Razina slatkoće nažalost kvari naš ukus za vino Alzas. Sue Style razmatra kako bi nova pravila mogla vratiti privlačnost regije
Alzas je na suhoj strani Rajne. ’Ili je Pierre-Etienne Dopff iz Dopffa au Moulina to volio govoriti devedesetih. U ovom pogledu nije bio sam. Tradicionalnu sliku vina - bogatu, aromatičnu, voćnu, ali pouzdano suhu - ustanovili su i njegovali vinari i tijelo za promociju vina Alzasa, CIVA, a potrošači su je razumjeli i cijenili.
ljubav i hip hop new york sezona 9 epizoda 4
No čini se da su stvari skliznule, a tvrdnja da mnoga vina postaju preslatka za svoje dobro brzo postaje galama. Jancis Robinson MW u The Financial Timesu, Eric Asimov u The New York Timesu i Tom Stevenson u svom godišnjem izvještaju o vinima svi su se žalili da je sve teže dekodirati Alzas i nemoguće je unaprijed reći koliko će vino biti suho (ili ne) . U prošlomjesečnom kušanju ploča Alzaskog grand cru rizlinga 2007., glavna - gotovo jedina - greška kušača bila je poteškoća u predviđanju slatkoće vina, čak i naoružana detaljima o zaostaloj razini šećera.
Jesu li svi ovi govori o navalu šećera u Alzasu samo nešto oko čega su profesionalci zabrinuti ili postoji stvarni problem? Sigurno postoji, kaže Jean-Louis Vézien, direktor CIVA-e. ‘Ljudi nas napuštaju zbog drugih, jednostavnijih apelativa. Ne uspijevamo privući pridošlice u naše vino zbog zbrke oko vjerojatnih razina slatkoće. 'Marcel Orford-Williams, stručnjak za Alzasko društvo vina, koji kupuje od 14 različitih proizvođača, slaže se: 'Naši kupci inzistiraju da žele suha vina, a ne teška , pretjerano slatki koji ne rade s hranom. '
I Etienne Hugel, čija je obiteljska tvrtka (zajedno s Trimbachom i Beyerom) nositelj standarda za suha vina u Alzasu, slično naglašava: „Naša je slika regije suhog vina ugrožena.“ Ova zabrinutost potvrđuje i prikladno imenovan Philippe Dry, šef zadruge Cave de Ribeauvillé. 'Alzas se neprestano bori s optužbom da su njegova početna vina jednostavno preslatka. Čak i u Njemačkoj to čujemo! ’
Preostali rizik
Pa u čemu je problem? Ne s vinima Vendanges Tardives ili Sélection de Grains Nobles, koja su po definiciji slatkaš. Niti kod starih, etabliranih kuća (Hugel, Trimbach, Beyer) koje su se proslavile suhim vinima. Ne postoji problem ni s onim vinogradarima (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann) koji su stvorili nišu s dosljednim, dobro razumljivim i divljenim vinskim stilovima koje često karakterizira ostatak šećera.
Problem je uglavnom s početnim AC vinima, ali i s nekim velikim crusom i lažima (nazvanim vinogradarska mjesta), od kojih svako može biti zapanjujuće slatko. Takva se vina ne uspijevaju povezati sa svojim najočitijim tržištem - neodlučnim kupcem koji traži svježa, karakteristična, sortna vina koja su ugodna, ali ne i pojednostavljena (citirajući savjetnika vinara Denisa Dubourdieua, koji savjetuje špilju Ribeauvillé (vidi okvir, na dnu stranice) Većina potrošača, suočeni s nepredvidljivim razinama slatkoće vina Elzas, umjesto toga podmiruju se s jasnoćom generičkog sauvignona ili chardonnaya.
Kako je Alzas - koji je godinama poznat kao proizvođač aromatičnih, voćnih, pouzdano suhih bijelih vina - završio na optuženičkoj klupi za proizvodnju previše slatkih? Izbacuje se niz mogućih objašnjenja, u rasponu od globalnog zatopljenja (prosječne ljetne temperature u ovoj već privilegiranoj suncu regiji porasle su u posljednjih 20 godina) do smanjenih prinosa (sa apsurdno visokih 120 hektolitara po hektaru na 80-96hl / ha za ravna AC vina, a 55-66hl / ha za grande crus).
Postoji čak i sugestija da bi strastveni napor regije prema biodinamiki mogao biti faktor koji doprinosi tome. Bilo koji od ovih prijedloga pogodan je za podizanje obrva - uostalom, niti jedan od njih nije ekskluzivan za Elzas, a većina je zajednička drugim vinogradima na sličnim geografskim širinama, gdje povišene razine šećera, čini se, nisu problem.
Mjera po mjera
Pa što treba učiniti? Za početak su, i najočitije, potrebne bolje informacije o vjerojatnim razinama slatkoće, kaže Jean-Louis Vézien. Tijekom godina bilo je bezbroj prijedloga, uključujući oznaku za pokrivanje suhih vina (s implikacijom da su sva ostala slađa), samo slatku oznaku za vina iznad propisane preostale razine šećera (naglašavajući osobinu koju bi većina željela vidjeti u povlačenju ) piktogram koji pokazuje slatkoću na skali od 1-10 (Zind-Humbrecht koristi ljestvicu od 1-5) i gornju granicu rezidua
šećer u rizlingu.
Najnovija ideja CIVA-e, predložena za svojih 7000 članova u siječnju 2009. godine, jest usvajanje europskih propisa o razini šećera. Prema ovom sustavu, vina AC i grand cru spadala bi u jednu od četiri kategorije: sec, demi-sec, moelleux ili doux (suha, srednje suha, srednje slatka ili slatka), pri čemu bi svaka kategorija podlijegala definiranim razinama šećera i kiselosti . To je sustav koji toplo zagovara Dry, koji ga je s uspjehom usvojio u zadruzi Cave de Ribeauvillé.
Problem je u tome što bi ova kategorizacija u četiri razine bila samo neobvezna (da bi bila obvezna, trebala bi uredba francuske vlade biti složen i dugotrajan posao). CIVA tako može samo poticati, ali ne i obvezivati svoje članove da je usvoje. Hugel, primjerice, ne zadržava dah. 'Ovo je Francuska', naceri se. ‘Nismo poznati po tome što poštujemo pravila - pogotovo kad ne postoji način da ih se provodi.’
Rasprava će nesumnjivo i dalje bjesnjeti i čini se da postoji mali rizik od neposrednog rješenja. U međuvremenu, postoji jedan siguran način da se problem zaobiđe: iskušati degustacije iz regije ili potražiti pomoć specijalnog trgovca vinom u Alzasu. Zatim se probijte kroz različito grožđe i razne kućne stilove i sami odlučite koja vina odgovaraju vašem nepcu, džepu i jelovniku. Bit će to putovanje bogatim, vinskim otkrićima i na kraju ćete imati pravo govoriti s autoritetom o tome koja su vina u Elzasu suha, koja slatka, a koja negdje između. Ali ne olakšavaju nam to.
Napisala Sue Style
