Njegovo se podrijetlo temelji samo na gradu Montalcino, ali postoji više od jednog stila Brunello. I nema boljeg načina za razumijevanje ovog intrigantnog vina od traženja izraza s jednim vinogradom, kaže Monty Waldin
Brze poveznice:
- 13 Brunello vinogradarska drobilica za probavanje
Kako idu kultna crvena vina, čini se da je Brunello di Montalcino lako razumjeti, jer je napravljen od samo jedne sorte grožđa, Sangiovese ili 'Brunello', uzgajane oko Montalcina, gradića na brdu na jugozapadu Toskane.
Ali definiranje 'tipičnog' Brunella gotovo je nemoguće, jer oko 30% -35% Brunella dolazi s prohladnog tla sjeverno od grada, dok 65% -70% dolazi s mjesta na jugu, koja su često daleko toplija. Sjeverno grožđe općenito daje bljeđe Brunellose, koji su klasično, zakusno čvrsti, dok oni s juga daju tamnije boje, otvorenije voćna, ali još uvijek slana vina.
Stvari dodatno komplikuje činjenica da proizvođači Brunello mogu miješati grožđe s obje strane grada kako bi ujednačili ove izrazite stilske razlike.
Zonirati ili ne zonirati
Najbučnija trenutna rasprava u Montalcinu tiče se treba li regiju podijeliti na podzone kako bi se olakšalo razumijevanje Brunella. Zoniranje bi se vjerojatno temeljilo na raznim zaseocima koji obuhvaćaju regiju Montalcino, poput Torrenierija na sjeveroistoku, Castelnuovo dell’Abate na jugoistoku i Sant’Angela na jugozapadu, između ostalog.
Tradicionalisti strahuju da bi vinogradi zonirani manje cijenjenim mjestima - kod nižih, bogatijih glinom - mjesta, poput Torrenierija, mogli biti kažnjeni od strane medija, a zatim i od tržišta. Drugi, poput Francesca Maronea Cinzana iz Col d'Orcie, tvrde da bi „prepoznavanje jasnih razlika između mjesta u Montalcinu moglo potencijalnim kupcima Brunella dati više samopouzdanja. Pogledajte Burgundiju. '
Ili jednostavno pogledajte Val di Suga, jednog od većih proizvođača Montalcina. Svoje 55 hektara Brunello puni u svoja tri odvojena pojedinačna vinograda: Vigna del Lago, uz vinariju sjeveroistočno od grada na hladnoj vapnenastoj glini, kutna je Vigna Spuntali od toplijeg kamenastog pijeska 16 km na jugozapadu otvorenijeg je sloja, dok Poggio al Granchio, slična udaljenost od vinarije do jugoistoka, na škriljevcu na bazi gline, najočitije je glatko od njih tri. Ipak su sva trojica identifikovani Brunello, dok se međusobno potpuno razlikuju, što je dokaz, ako je to potrebno, da su razlike između Brunello terroir-a nešto što može ujediniti, a ne podijeliti regiju.
Moje je stajalište da će se zoniranje ionako prirodno dogoditi, jer Brunello nastoji 'dodati vrijednost' na tržištu - govori o njegovom statusu odredišta za vino s plavim čipovima pozicionirajući se i kao gastronomsko središte, zbog svojih bijelih tartufa, gljiva, srndaća, divljih svinja , maslinovo ulje, ovčji sir, med i drugi regionalni specijaliteti.
Za sada je najlogičniji način da shvatim bogatu vinsku raznolikost Montalcina rastavljanje regije na sastavne dijelove upoznavanjem Brunellosa iz pojedinačnih vinograda ili pojedinačnih teroara.
Oko 12% -15% (260ha-320ha) Brunello puni se s nazivom specifičnim za to područje, što znači ili iz službeno navedenog jednog vinograda (vigna), ili s jednog mjesta s povijesno priznatim nazivom mjesta (toponimo). Ni za jednu ne postoje ograničenja veličine, iako vina s oznakom ‘vigna’ moraju dolaziti iz vinograda registriranih kod konzorcija proizvođača Brunello.
Rani jedno vinogradarski dani
Prva takva vina pojavila su se sredinom 1970-ih s Caparzovim Montosolijem i Altesinovim Vigna La Casa, obojica su iz jedne od nesporno najboljih podzona Montalcina, brežuljka sjeverno od grada zvanog Montosoli.
Caparzo i Altesino su prekasno ugrabili najbolji dio Montosolija, jer ovo pripada obitelji Nello Baricci. Sada u svojim 90-ima, i lokalni dioničar, Baricci je kupio svoje zemljište 1955. Baricci je jedini uzgajivač Montalcina čiji je cijeli vinograd 100% na Montosoliju.
Vinova loza Baricci ima savršenu izloženost na jugoistoku i nadmorsku visinu (270 m) - 'slatko mjesto' Brunellosa koje su zrele, cvjetne, slane i izuzetno pitke. Baricci svog Brunella naziva 'Colombaio Montosoli', nakon seoske kuće s kojom je zemljište došlo. Ako tražite referentni singleterroir Brunello, ovo nudi korisno polazište.
