu koja se obično susreće u takvim spremnicima u takvom okruženju.
A sumnje u berbu 1997. - bez boje i koncentracije nakon pretjerane ljetne kiše - pokazale su se pretjeranim. Ne mogu čak ni reći nešto besplatno, uvredljivo poput: ‘Selo je ružno.’ Nije. Stari je dio smješten na vrhu brda, onako kako su trebala biti provansalska sela, gledajući preko ravnice na Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail i druge mlade Alpe. Novije građevine i vinogradi lepršaju preko stjenovitog, brdskog brežuljka do vapnenačko-glinaste ravnice, gdje bi Mistral dvostruko savijao vinove loze da nisu ožičene. 'Postoje i lošija mjesta za rad', kaže Corinne Couturier iz Domaine Rabasse-Charavin.
Doista. Iskreno, u takvom biste okruženju oprostili trulo vino. Uglavnom, i luđački za naše sadašnje svrhe, ne morate. Ranih 1950-ih Cairanne je bilo jedno od prva četiri sela s obale Côtes du Rhône kojima je bilo dozvoljeno da svoje ime stavi na svoje etikete vina - uz Gigondas, Laudun i Chusclan. Nakon toga, 13 drugih sela pridružilo se odabranoj skupini, dok su Gigondas i Vacqueyras izbili s gornjeg kraja u puni status cru. Ako Cairanne nije slijedila ovo dvoje, to je dijelom i zato što ljudi iz Cairannea u njima malo vide, osim dodatnih ograničenja. 'Bolje biti vođe tamo gdje jesmo nego započeti s dna kriške', presuda je britanskog uzgajivača Nicka Thompsona iz Domaine de l'Ameillaud. Cairanne je tako već neko vrijeme nos ispred nosio - ali pravi uzlet dogodio se prije otprilike 15 godina. Prodaja koja je nekad bila automatska: 'Proizvodili smo i prodavali', prema Vincentu Delupcu iz Domaine Delubac - više nije bila takva. Slijedovi starih obitelji Cairanne - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - imali su mediteransko sunce, terroir i stare loze. Napravili su odmor za kvalitetu, makar samo da bi pobijedili trajni problem slike Côtes du Rhônea u Francuskoj. Ne najmanje čudan aspekt ove priče je da su i drugi seoski proizvođači slijedili njihov primjer - umjesto da stoje po strani i požele pionirima da budu bolesni, što je norma u takvim okolnostima. 'Nije bilo smisla biti ljubomoran. Ljudi su vidjeli uspjeh i oponašali se ’, kaže Delubac. Čitavo selo - 23 privatna proizvođača i kooperanat, odgovorni za 80 posto proizvodnje Cairannea - očito je sada platforma za napredak.
Prinosi, koji su za vina Cairanne već smanjeni na 42 hektolitara / hektar (hl / ha), često se smanjuju dalje. Ručno branje i odabir grožđa u podrumu postaju norma. Tradicionalna vinifikacija, uz obrastu (drobljenje grožđa prije fermentacije), ostaje osnovna, iako neki subjekti - uključujući zadrugu - preferiraju maceraciju cjelovitog grožđa da bi se vina pila mlađa. Upotreba drva - jedno od pitanja zbog kojeg se komentatori vina iz Rhône užasno uzbuđuju - tretira se pragmatično. Pridošlica Dominique Rocher iz Domaine Rocher nije usamljena misleći kako bogatstvo kombinacije sorti grožđa - u osnovi Grenachea sa Syrahom i Mourvèdreom - ostavlja malo uloge drvu. Drugi je štedljivo zapošljavaju - kooperant i Astarts u Domaine les Hautes Cances, a Denis i Sabine Alary u Domaine Alary. Njihova standardna Cairanne ulazi u stare bačve šest mjeseci po dolasku na svoj prvi rođendan.
'Otapa tanine bez davanja okusa drva', objašnjava Madame Alary i u pravu je. Doista, nigdje nisam nabasao na neki opresivni okus drvenosti - premda, riječ je moja, tražio sam je. Pa na što sam nabasao? Pa, sve što očekujem od crvene južne obale Côtes du Rhône, ali i više - barem u najboljim primjerima. Sabine Alary okarakterizirala je svoje idealno vino Cairanne kao: „Nije nužno lako prići puno tijelo, taninsko, gotovo životinjsko vino - vino za igru.“ Nick Thompson iz l'Ameillaud govorio je o „Debljini, koncentraciji, potencijalu starenja, ali i harmonija - u tome je pravo zadovoljstvo. «Uzimajući ova dva stajališta zajedno, možete početi razabirati bitni Cairannov opseg. Neugodna stvar za one koji traže greške je što je toliko vina pogodilo mjesto. Možda vam se neće svidjeti veliki ukus, ali ako vam se sviđa, oni ga imaju - i to po cijenama koje se ne dižu puno iznad FF50 (£ 5).
