Albariño španjolskog Ríasa Baixasa nekoć je bio vino za piće mladog, ali sada će trajati desetljeće. Što se promijenilo, pita Margaret Rand?
Postoji nešto blago perverzno, moglo bi se pomisliti, u napuštanju cijelog niza sorti grožđa da se koncentrirate samo na jednu - a zatim u fokusiranju na načine davanja tom grožđu različitih okusa. Ali to su tržišta za vas. ako je Albariño ono što se prodaje, Albariño je ono što će uzgajati uzgajivači, a Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco i ostali - da ne spominjemo još opskurnije crvene sorte - moraju sjediti straga i ne žaliti se. Albariño je srećom što je pobijedio: prepušteni sami sebi, uzgajivači Ríasa Baixasa možda bi radije uzgajali hibride.
Hibridi su zapravo vjerojatno najbolje prilagođeni lokalnom vremenu. u obližnjem Santiagu de Composteli, kažu vam, kiša je pala, uskoro će kiša ili kiša pada. '1896. godine plijesan je ovdje ubila 99% vinove loze', kaže Eulogio Pomares Zarate, vlasnik Zaratea. ‘Vinograd je s 25.000 hektara prešao na 250ha. Bakreni sulfat protiv plijesni počeli smo koristiti tek 1920-ih. Filoksera nije mogla preživjeti u našim kiselim, pješčanim tlima, ali imali smo 25 godina plijesni. 'Hibridi su čvršći kada je riječ o plijesni, kaže svake godine, uzgaja se oko 3-4 milijuna litara hibridne crvene, ali nema' t dobiti u boce.
mladi i nemirni kevin
Ono što se flašira je Albariño. Španjolska je luda za Albariñom. I Španjolska je u pravu: ima okus soli i zrelih citrusa s primjesom marelice. aromatično je i mineralno, strukturirano i kremasto, dugo i dugovječno. Najbolja vina mogu živjeti - i poboljšati se - 10 godina, a na kraju okusiti, usko, mineralno i medeno. to je poput odraslog Viogniera s kiselinom i bez puhanja. Prije dvadeset godina smatralo se vinom koje se pije mlado i bez previše razmišljanja sada je na sasvim drugoj razini. Što se dogodilo?
Vlažni krajolik
Rías Baixas je točno na Atlantiku, zataknut nad dijelom Portugala koji čini Vinho Verde, gdje Albariño postaje Alvarinho. Zemlja izgleda potpuno isto s obje strane granice: to je granitni krajolik, sav bor i vres, jutarnja slava i plave hortenzije te šumarci eukaliptusa koji izblijede u sablasno sivu boju iza čestih zavjesa kiše. Kiša je iznenadna i lokalna, a razvedri se čim započne. mali vlasnici uzgajaju svoje vinove loze na visokim pergolama preko kupusa, baš kao što to rade u Portugalu: pergole daju goleme usjeve, ali imaju vrlinu da grožđe drže podalje od vlažne zemlje.
Veliki su se usjevi nekad smatrali dobrom stvari, kad je vino bilo lagano i za rano piće. Sada je trening na žicama alternativa, ali žice sigurno ne tjeraju pergole. Žicama dobivate jedan gram po litri manje kiselosti, računa Emilio Rodriguez, tehnički direktor tvrtke Terras gauda, i pola posto više alkohola, jer grožđe dobiva više sunca i veću ventilaciju: 'to je niži urod, ali bolja kvaliteta.' Ali također kaže da je teže pronaći razlike u aromi i okusu između dvije metode treninga. 'Najvažnije je da u složenoj berbi s lošim dozrijevanjem postižete bolje rezultate s lozom dresiranom na žicama', kaže.
Ova večernja varijanta berbe u neredovitoj klimi, dovođenjem najgorih godina na razinu boljih, jedno je od postignuća boljeg vinogradarstva ovdje. Klimatske promjene su također pomogle: svi su uzgajivači vrlo zadovoljni klimatskim promjenama. ‘Prije dvadeset i pet godina’, kaže Christina Mantilla, vinarica u Pazo San Mauro, ‘dobivali smo vina s 10% alkohola i 12g kiselosti. Sad dobivamo 12% alkohola i 9-10 g kiselosti. Mi volimo klimatske promjene. Ali bolje je i vinogradarstvo i vinarstvo i veća dob vinove loze. ’‘ Kiša je padala cijelo ljeto, slaže se vinar Javier Peláez iz Marqués de Vizhoja. ‘Nekada je bilo gotovo nemoguće dovesti grožđe do zrelosti, bilo je tako kiselo. Sad moramo odabrati ranije. Suša je nekad bila nečuvena, ali sada se to može dogoditi. '
Regionalne razlike
DO Rías Baixas osnovano je 1988. godine. Podijeljeno je na pet područja: dolina Salnes, koja je zapravo u cijelosti Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla i Condado do Tea, gdje možete pronaći male postotke Treixadure, Loureira, Caíño Blanca a drugi u mješavini. Ali svugdje, ako na etiketi piše Albariño, to mora biti 100% Albariño. Dakle, prirodno je da svoj Albariño učinite drugačijim od svih ostalih.
sezona 6 hodajućih mrtvaca
Regije imaju svoje razlike. Condado do Tea je najtoplija i najsuša regija, a daje malo zrelije grožđe s nešto manje jabučne kiseline. Prosječna temperatura tijekom godine je 15 ° C u Rosalu, dok je u dolini Salnes 14,2 ° C. Kiše su gotovo iste kao i sve, od 1.600 do 1.800 mm godišnje. Neki su vinogradi kopneniji od drugih, ali stvarne razlike su one u geografskoj širini: dolina Salnes sjeverna je granica dozrijevanja. Ovdje ćete pronaći pravu kiselost. Condado do Tea nalazi se na jugu, na portugalskoj granici, i ako pažljivo slušate, kunem se da ćete čuti kako izgovaraju Albariña kao Alvarinha.
