Vinogradi umjetnika iz Njemačke Rheingau Stielweg i Domdechaney
Snaga Rheingaua su suhi rizlingi, iako je njegova reputacija slatka vina. STEPHEN BROOK saznaje zašto poruka još uvijek nije prošla.
sažetak velikog brata sinoć
Rheingau bi trebao biti vodeća njemačka vinska regija. Napokon je srce Rizlinga, gdje se prirodna kiselost grožđa može izvrsno uravnotežiti njegovom intenzivnom voćnošću. Ali čini se da je već dugi niz godina skriven ispod vode, šepajući kroz uzburkano vinsko more. Ova plemenita bijela sorta prvi se put spominje u dokumentu 1435. godine i možda je bila prisutna u vinogradima desetljećima ranije. Sam Rheingau utemeljen je na tradiciji i povijesti: gledan s Rajne koja teče ispod svojih 3000 ha (hektara), nudi siluetu dvoraca, ljetnikovaca i samostana, a još uvijek dominiraju imanja koja pripadaju plemenitim ili nekadašnjim crkvenim domenama.
Ova percepcija vinorodne regije s lošim rezultatima - s velikom reputacijom, ali ograničenom popularnošću - nešto je izobličenje. Kvaliteta vina sada je izuzetno visoka, što je rijetko bio slučaj prije 20 godina, a Rheingau je prva od njemačkih vinskih regija koja je primijenila sustav klasifikacije vinograda. Ako se njegova slika ne podudara sa stvarnim performansama, to je možda zato što se njezini uzgajivači već dva desetljeća međusobno prepiru oko stilskih problema. Sredinom 1980-ih istraživao sam knjigu o slatkim vinima i pozvao istaknutog uzgajivača, mladenačkog Bernharda Breuera s imanja Georg Breuer. U svojoj je kušaonici poredao desetke boca, modernih i prastarih, kako bih ih kušao. ‘Rado ću vam pokazati niz slatkih vina’, rekao mi je, ‘ali morate shvatiti da su u prošlosti rizlingi s Rheingaua bili suhi.’
Stephen Ress s imanja Balthasar Ress u Hattenheimu slaže se. ‘Ali bila su suha, jer su se vina držala u bačvama najmanje tri godine, a zatim nekoliko godina nakon toga u boci. Tek smo posljednjih desetljeća razvili tehnologiju za hlađenje i filtriranje koja je vinarima omogućila da zaustave fermentaciju i ostanu malo zaostalog šećera u vinu. Prije jednog stoljeća to nije bilo moguće, jer su vina fermentirala dok na kraju nisu prestala, a tada su obično bila prilično suhog okusa. 'Ali do 1970-ih, 70% vina Rheingau, manipulirano novom tehnologijom i dozirano s süssreserve (nefermentirani sok od grožđa), bili su prilično slatki. Nije iznenađujuće što su mnogi ubrzo pretpostavili da je ovo autentičan stil reingaškog rizlinga. Breuer i mnogi drugi bili su odlučni boriti se protiv ove pretpostavke, jer su vjerovali da visoke razine zaostalog šećera ne rezultiraju samo vinima koja se slabo podudaraju s hranom, već da zaostali šećer često prikriva lošu kvalitetu i prekomjerno grožđe. Godine 1984. Breuer je suosnivač udruge proizvođača Charta, koja se obvezala da će pod svojim logotipom proizvoditi vina koja su proizvedena prema višim standardima kvalitete nego što su zahtijevali zakoni o vinu iz 1971. godine, a koja su stilski slična: suha vina s 9–12 g zaostali šećer uravnotežen visokom kiselošću. Pokojni Graf Matuschka-Greiffenclau, još jedan križarski suosnivač Charte i vlasnik velikog imanja Schloss Vollrads, organizirao je nebrojene domjenke kako bi pokazao koliko dobro Charta Rieslings odgovara cijelom nizu jela. Početkom 1990-ih Breuer i Graf Matuschka išli su korak dalje, zalažući se za klasifikaciju vinograda koja bi vinogradarima omogućila da na etiketama istaknu vodeća vinogradarska mjesta - Steinberg, Erbacher Marcobrunn i tako dalje, dok potiskuju imena manjih stranice. To je bila tradicionalna praksa u regiji sve dok zakoni o vinu iz 1971. nisu proglasili da su sva vinogradarska područja jednaka zasluga.
Nakon duge i ponekad žestoke borbe, klasifikacija je konačno odobrena krajem 2000. Unatoč svim tim inicijativama, slika Rheingaua ostaje nejasna. Imanje s jakim domaćim tržištem imaju tendenciju da slijede Breuerovo vodstvo usredotočujući se na uglavnom suha vina, koja se prodaju pod imanjem ili imenom sela - osim kada vina dolaze iz poznatih vinograda, a plemićka slatka vina puštaju samo u izuzetnim berbama. U Rheingauu je malo stilske povezanosti, iako suha vina daleko nadmašuju slatka.