Ostali značajni Brunellos s jednim vinogradom pokrenut tijekom 1980-ih, kada je ekspanzija Montalcina ubrzavala, uključuju Vigna del Fiore iz Fattoria dei Barbi 1981. i Poggio al Vento Col d'Orcia sljedeće godine. Oboje dolaze s toplije južne strane Montalcina, ali koristi im ležanje u hladnijim područjima (preko 350 m). Oduvijek su se opirali zamci vinarstva žrtvujući nježnu zrelost zbog prezrelosti blockbustera koja je postala toliko predvidljiva u Montalcinu (i drugdje) od 1990-ih nadalje. Ako želite kušati 'klasični Brunello kroz vjekove', ovo su oba referentna vina s jednim vinogradom.
Nastavak procvata
Stalni uspon novih vina od jednog vinograda nastavio se i tijekom godina procvata 1990-ih, ponajviše s Mastrojannijevim debijem 1993. godine, izdavanjem Schiene d'Asino, ili 'magarećih leđa' Brunellom, s vjetrovite zaravni iznad južnog zaseoka Montalcino Castelnuovo. dell'Abate.
Castelnuovo dell’Abate je najtoplija podzona Montalcina. Zaštićen je od hladnih istočnih vjetrova izumrlim vulkanom Amiata s jedne strane na istoku, a otvoren je za slane vruće mediteranske vjetrove s druge strane na zapadu.
elementarni render i zatim je uhvatite
To znači da vina iz Castelnuova mogu biti mnogo tamnija, bogatija, zasitnija i egzotično opojna od onih sa sjevera Montalcina. Područje Castelnuovo dell’Abate neizbježno je predstavljalo velik procvat novih zasada između 1996. i 2007. godine, kada se Brunellovo vinogorje gotovo udvostručilo. Proizvođači Brunello sa sjeveroistoka grada posebno su željeli ovdje steći zemlju i pretvoriti postojeća polja žitarica i maslinike u vinove loze. Ideja je bila omekšati njihova inače kruta tanična vina u nešto ugodnije, naprijed i za prodaju.
Dok su neke vinarije pale u proizvodnji voćnih bombi u potjeri za karikaturama, bodove sa 100 bodova, druge su nastojale stvoriti uravnotežene vinograde s manjim rizikom od pregrijavanja, uglavnom - prema riječima Mastrojannijevog menadžera Andrea Machettija - 'sadnjom redova pod pravim kutom prema izbjegavati opekline od sunca '. Mastrojannijeve radnje Schiena d'Asino i Vigna Loreto, Lisinijeva Ugolaia, Silvio Nardi Manachiara, Le Ragnaie's Fornace, Fabio Tassi Franci i Centolani Pietranera, svi su primjeri pristupa koji pokazuje vrijednost proizvodnje vina koja se, prema Machettijevim riječima, uzgaja, a ne napravio '.
Francesco Illy iz Podere Le Ripija zasadio je svoj vinograd 'Bonsai' s ciljem da bude najgušće zasađen na svijetu (62.500 trsova / ha). 'To donosi prinose po lozi niskim i potiče dublje ukorjenjivanje', kaže. Vinova loza toliko je blizu da trebate držati trbuh da biste hodali između njih. „To je ludost“, priznaje Illy, „ali sprječava stres vinove loze po vrućem vremenu.“ Illy je svoje rane berbe bonsaija odležao u novim hrastovim bačvama, ali je milosrdno odlučio ublažiti takve ekscese kako bi suptilni okusi njegovog grožđa mogli slobodnije izražavati. .
Pojedinačni vinogradi Brunellos obično nose premiju cijene od 10% -20% u odnosu na redovno punjenje, što po meni vrijedi platiti samo ako uzgajivač uzgaja na takav način da omogućuje puniji izraz terroira radeći s prirodom, a ne protiv nje. Salicutti, Pian dell’Orino i Le Ragnaie samo su nekoliko primjera ovog pristupa i daju neke od mojih omiljenih Brunellosa jer je njihov 'osjećaj za mjesto' tako određen, dijelom zahvaljujući organskom ili biodinamičkom uzgoju.
To biste mogli protumačiti kao što moj način da kažem da 'zoniranje' ima smisla samo ako su vinogradi organski ili biodinamički, ali loše organsko uzgoj i proizvodnja vina (nešto na što Montalcino nije nažalost imunitet) negira terroir jednako lako kao i prskanje tla gomilama kemikalija.
Kako ne postoji službena karta pojedinačnih vinograda Brunello, praktičan način uspoređivanja ostalih vrijednih vina s jednim vinogradom - Tiezzijeva Vigna Soccorso (južni gradski zidovi) i Il Marronetova Madonna delle Grazie (sjeverni gradski zidovi), Castiglion del Boscov Campo del Drago ( sjeverozapad) s La Gerlinim Gli Angeli (sjever), Argianovim Suolom (jugozapad) s Montalcinovim najnovijim vinskim vinogradarskim vinom (prvijenac: 2007.) Bassolino di Sopra iz Pian dell'Orino (jugoistok) - da nabrojimo samo neke, otvaranjem boca.
Trebali bi vas navesti na zaključak da je, iako je grad s jednim grožđem i jednim vinom, Montalcino jednako lijepo i frustrirajuće složen i raznolik kao i bilo koji drugi.
Monty Waldin nagrađivani je vinski pisac i savjetnik za biodinamiku, koji je vino pravio u Čileu, Kaliforniji i Roussillonu, kao i u Toskani
Napisao Monty Waldin
Sljedeća stranica
