Eric Michel i Lydia Bourguignon
Približava se kraju moja 24. godina kao surogat pijanke. 2012. bila je poticajna bujica, neke od najvažnijih događaja opisat ću ovaj i sljedeći tjedan. Svako je vino, naravno, jednogodišnje djelo za njegovog tvorca ili tvorce. Zahvaljujem im. Taj ponekad usamljeni rad i snaga i hrabrost koji podrazumijevaju često su mi u mislima dok pijem.
Foto: Eric Michel i Lydia Bourguignon
Pijenje potvrđuje degustaciju, a namjera mi je bila sastaviti ove bilješke isključivo na temelju vina koja su mi se jednosmjerno odvela niz grlo. Ipak je teško ... Bilo je nekoliko uzbudljivih bočica koje sam samo mogao probati, pa ih ubrajam na temelju toga da bih ih brzo poslao na jug da su to okolnosti dopuštale. (Izuzimam i vina o kojima sam dugo opširno pisao.)
Moje putovanje u Châteauneuf početkom godine bilo je nezaboravno, ne samo zbog zastrašujuće hladnoće, jer je neumoljivi Mistral mlatio vinograde ispod nule. Paradoksalno, nemoguće je da vas ne impresionira sunčeva sila u mnogim Châteauneufima, ali znam iz podruma nekoliko takvih da zarobljeno sunce može zadržati i opeći grlo desetljeće kasnije, bez obzira na to s koliko su točaka kršteni. Châteauneuf, o kojem sanjam da pijem od veljače, je La Nerthe iz 2007. godine: prekrasna prisutnost i dubina sjajnog lokaliteta i sezone, ali tim Christiana Voeuxa izrazio je suzdržanošću i profinjenošću antilop rukavice, što Pierre Lurton iz Cheval Blanca ne bi htio. biti nezadovoljan. Među bijelima, Vincent Avril iz 2010. Clos des Papes Blanc podsjetio je na hokusajski otisak cvjetova trešnje: cvijeće voćnjaka, koji se nadvijao oko živopisne jezgre badema.
U međuvremenu je najimpresivnije otkriće Rhône godine došlo krajem ožujka: Cros de la Mûre Erica Michela. Volio bih da sam kupio više njegovog veličanstveno gustog, mahovitog masiva d'Uchaux iz 2009. godine od tri boce koje sam napravio, od kojih je ostala samo jedna: to je jedna od najvećih Côtes du Rhône-sela koja sam ikad probao i vino to moli većinu desetljeća u podrumu.
Mnogo kasnije u godini u Lyonu, gledajući dolje na Ronu od Les Trois Dômesa na vrhu Sofitela, obnovio sam kontakt za piće s jednim od svojih omiljenih ronskih bijelaca i zbog vrijednosti i zbog luksuznosti: St Péray Les Figuiers Bernarda Gripe. U svom ruhu iz 2010. godine, ova bijela kiselina s niskim kiselinama sočna je i sržljiva - stil bijele boje koji bi južna hemisfera trebala proizvesti u izobilju, ali ne ili barem još ne.
Volio sam se, dva dana početkom ožujka, motati u mesu i krznu na Bandolu. Teško je odabrati jedno od barem desetak izvrsnih vina, ali samo da kažem da zapravo niste mogli pronaći bolji sažetak mediteranskih mirisa i okusa od onih skrivenih u Bastide Blancheu iz 2009. godine: borovi, agrumi, masline, timijan , ružmarin, kamenje, a sve to besprijekornom preciznošću i definicijom posložio utjecajni Michel Bronzo. Spektar okusa St Estèphea (gdje sam se našao nekoliko tjedana kasnije) vrlo je različit, ali postoje strukturne sličnosti između vina ove dvije zone.
Okus Montrosea iz 2009. i 2010. godine, rame uz rame, otkrivao je, puhajući osigurač u mom dotad pažljivo baždarenom mjernom brojaču: 2009. miješa bergamot s mesom i grafitom, a ispunjava dušu i širinu, dok je 2010. mirisao još uzvišenije ( više cedra, više lista Havane, više bedara), a ukus je gušći, tamniji, zategnutiji, dublji i prodorniji. Jedva čekam ponovno probati ova vina i nadam se da ću ih jednog dana popiti, iako obojica koračaju u sedmoligaškim čizmama.
Najveće zrelo vino godine posluženo mi je s neopravdanom ljubaznošću u Australiji: proslavljeni Penfolds Bin 60A iz 1962. (zajedno s Haut-Brionom 1986.). Gljive, tamjan, koža: klasične note starog crnog vina i sve su bile ovdje. Ono što je bilo tako neobično bili su volumen i aktivnost mirisa te bujnost i živost nepca: krajnje nevjerojatna u vinu starom 50 godina. Njegova artikuliranost učinila je da Haut-Brion djeluje mračno i mirno uz njega, premda sjajan.
Od 20 ili 30 izvanrednih mlađih vina koje sam kušao u svibnju u Australiji, nijedno me nije nastavilo proganjati na isti način kao šačica iz doline Hunter: McWilliamov Lovedale Semillon iz 2005., sva vlažna prašina, kamen u prahu i peršin, čipkarica vino Brokenwood Graveyard Shiraz iz 2006., ukusno, profinjeno i bordo u svojoj artikulaciji i unutarnjem sjaju te Harkham Old Vines Shiraz iz 2011., koncentriranije vino s očaravajućom čistoćom i svježinom teksturiranog voća.
Meteorološki muke vinara iz doline Hunter često moraju natjerati da žele odustati od svega. Molim te nemoj.
Napisao Andrew Jefford