Zvijezda Alarysovih je La Font d’Estevénas, mekši i zaobljeniji od njihovog standardnog Cairannea, ali i dalje pušač usta i onaj koji ima sposobnost starenja desetljeća. 'Stara loza', objasnila je Sabine Alary, a kad ti ljudi kažu 'stara', misle na staru: 50 do 100 godina za neki Grenache, okosnicu ovih vina.
Uz brdo kod Domaine Rabasse-Charavin, Corinne Couturier kaže: ‘Našim lozama zaista treba 30 godina da razviju svoje duše’. Madame Couturier je živahna i šarmantna u jednakoj mjeri. Njezina su vina proizvod proslavljene stare vinove loze, minimalne upotrebe kemikalija, niskog prinosa (prosjek: 35 hl / ha) i tradicionalne vinifikacije. Vinova loza uzgaja se na glineno-vapnenačkim padinama koje, smatra ona, vinama Cairanne daju veću suptilnost od onih iz susjednog Rasteaua, gdje također ima vinograde.
Njezinoj Cuvée d’Estevénas (Estevénas je brdo na kojem smo stajali) ipak nije nedostajalo ništa na putu zadimljene, igrive zrelosti koja se sjajno zaokružila ako ste joj dali vremena. Doista, najbolje od Cairanne zahtijeva strpljenje. Ovo je slučaj Domaine de l’Ameillaud Nicka Thompsona koji, ako se jednostavno odčepi i zatakne, ima okorjeli okus. Postupajte pravilno s njom i ona se otvara, ispunjava i približava harmoniji o kojoj govori njezin tvorac. Potpuno isto vrijedi i za Delubacov Authentique koji u svojoj inkarnaciji 1995. razvija voćni eau-de-vie nos potkrijepljen zapanjujućom koncentracijom. 'Niski prinosi 80 su posto našeg uspjeha', rekao je Vincent Delubac. Zatim je skinuo kapu i postao reflektirajući. 'Mislim da Cairanne nije nužno superiorniji od svih ostalih sela', nastavio je, 'Ali mi smo bili u mogućnosti bolje upoznati našu kvalitetu.'
Svakako, ovo je bio ključni faktor u iskušenju Dominique Rocher u selo prije nešto više od godinu dana. Rocher je proveo 19 godina u Londonu, od toga 11 kao vlasnik restorana (bez veze) monsieura Thompsona u Kensington Park Roadu. Po povratku u Francusku studirao je vinogradarstvo, prošao je radnu vinsku turneju po svijetu i došao po Cairanne, uglavnom zbog svoje reputacije dinamičnosti i kvalitete. Sada čuva svoju prvu berbu, a rani pokazatelji su da će imati dubinu i zaobljenost, unatoč tome što je Cairanne trčao najgore vrijeme tijekom četiri godine. To je, naravno, generalizirana zabrinutost Cairannea, iako nitko nije pretjerano depresivan. Prema Nicku Thompsonu: 'Grožđe je bilo nestabilno, s visokom razinom pH, tako da kvaliteta vina iz 1997. ovisi više nego obično o vještini vinara. Bit će to mekša, komercijalnija godina i brže pitka. Nipošto katastrofa. ’Brzost nije prioritet za Anne-Marie i Jean-Marie Astart, obje liječnice, koje su 1992. preuzele staru obitelj Domaine Les Hautes Cances i koje su svoj profesionalni život podijelile na dva dijela. Teret jedva smanjuju inzistirajući na prirodnom tretmanu svojih loza - i na tome da sve rade ručno. Uključujući i punjenje u boce. To može biti povezano s njihovom medicinskom izobrazbom, ali ne ubrzava stvari. Rezultat na vrhu njihove ponude je Cuvée Col du Débat - jednako puno, gipko i svilenkasto vino kakvo sam okusio u Cairanneu. I to onaj koji se, uz Grenachea i Syraha, također može pohvaliti tako zloćudnim Carignanom u kombinaciji. 'Carignan može činiti velike stvari, ako se pravilno savlada', rekao je Jean-Marie Astart.
Preko cijele trgovine, pristup je manje zanatski - ručno punjenje tri milijuna boca testiralo bi nečiji idealizam - ali tvrdnje o kvaliteti izražene u njegovo ime (vidi gore) nisu željno razmišljanje. Nedavna ulaganja u postrojenja bila su velika, a čitav spektar suradnji, od vins de pays, preko generirane Côtes du Rhône, Signature, pa sve do proizvoda Cairanne Côtes du Rhône-Villages, otplaćuje istragu. Na vrhu, Cuvée Antique - s 20 posto mješavine odležane u novom drvu tri mjeseca i cijele boce odležale tri godine prije prodaje - ima arome mošusa i začina te oštroumnost okusa što dobro govori o Cairanneu. K vragu. Ako se više ne možete pouzdati u zadruge da vas iznevjere, na što dolazi francusko vino?
