Super toskansko vino i nova kontra kultura - Jane Anson

Hoćemo li vidjeti više 'super toskanskih' vina koja se pojavljuju koristeći autohtone sorte? Zasluge: Castellare di Castellina

Naglasci
Dugo čitati vinske članke

Tlo se mijenja u talijanskom vinu, kaže Jane Anson, koja predviđa porast novih pobunjenika usredotočenih na autohtone sorte i pita što bi to moglo značiti za pokret Super Toskane.

Tako Kotrljajući kamen je na prodaju, gotovo 50 godina od izdavanja prvog broja u potkrovlju u San Franciscu, uz zajam od 7.500 američkih dolara. Počeo sam tražiti rane primjerke na mreži kada sam pročitao prodaju, pronalazeći PDF datoteke prvo izdanje iz studenoga 1967 . Izgledao je više poput novina nego časopisa, s uhićujućom slikom Johna Lennona kako pozira u službenoj uniformi Drugog svjetskog rata za film Richarda Lestera Kako sam dobio rat .

Prvo izdanje časopisa Rolling Stone, u kojem je sudjelovao John Lennon, u studenom 1967. Zasluge: Granger Historical Archive Archive / Alamy.

4. sezona 1. epizoda na crnoj listi

Za ljubitelje vina revolucija je šezdesetih godina postala toliko vrtoglava da je pobjegla sve od Kalifornije do mirnih obronaka Chianti Classica i najnevjerojatnijeg heroja kontra kulture - talijanskog plemića Marchesea Maria Incisa della Rochetta. Njegova Sassicaia pod vodstvom Cabernet Sauvignona, koju je nadahnuo Bordeaux, službeno je lansiran iz bačvi francuskog hrasta 1968. godine i resetirao razgovor o talijanskim vinima, uspostavljajući mali bend pobunjenih vinara koji rade izvan prevladavajućih tradicija, krše pravila i postavljaju svijet vino zapaljeno.

Jesmo li dosegli vrhunac Super Toskane?

Ne trebam vas da navedem mnoga briljantna vina nadahnuta skokom Incise della Rochetta u mraku, ali Kotrljajući kamen Činilo se da su vijesti prilično uredno rezervirale pitanje koje sam imao kad sam Toskana prošli vikend.

Naime, jesmo li dosegli vrhunac Super Toskane i jesu li današnja istinska kontra kultura vina u Italiji ona koja koriste tradiciju, a ne inovacije?

Netko tko bi problem trebao razumjeti više od većine je dr. Paolo Panerai, vlasnik Rocca di Frassinello u Maremmi i Castellare di Castellina u Chianti Classicu. Novinar od 1970, studirao je pravo i poljoprivredne znanosti, postao urednik časopisa Panorama, Svijet i Glavni magazinima, a danas je vlasnik Class Editori Spa, financijske izdavačke kuće koju je osnovao 1986. godine, a sastojalo se od niza novina, časopisa, novinskih agencija, tv-a i radija (što je iznenađujuće poznato kao talijanski Bloomberg).

Jedan od problema za Kotrljajući kamen , prema New York Times ’ čitanje prodaje, jest da nije evoluirala zajedno s promjenjivim svijetom izdavaštva. Primijetio je utjecaj ne samo nedavnih tužbi koje su oštetile njegovu robnu marku i izvan financijskih troškova, već i polagano izgaranje promjenjivog medijskog krajolika i opću skepticizam izdavača Jana Wennera prema internetu i potrebu za proširenjem brenda.

Panerai je posebno zanimljiva figura koju treba gledati u smislu slično razvijajućeg se vinskog krajolika, jer je vlasnik dva izuzetno različita izraza Supertoskane (osim što ima vlastita izdanja za tisak, naime stalno mora poricati da je tihi vlasnik najutjecajnijeg talijanskog vinskog časopisa Crvena kozica ).

Prva za Panerai je izuzetno impresivna Rocca di Frassinello - smještena između Bolgherija i Scansanoa, koja je prvotno bila zajedničko ulaganje s Domaines Baron de Rothschild Lafite, iako partnerstvo više nije uspostavljeno (bačve Lafite i dalje se ovdje probijaju nakon prve upotrebe u Pauillacu ). Frassinello ima vinariju koju je sagradio Renzo Piano, arhitekt Centra Georges Pompidou u Parizu i The Shard u Londonu, a nalazi se i na supertoskanskom IGT Baffoneru, stopostotnom Merlotu pokrenutom 2007. godine kao ekspresni konkurent Massetu, Messoriju i Redigaffi.

Suprotno tome, prvi pothvat Paneraija u toskanskom vinu - dovoljno ironično još od 1968. godine - uslijedio je kupnjom pet farmi u Chianti Classicu koje je okupio da formira imanje Castellare di Castellina.

Vinar Alessandro Cellai nadgleda oboje, ali atmosfere ne mogu biti drugačije. U Castellareu je tradicija ključna, uzgoj je organski (ako nije certificiran), a Vino Santo izrađuje se tradicionalnom metodom vješanja grožđa malvazije i trebbiana kako bi se polako sušilo tijekom zimskih mjeseci. Ovdje je i vino IGT, dakle unutar supertoskanskog kišobrana, ali ovaj put mješavina samo autohtonih sorti grožđa - klon Sangioveto Sangiovese i Malvasia Nera, grožđe koje je nekad bilo izuzetno popularno u Chiantiju, ali je tijekom posljednjih 25 godina gotovo nestalo zbog osjetljivosti na vlagu i truljenje.

