Od St-Amoura na sjeveru do Brouillyja na jugu, 10 slapova Beaujolaisa patilo je u prošlosti zbog nedostatka ulaganja i lošeg vinarstva, a da ne spominjemo prežderavanje Nouveaua. Ali stvari su se promijenile, kaže James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray iz Chateau Thivin (zdesna) pumpajući Gamay sok natrag preko kože
Brze poveznice:
- Upoznajte svoj Beaujolais crus
- Najbolje crvene boje Beaujolaisa Jamesa Lawthera iz 2013. godine
U Beaujolaisu se događa potres koji bi ljubitelji vina trebali poslušati. Beaujolais lomljevi posebno pokazuju da grožđe Gamay ima ne samo više nego samo Nouveau. Niz uspješnih berbi, uključujući iznimnu 2009. godinu, dio su razloga, ali stari trsovi, jedinstveni terroir i rastuća grupa marljivih i odlučnih proizvođača također su vitalni čimbenici.
Pokušaj uvjeriti potrošače da Beaujolais može biti ozbiljan nije lak zadatak. Beaujolais Nouveau držao je toliko zadah u ukusu i komunikaciji od 1970-ih da je teško vjerovati da regija proizvodi nešto drugo osim ove lagane, voćne i prilično standardizirane libacije. Zapravo, na vrhuncu uspjeha krajem 80-ih, Nouveau je činio više od polovice proizvodnje u regiji. To je sada vraćeno na otprilike trećinu (30 milijuna boca u 2013), ali i dalje utječe na percepciju.
Pa zašto se oduševiti što se događa u regiji? Pa, u velikoj mjeri, i uglavnom zbog pada potražnje, ukupna površina vinograda smanjena je na 16.571 hektara (2013.) s visokih 23.000 ha krajem 1980-ih. Slijedom toga, proizvodnja je ograničena u nastojanju da ublaži krizu. Ipak, najzanimljivije je ono što se događa na 6.191 ha koji čine 10 božolovskih lopova.
Smješteni su na sjeveru regije, južno od Mâconnaisa, u zapanjujuće brdovitom terenu sastavljenom pretežno od granitnih i škriljastih tla. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour i ostali imaju pojedinačne identitete, ali zajednički im je čimbenik da predstavljaju kvalitetan kraj Beaujolaisa. To je u prošlosti pomalo skrivao utjecaj Nouveaua, nedostatak ulaganja i, istini za volju, nedovoljno pristojno vinarstvo. Ali stvari se mijenjaju.
Na političkom i administrativnom planu, Crus je upravo napustio (u prosincu 2014.) tijelo koje promiče i upravlja svim apelacijama u regiji. Pod vlastitim stijegom ODG i pod vodstvom njihove živahne predsjednice iz Fleurieja Audrey Charton, oni uzimaju svoju sudbinu u svoje ruke. 'Želimo imati jaču prisutnost kako bismo mogli podići standard vina u cijeloj regiji', kaže ona. Lokalno se to smatra seizmičkom odlukom i moglo bi imati daljnje posljedice.
Osobnost i terroir
chicago pd crno -plavo
Potrošače pak više zanima ono što se u čaši razlikuje. Što dobivate iznad i izvan redovnog Beaujolaisa? Pa, u najboljem slučaju, to su vina stvarne osobnosti i karaktera koja govore o tlu i klimi. Grožđe je možda Gamay, ali drobilice pronalaze određenu rezonanciju s vinima njihovih burgundskih susjeda na sjeveru i onima sa sjeverne Rhône nekih 70 km južno. Polukontinentalna klima i siromašna tla na bazi granita (ona u južnom Beaujolaisu bogatija su i proizvode lakša vina) pružaju svježinu i strukturu, kiselost i podatni tanini doprinoseći linearnoj preciznosti i čvrstoći u idealnom uživanju s hranom. Razina alkohola je razumnih 12,5% do 13%.
Aromatično se može pronaći mineralnost, u nedostatku bolje riječi, s često naznakom papra i začina povezanih sa sjevernom Ronom. Izraz voća može biti crven ili taman, ovisno o stilu berbe, drobljenju s južnim i istočnim obroncima brežuljaka koji sazrijevaju ranije od vinograda na južnom kraju regije. Ukratko, Crushes ima ukusan voćni okus, ali i strukturu koja stari, neki nalikuju na zreli pinot crni s nekoliko godina boce.
Pojedinačne nijanse pronađene među 10 vrsta ovise o nadmorskoj visini, izloženosti i profilu tla. Od 2009. godine u tijeku je detaljno proučavanje tla, a rezultati su sada u javnoj domeni. Ono što se pokazalo zapanjujućim jest raznolikost čak i na kratkoj udaljenosti, ali u osnovi su glavne vrste tla granit, mješavina škriljevca i diorita 'plavog kamena', drevno aluvijalno kamenje i vapnenac. Svaka kruška pronalazi svoju osobnost kombinacijom ovih elemenata, uzgajivači sada imaju jasniju ideju o tome što svaka parcela sadrži.