Prije petnaest godina suhi rizlingi iz Rheingaua često su bili previše strogi za svoje dobro. Čak su i mnoga vina Charta bila previsoka u kiselosti za ugodu. Danas su vina bolje uravnotežena, a vrhunski uzgajivači dobrovoljno smanjuju prinos na oko 50 ili 60 hl / ha i upravljaju svojim vinogradima koristeći minimalne herbicide i pesticide koji uništavaju tlo. Maksimalni prinos u Rheingauu je 88hl / ha, ali ono što se široko ne shvaća jest da se prekomjerna proizvodnja može prenijeti u potencijalno mlađe godine. Vodeća njemačka udruga uzgajivača usmjerenih na kvalitetu, VDP, inzistira na maksimalnom prinosu od 75 hl / ha u Rheingauu, ali i ovdje postoje rupe. 'Sve ovo pravilo znači', objašnjava Breuer, 'jest da ako ubirate 85 hl / ha jedne godine, možete flaširati samo 75 s VDP logotipom, ali ništa vas neće spriječiti da ostatak koristite u redovnom punjenju. Tako da teoretski još uvijek možete proizvoditi koliko god želite, a pretjerani vinograd dat će razrijeđena vina, uključujući vina s VDP logotipom! Moje je stajalište da svaki višak proizvodnje treba poslati na destilaciju. '
Istražujući Rheingau
Kako netko istražuje Rheingau, počinje shvaćati njegovu raznolikost. Njegov se dio vinograda okrenutih prema jugu nalazi uz bok Rajne na mjestu gdje se, dugo tečeći prema sjeveru, skreće na zapad nekih 30 km prije nego što nastavlja svoj sjeverni prolaz kod Assmannshausena. Između rijeke i šuma u podnožju Taunusa nalaze se vinogradi, mjesta koja su najbliža rijeci uživaju najniže temperature, a ona dalje u unutrašnjosti nešto su hladnija i uživaju u duljoj sezoni rasta. Na istoku zaštićena sedimentna tla u Hochheimu daju najbogatija, najsnažnija vina u regiji.
što se nelle sprema na gh
Imanje se ne razlikuju uvelike u pristupu vinifikaciji. Neki koriste odabrane kvasce, drugi više vole autohtone kvasce. Većina favorizira dugu hladnu fermentaciju, često više mjeseci. Mnoga svojstva zadržavaju klasične bačve od 1000 litara u kojima se fermentira i odležava vino, a drugi su djelomično ili u potpunosti prešli na nehrđajući čelik. Neki flaširaju rano kako bi zadržali svježu voćnost vina, drugi flaširaju kasnije kako bi se otkrila složenost vina, a ne njegovih primarnih karakteristika voća. Možda su najznačajnije razlike između onih koji su i dalje prisutni u visokotehnološkom vinarstvu po kojem je postala poznata Njemačka, koji razrađuju mošt, često centrifugiranjem, prije fermentacije i onima koji preferiraju prirodno taloženje i starenje na finim talozima. Tijekom posljednjih godina došlo je do promjena u obrascima vlasništva. Mnoga su sitna imanja nestala, njihovi vinogradi apsorbirani od većih susjeda, a nekoliko većih imanja, poput Groenesteyna i Aschrotta, rasprodano.
Također se dogodila promjena u generacijama, a nekada bleda imanja poput Spreitzera pretvorena su u zvijezde Rheingau u usponu, u ovom slučaju nudeći niz elegantnih, živahnih vina po razumnim cijenama. Među ostale relativno nove pridošlice spadaju obitelji Flick i Barth, koje se brzo proslavljaju. Mladi Johannes Eser sada proizvodi vina u Johannishofu, koji proizvodi veći udio nesuhih vina od većine ostalih imanja. Ostale zvijezde u regiji su Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (uglavnom zbog svog elegantnog pinota crnog), Breuer, Weil (poznat po najljepšim i najskupljim TBA-ima, ali zaslužan za svoju reputaciju i koncentriranih suhih vina) i Peter Kühn u Oestrich. Kühn je skroman do sramežljivosti, ali šetnja s njim kroz vinograde govori vam sve što trebate znati o njegovoj predanosti: trengles sustavi u burgundskom stilu, veća gustoća, inzistiranje na kontroli prinosa ozbiljnom rezidbom. Vina su sjajna: čak i najjednostavniji Rheingau rizling je ukusan.
Još je uvijek nekolicina loših imanja, posebno među većim aristokratskim domenama kojima nedostaje osobni dodir usko uključenog vlasnika / vinara. Ali sveukupno je kvaliteta u Rheingauu izuzetno visoka. Ako to svijet u cjelini ne shvaća, to nije u potpunosti jer smo previše trepnuli da bismo uvažili slavu Rheingau Rieslinga. Dobrim dijelom zato što su regijom previše zavladali sukobi i stilski ratovi da bi vinski svijet predstavio jedinstveni front.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
kraljica juga sezona 1 epizoda 7
Stephen Brook urednik je časopisa Decanter.