Razlike u klimi mogu se činiti malene, ali imaju implikacije na vinarstvo i okus. Što je vaša web lokacija hladnija ili godina, to će vaša kiselost biti veća i vjerojatnije je da ćete razmisliti o tome da malo malolaktične fermentacije omekšate. Ali ne previše: svi žele čistoću i mineralnost u svojim vinima, a većina ne želi previše maslene, mliječne note koje dolaze s malolaktikom. Dakle, to mogu učiniti samo u određenim godinama ili za mali postotak mješavine. Postoje domišljatiji načini smanjenja kiselosti: hladna stabilizacija snizit će je za oko jedan gram po litri. (Neki proizvođači još uvijek dodaju školjke školjki u zemlju kako bi povisili pH, koji je ovdje vrlo nizak, oko pet. Dodavanje školjki kamenica ili školjki ili školjki - kojih ima u izobilju, jer je njihov uzgoj velik posao u RH, strmi fjordovi koji regiji daju ime - mogu ga povećati na osam ili devet. To samo po sebi neće utjecati na kiselost vina, ali će sigurno povećati sposobnost vinove loze da uzima hranjive sastojke iz tla.) Kontakt s kožom - 'hladnim namakanjem' nekoliko sati prije prešanja - smanjit će kiselost za još jedan gram ili više, a istovremeno će vam pružiti veće arome.
Divergentni stilovi
Vinski se stilovi razilaze i na druge načine, potaknuti većom zrelošću. Možete se odlučiti za neuobičajenu štednju: samo vino, bez ikakvog fensija. 'Zaustavio sam maceraciju kože 2000. godine', kaže Eulogio Pomares Zarate. ‘Želim izražavanje terroira, a ne dodatnu snagu i raskoš.’ Palacio de Fefinanes odbija kontakt s kožom jer ne želi tanine koji idu s njim niti želi dodatne arome. Možete malo odležati drvo, što ne zvuči kao izvrsna ideja za aromatično, mineralno grožđe. Ili možete ići na dugo odležavanje taloga, s miješanjem ili bez taloga. Možete ga učiniti i pjenušavim, iako izgleda kao da to drugo grožđe čini bolje. Možete čak i pokušati napraviti slatko, iako za to nećete dobiti DO. Čini se da je glavni izbor starenje hrasta ili lužine, a Albariño u dobi od hrasta ima ograničeno tržište. Nekoliko se restorana sviđa jer misle da nudi više potencijala za podudaranje s hranom, ali većina Španjolaca više voli da je neaktivan ili mi barem tako kažu.
Ipak, to daleko nije revolucionarna ideja. 'Dok DO nije započeo, sav Albariño u Ríasu Baixasu izrađen je od drveta', kaže Eulogio Pomares Zarate. 'Ovdje još uvijek imam bačve od 550 litara kestena, premda sam drvo prestao koristiti 1999. Vino je nekad bilo punijeg tijela s više boja, a bilo je i više maceracije kože. Stare bačve kestena bile su uobičajena stvar. ’Sad je vjerojatnije da je to francuski ili čak američki hrast. Limousin cuvée tvrtke Agro de Bazan (hrast je danas zapravo Alliers, kaže menadžer izvoza Jesus Alvarez) koristi dvogodišnje bačve od 500 litara, što nije jako zastrašujuće. Palacio de Fefinanes iz 1583. godine fermentira u hrastu i čini malo u hrastu, od kojih su neki novi, a oko 10% američki. Prvo vino dobiva mišićavost, ali bez okusa hrasta, drugo je izrazito hrastovo i kvadratnih oblika u ustima.
Osobno ne idem toliko na hrastova vina. No, dugo odležavanje taloga može biti zanimljivo, a 'dugo' može biti tri mjeseca ili 30. Standard Paze Baiona iz 2012. ima četiri mjeseca, a Condes de Alberei iz 2006. imao je tri godine u talogu i flaširan je nefiltriran. Prva je strukturirana, duboka i precizna, druga je mandarina i svila namazana maslacem, vrlo složena. Razlika je, naravno, i dodatnih šest godina, ali dugo odležavanje taloga povećava dugovječnost vina na način na koji starenje hrasta ne. Duže ga održava svježim i omogućuje polagani razvoj složenosti. A sada, kada Albariño sebe doživljava kao ozbiljno vino, dugovječnost je važna.
Vrhunski Albariño poboljšavat će se desetljeće. Da bi se zadržalo dulje od toga, vjerojatno se gura, iako će se, kako se znanje o određenim lokalitetima povećava, povećavati i broj izuzetnih vina. Jesus Alvarez iz Agro de Bazana sugerira da je 18 mjeseci nakon berbe idealno doba za početak pijenja, a čini se da ne prolazi kroz zatvorenu fazu. Ne onako perverzna, dakle.
Napisala Margaret Rand
Sljedeća stranica