'Kad uspije, Malvazija Nera je savršen partner Sangioveseu', objasnio je Cellai, koji je trenirao pod vodstvom Giacoma Tachisa, tijekom kušanja. ‘Dodaje zaobljenost i slatkoću, a ne aromatičnost, a tanini su poput baršuna. Mislimo na to kao na talijanski merlot ’.

treba li chardonnay poslužiti ohlađen

Ovo vino, I Sodi di San Niccolo (odnosi se na tlo na kojem se uzgaja i crkva San Niccolo koja se nalazi na imanju), stvoreno je 1977. godine i prvi put je punjeno u boce kao Vino da Tavola. Slijedi ista priča kao i svi ovi rani supertoskani - tadašnja su lokalna pravila glasila da se Chianti Classico mora raditi s 10% bijelog grožđa, što Panerai nije želio učiniti, pa je jedina opcija trebala biti označena kao stolno vino. U Castellareu uzgajaju Merlot i Cabernet Sauvignon, ali flaširaju se odvojeno i nikada nisu bili dio vodećeg vina.

'Željeli smo dokazati da se Super Toskani mogu u potpunosti napraviti od domaćeg toskanskog grožđa', rekao je Panerai. 'Flaširali smo kao IGT od 1995. nakon što je kategorija odobrena, ali kad su se pravila ponovno promijenila i kad smo imali mogućnost da to postane DOCG Chianti Classico, odlučili smo je zadržati kao IGT. To je vino koje je oduvijek živjelo izvan naziva, a svidjela nam se misao o supertoskanskom koji je rođen samo iz lokalnog grožđa.

Iznenađujuće je malo Super Toskana koji su prošli ovaj put. Tu su naravno i kultna Pergole Torte i Isole e Olena's Cepparello, obje 100% Sangiovese IGT Toscana. Jedan od izvornika, Vigorello, kombinira Cabernet, Petit Verdot i Merlot s Pugnitellom, još jednom drevnom lokalnom sortom. I daleko više uzimaju znak iz Tignanella, gdje je Sangiovese oko 80% uz Cabernet Franc i Cabernet Sauvignon. Ali jedina druga supertoskanska koja se mogu sjetiti je mješavina Sangiovesea i malvazije Nere je Capannelle Solare.

Na mnogo načina, Super Toskani nikada nisu bili jači. Oni dominiraju trgovinom talijanskim vinima na Liv-ex (5,1% u 2015. u odnosu na 0,9% u 2010.), koju gotovo uvijek vodi Sassicaia, ali usko slijede Masseto, Ornellaia i Tignanello. I pretpostavljam da su se sada pravila Chianti Classico promijenila i stigla je nova razina Chianti Classico Gran Selezione, pitanje može biti zašto se truditi držati tradicionalne sorte izvan sustava u IGT-ima?

nina dobrev tim tebow relationship

Pa, možda zato što su protukulturni vinari u 2017. godini oni koji gledaju na klimatske promjene i odgovorno se bave poljoprivredom. Autohtone sorte grožđa, minimalni dodaci i druge tehnike za maksimiziranje terroira imaju prednost pred superzvezdarskim vinima u teškim bocama s vezovima od hrasta koji okružuju Merlot i Cabernet Sauvignon. Spreman sam se kladiti da će ovo postati još istinitije tijekom sljedećih nekoliko desetljeća. Evolucija, barem za nove dolaske na supertoskansku scenu, može značiti preživljavanje.

'Kriza Chianti Classica u 1970-ima i 1980-ima nastala je zbog velikih zasada pogrešnih klonova Sangiovesea, koji su bili zasađeni zbog kvantitete u odnosu na kvalitetu', kaže Cellai. ‘Vinari su pronašli odgovor da posade Cabernet i Merlot, što je dalo rješenje, ali i izmijenilo karakter vina. Volim vidjeti kako kultno međunarodno grožđe uspijeva u našem podneblju, ali danas postoje klonovi koji bilježe urođenu ljepotu Sangiovesea bez kompromisa. Istodobno se mnoge naše lokalne zaboravljene sorte odupru suši i vrućini ne žrtvujući okus i nude dobrodošlu kiselost. Sigurno ima mjesta za Super Toskane koji hvataju mogućnost svega ovoga? '

Vino za probati

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Napravljeno od mješavine Sangioveta (85%) i malvazije Nere (15%, vjerojatno malvazije Nere di Brindisi za sve ampelografe). Pažljivo s bačvama - ovo je 50% novi hrast, ali u mekšoj berbi 2012. koristili su samo 5%. Vinificaiton od nehrđajućeg čelika, s dugom, hladnom sedmodnevnom maceracijom, praćenom malolaktikom u betonskim spremnicima. Kombinira bistru koncentraciju i postojanost s mineralnošću i svježom kiselošću. Atraktivne note tamne gorke čokolade i komorača uz pire od maline, ljubičice i meke tanine. Šmrkljanje usana, nešto više. 94