Službena gustoća sadnje krstaša je 6 000 trsova po hektaru, ali u stvarnosti vrhunski uzgajivači često rade s 10 000 do 12 000 trsova po hektaru, orezanih na tradicionalni način gobeleta za smanjenje prinosa. Drugo iznenađenje je starost vinove loze. Zapanjio sam se kad sam saznao kako su poodmakle starosti mnogih vinograda - parcele kod Domaine Louis-Claude Desvignes u Morgonu, na primjer, variraju od 60 do 100 godina, dok je Thibault Liger-Belair citirao 50 do 140 godina u svojoj istoimenoj domeni u Moulinà Otvor. Ručna berba očito ostaje de facto, iako su strojevi sada dopušteni.
gh sam i jason spojleri
Utjecaj vinara
Što se tiče vinarstva, neka su pitanja potrebna pojašnjenja. U današnje vrijeme najspornija tehnika u Beaujolaisu nije karbonska maceracija, gdje netaknute grozdove grožđa prolaze unutarstaničnu fermentaciju tijekom otprilike tjedan dana u zatvorenoj posudi s ugljikovim dioksidom. Umjesto toga, kontroverzni postupak je termoinifikacija, gdje se mošt grožđa 12 sati zagrijava na 60 ° C prije brzog hlađenja tijekom otprilike četiri dana. To ekstrahira aromu i boju, ali dovodi do homogenizacije i vina koja su aromatična, ali dosadna i kratko zadržavaju nepce.
Većina uzgajivača grožđa Beaujolais gnuša se ove tehnike, oslanjajući se na jednu od dvije druge metode. Većina prakticira oblik polukarbonske maceracije, pri čemu se cijele grozdove stave u spremnik i dozvoljava se normalno i unutarstanično vrenje. Izdvajanje arome i boje dobiva se pumpanjem soka natrag preko macerirane kože, probijanjem kože ili uklanjanjem soka i vraćanjem u spremnik, u procesu koji traje do 15 dana. Vina se tada odležavaju u neutralnom spremniku ili starim bačvama oko godinu dana.
Drugi postupak proizvodnje vina, koji se lokalno naziva 'burgundskom metodom', jednostavno je klasična metoda fermentacije uništenog i zdrobljenog grožđa. Obje tehnike obrađuju mošt grožđa kako bi dobio strukturu i tvar i odnio vino izvan aromatičnog praska voća.
Drugi implicitni utjecaj je utjecaj berbe. Klima još uvijek ima zadnju riječ u zrelosti i stilu vina, a u novije se doba izbor za potrošača svodio na kasnije i ranije godine zrenja. Nedavne berbe Beaujolaisa poput 2009., 2011. i 2014. godine sazrijevale su ranije - 2009. netipično bogata i bogata, 2011. koncentrirana i složena i 2014. u potrazi za punim tijelom i hranom. To su berbe s modernim osjećajem. Ako biste više voljeli nešto u klasičnijim linijama, isprobajte kasnije zrele 2010. i 2013. godine, koje su fine, svježe i strukturirane. Čuvajte se 2012. godine koju je kiša ugrozila.
Ulaganje i promjene
koja vrsta vina ide uz pureću večeru
Na početku sam spomenuo da je nedostajalo ulaganja i da bi se vinarstvo moglo poboljšati, ali i ovdje je došlo do promjena. Na razumnoj razini, domene poput Daniela Boulanda i Louis-Claudea Desvignesa iz Morgona posljednjih su godina nabavile pneumatske preše i to je očito pomoglo poboljšati kvalitetu teksture njihovih vina. Nova imena i mlađa generacija također su ušli u kadar s likovima kao što su Jean-Marc Burgaud iz Morgona i Claude-Edouard Geoffray u Château Thivin koji pokazuju tehničku sposobnost.
Na većoj ljestvici dogodila se i promjena vlasništva, posebno je Burgundija velika ulaganja u Crus. Thibault Liger-Belair iz Nuits-St-Georgesa kupio je prvu lozu 2008. godine i sada ima 11ha. 'Ljudi su u to vrijeme mislili da sam lud, ali vrijednosti zemljišta povećale su se za 20% zbog potražnje', kaže. Ostali burgundski uzgajivači prisutni u drobljenju su Frédéric Lafarge iz Volnaya i Louis Boillot iz Chambolle-Musignyja.
Ni ozbiljni negocijanti nisu odsutni. Jadot je Château des Jacques stekao 1996. godine, no nedavno je obitelj Henriot iz Bouchard Père et Fils kupila Villu Ponciago (2008.), Albert Bichot stekao je Domaine de Rochegrès (2014.), a Joseph Drouhin upravo je preuzeo upravljanje Hospices de Belleville, koja posjeduje vinograde u Brouillyju, Fleurieu i Morgonu.
I drugi ulagači izvan Burgundije također su stekli holdinge, pa očito stvari bruje. Fleurie, Morgon i Moulin-à-Vent vode u napadu, pa pripazite na ove drobljenje. Iznad svega, imajte na umu da ako želite autentičnost, terroir i karakter, Beaujolais Crus zaista može pružiti. To je kreda i sir u usporedbi s Nouveauom.
James Lawther MW urednik je, autor, predavač i turistički vodič za Decanter.
Napisao James Lawther MW
Sljedeća stranica
